Classement

Encore un peu de boulot notamment en électricité, mais tout est cablé. Il y a encore moins de place dans le deck que sur ma DT1! Clignotants et phare à poser. Notez: je me suis planté en commandant mon étrier arrière, d'ou le passage de durite un peu strange. commodo clignotant à gauche, turbo/dual à droite.

Salut @Zou33 Allons-y! Part 1 Q1.1) Pour les mécanismes de pliage type folding V1.0, sans les deux petites vis supplémentaires: vis en titane M10 x 75mm, de pitch 1.5mm (le pitch caractérise le filletage des pas de la vis). La vis de colonne originale est une M10 X 70mm (sur ma DT2) ou une 72mm (sur les DT2 de certains autres trotteurs Esprit Roue), mais (sur les systèmes de pliage/folding V1.0), tu peux monter jusqu'à du 80mm (M10 x 80mm). Toujours en taille de pitch 1.5mm (et non 1,25mm ou autre!) Q1.2) Loctite de couleur rouge (réf. WD277 ou Loctite 263 - voir post de @mistershaka ici ! Et, voir endroits où MiniMotors recommande d'appliquer de la colle ici). Tu peux voir l'endroit précis où de la colle frein fillet est appliquée sur la vis principale M10 sur la première photo de ce post ) Part 2 Q2.1) Oui, exact - afin de passer du vieux mécanisme de pliage/folding au nouveau mécanisme folding (type 2017), il faut enlever la vis crantée qui tient la banane. Pour ce faire, il faut avoir une clé à ergots adaptable pour des ergots à encoches latérales 55mm, du type Facom 125A.80 (je dis bien "du type" - il existe biensur de nombreux autres fabricants d'outils). Je précise la référence pour voir à vue la "tête" de la clé à ergots, qui, pour faire proprement le travail, doit être identique de prise par rapport aux écrous crantés des Dualtrons (si tu regardes la réf. FACOM 126A.80 - et non la 125A.80 qui est la bonne réf. - tu observeras que malgré un diamètre identique des clefs, la "tête" de la clé de la 126A.80 n'est pas exactement celle pour les vis crantées de Dualtrons. (Il existe plusieurs différents types d'écrous à encoches latérales qui chacun nécessitent une clé à ergots dont l'embout est légèrement différent) Q2.2: Afin d'installer le nouveau mécanisme folding type 2017, en effet il faut remplacer la vis crantée d'origine par une nouvelle vis crantée ayant ces 6 trous. (la pièce - peu onéreuse - en vente sur la boutique de Kylin ici). Sinon du fait du nouveau design du folding 2017, les deux petites vis n'auront pas d'endroit où être vissées. Q2.3: Sur ce: les deux petites vis servent à ce qu'en cas (exceptionnel) de casse de la vis de colonne principale M10, l'écrou "cranté" soit forcé (par ces deux petites vis) de rester en contact avec la partie haute de la "banane" de la trottinette. (Définition visuelle de la "banane" référence ici). Ces deux vis permettraient probablement "d'équilibrer" les forces permettant de maintenir les pièces de la colonne directionnelle avant ensemble (swing arm -> banane -> pièce d’attache de la partie basse de la colonne de direction). Il est discuté de si ces deux vis font gagner réellement en sécurité au système de pliage de la colonne directionnel plutot que le fragiliser, mais ça, c'est un autre - long - sujet. Je te laisse une visualisation 3D du vieux type de folding de Dualtron vs. le nouveau mécanisme folding 2017: Q2.4: A priori les goupilles doivent être dimensionnées correctement (deux goupilles horizontales sur le folding 2017 - une seule goupille verticale sur le vieux mécanisme folding V1.0). Mais il est possible de créer ses propres goupilles afin de renforcer davantage le système! Pour plus d'infos il faudrait se référer à l'expert des goupilles qui pourra sûrement t'en plus @Didier.94600 Q2.5: Pour les DT1 achetées chez KWK (si mes souvenirs sont bons) il fait un geste commercial en couvrant 50% du prix de la nouvelle pièce. Il vaudrait mieux confirmer cela directement avec l'équipe KWK par contre Cheers! Φ

@olivier Le plus gros problème de santé que je trouve à la roue, c'est mental, JE SUIS ADDICT.

C'est marrant comme les gens se rassurent comme ils peuvent, désolé mais ça peut venir de la roue, il n'y a pas de redondance , et un pc, ça peut planter! Je l'espère à personne cependant, mais d'autres roues sur ce forum ont montré que le contrôle qualité d'inmotion n'était pas infaillible , et c'est bien normal avec le nombre de composants dans un si petit objet...

