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Messages
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Tous les moteurs électriques peuvent fonctionner selon 4 modes (avec une carte de contrôle moderne, en pratique c'est toujours le cas) L'ordonnée représente le couple, l'abscisse le taux de rotation. En haut à droite, taux de rotation positif, couple positif ==> marche avant classique. En bas à gauche, taux de rotation négatif, couple négatif, c'est une marche arrière. Et deux autres modes en haut à gauche et en bas à droite, la version génératrice ou frein des deux sens de rotation. Quand tu es en mode génératrice, tu utilises le fait que ton rotor a un champ magnétique variable du point de vue de ton stator (parcequ'il tourne). La loi de modération de Lenz Faraday stipule que ce champ magnétique variable créé un courant induit dans un circuit électrique perpendiculaire au champ (ici aux aimants). Il faut dissiper ce courant, soit dans une résistance, soit dans une batterie. Ici on utilise la batterie (d'où les "cautions overvoltage" ou certains cut out sur des roues trop chargées qui commencent le trajet en pente). Absorber ce courant n'est pas une option si l'on souhaite freiner. Autre limitation, si on veut un effort de freinage maximal, on est un peu limités en couple par ce fonctionnement en génératrice. Si le mode de fonctionnement décrit au dessus serait "frein moteur", il est possible d'utiliser du courant de la batterie pour alimenter le moteur dans le sens opposé à sa marche actuelle, ça serait plutôt un mode "moteur frein". Je ne sais pas si les gyroroue font cela (il faudrait peut-être log le courant batterie ?) mais c'est un mode de freinage extrême puisque c'est du courant de démarrage pendant toute la durée du freinage. -
Bonjour à tous, Après avoir parcouru 150 km sur ma V10F, j’ai enfin osé tester ma V14. J’ai fait ma première sortie hier, une dizaine de kilomètres en mode découverte. Mon premier ressenti : la suspension est vraiment top en matière de sécurité, surtout sur les routes de campagne. J’habite dans la région de Spa, en Belgique, où les routes sont assez défoncées. Avec la V10, je n’osais pas trop rouler sur les routes normales, je préférais rester sur les pistes cyclables quand il y en avait. Pourriez-vous me conseiller sur les réglages à adopter dans les différents menus pour un maximum de sécurité et de confort, en tant que novice ? Je suis un peu perdu, je ne comprends pas bien tous les paramètres. Merci d’avance. -
Salut à vous deux, et à tous qui se poseraient la question de la récupération d'énergie : oui, il y a une récupération d'énergie. La batterie te fournit de l'énergie quand tu accélères. Cette énergie te fait prendre de la vitesse et tu en accumule une partie en énergie cinétique. C'est un principe physique de tout système en mouvement. Pour s'arrêter, il faut ramener la vitesse à zéro. Donc décellerer, soit avec un frein mécanique, soit avec un frein électromagnétique qui va transformer ton énergie cinétique en courant(s) électrique(s). Mais que faire de ce courant? Il peut être envoyé dans une résistance, pour transformer cette énergie en chaleur. Ou, et c'est notre cas, etre envoyé dans la batterie qui va engranger cette énergie et nous permettre de freiner. Sur les gyros, la récupération d'énergie est indispensable et elle est donc forcément active. Ce qui est assez sympa, puisqu'ainsi on n'a jamais de patins ou plaquettes à remplacer 😁 -
Par Ryushinkei · Posté(e)
https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2924834387 -
Après diverses recherches de composants je suis quasi certains qu'il s'agit d'un fusible réarmable PTC 1206 13V / 1.x A (je pencherais pour 1.5 A). J'ai pu retrouver un composant très similaire sur eBay mais avec le marquage "JF" avec en soecs 13V / 0.5A. Bref, je vous tiendrais au courant du résultat une fois le fusible arrivé. Parcontre, je rouve moyen de la part de Begode de mettre un fusible réarmable qui peut potentiellement mettre tout le système de la roue en carafe en cas de surchauffe de la partie de gestion de l'alimentation du phare. Se taper un cut off parce que le phare tire trop de jus c'est pas très rassurant. Par ailleurs, j'étais très surpris de voir que la puce principale de la A2 est un STM32. Quand je pense que ça va faire 2 ans que je roule sur du "Arduino"... Je suis curieux de voir la conception électronique de roue plus haut de gamme. -
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Par Ryushinkei · Posté(e)
Je me serais enfuis loin avant qu'on me propose de refaire le marécage qu'on a fait. -
Salut ! Oui j'ai crois que j'ai vu ton annonce sur LeBonCoin, mais je recherche une roue qui a peu de kilométrage -
Tu devrais commencer par vérifier le voltage de la batterie voir s'il est normal. -
Tu as juste une alarme 88% PWM très audible et rapide avec des bips, et toutes les alarmes sonores si tu overpower (elle te parle si elle a "le temps"), over speed etc... Après une ks16xs c'est pas ultra safe à 45km/h. Avec deux packs tu peux cruiser à 45km/h sans aucun problème par contre. Perso je bip à presque tous les démarrages sur ma ks18xl et elle bip quasiment toujours avant de dip. En 6P elles tiennent le courant initial franchement, très bien pour des roues 84v avant la course à la performance.
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