@alricha, content que tu t'en sortes sans trop de dégât! D'après la vidéo, la vitesse d'attaque du ralentisseur semble quand même un peu "brusque"! Même pas sûr que ce soit la roue qui ai coupé, peut être un déséquilibre qui t'a "éjecté"! Plus je vois les accidents survenus avec nos engins, plus cela me conforte dans ma façon d'utiliser ma modeste KS14B 174wh. Ma ( folle ) vitesse moyenne est d'environ 10km/h, et jamais,JAMAIS plus de 15km/h. Je n'empreinte presque jamais la route, sauf par obligation et avec 100 fois plus d'attention que d'habitude, et au moindre danger, c'est le trolley. Je n'ai pas envie de remettre ma vie entre les mains d'une simple carte électronique, d'une batterie récalcitrante ou d'un câblage moteur défaillant.

Bienvenue dans le fabuleux monde de la gyroroue

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bienvenu sur le forum

Cest complètement, totalement cela ! Mes deux derniers élèves font des tours de parking seuls, et ne sont pas tombés, après 2 séances de 25mn. A la troisième, donc ... J'ai trouvé le truc pour sauvegarder ma roue des chutes : Je leur donne deux conseils : 1 - Avant de leur apprendre à monter dessus, je leur apprend à en descendre. "Si vous vous sentez perdre l'équilibre, sautez véritablement de la plateforme vers l'arrière ... " Ils comprennent tout de suite et se réceptionnent sur leurs deux pieds, et se sentent nettement plus en sécurité tout au long de l'apprentissage. 2 - En même temps que vous sautez, pensez à rattraper la roue par la poignée, pour l’empêcher de chuter ou de partir en goguette. Là également, succès total : Ils mantiennent la roue verticale devant eux. Bien sûr, maintenant, ils veulent aller en forêt et avoir leur propre roue ... Etonnant, non ?

Même problème, et triple fracture à l'épaule pour ma part.... La puissance en crête, tant qu'on a aucune idée de sa durée, n'est qu'un argument marketing. Oui, je prend des calculs théoriques, et encore plutôt optimistes. Mais cela explique que si tu roules à vitesse stabilisée (vitesse proche de la vitesse max), tranquile, et que tu te prend une toute petite montée, tu passes instantanément des 500W stabilisés à plus que ta roue ne pourra jamais donner... Pas le temps de t'envoyer un message, elle s'arrête. Puissance + vitesse maitrisée = sécurité! En ce point, toute roue de 500W pouvant rouler à plus de 18km/h pose un sérieux problème de sécurité si tu n'es pas une crevette de 60 kg!!!

à peu près la même configuration pour moi, avec des protèges poignets par dessus les gants

Voilà ma solution à la fois pour la sonnette et le rétro Quand j'enfile mon gant, tout est déjà dessus

Hello, Garde en tête que des restrictions s'appliquent en fonction de la (dé)charge de ta batterie. Si d'une part tu comptes ne pas utiliser les premiers 10% de ta batterie (entre 90% et 100%) pour ne pas la stresser et faire x2 sur ses cycles, ni les 40 derniers % pour ne pas être bridé par un risque sur le faible voltage, ... Il ne te reste que 50% de la capacité initiale pour en profiter sans restriction. Ca doit rentrer en ligne de compte, ... même si ce n'est pas le point central de ta question. Nrv

Il n'y a pas d'étude conduite sur la puissance idéal d'un moteur mais ce qui est sur c'est que plus celui-ci est puissant plus la roue est sécurisée. J'ai pu faire avec des potes des tests de démarrage en pente, des tests de freinage, etc... voici nos résultats sur les KS16 mais aussi un constat général sur d'autres roues : - 16S vs 16B Avec un moteur plus puissant la 16S explose la 16B dans tous les domaines (Freinage, accélération, passage d’obstacle, franchissement de pente, etc...) Je me souviens être passé dans un trou a 28-30km/h avec ma 16S qui n'a pas bronché alors qu'une 16B m'avait fait une micro-coupure moteur sur ce même passage ! En revanche on a pu comparer la 16S avec la MS3+ d'un pote. Bilan : Malgré un moteur plus puissant (1500 au lieu de 1200) le couple n'est pas le même. Impossible pour une MS3+ de suivre le démarrage en trombe d'une 16S idem pour la partie freinage. Pour le franchissement d'obstacle entre le diamètre et la différence de puissance moteur, la MS3+ bas la 16S mais ce n'est pas ridicule. Je vous rappel la formule de calcul d’énergie : E=mc² . La masse est un facteur multipliant moins important que la vitesse mais important quand même. En simplifiant, pour arrêter une roue à 30km/h 18 kg : 1250 joules 24 kg : 1660 joules Il faut donc des moteurs puissant afin d'être tranquille au niveau du freinage mais aussi pour pouvoir gérer les défauts de la route ! Bilan : Même si demain nos roues sont bridées par construction a 25km/h, il faudra des moteurs pouvant théoriquement aller beaucoup plus haut. 25km/h à 00° Consomme par exemple 600W 25km/h à 10° Consomme par exemple 900W 25km/h à 20° Consomme par exemple 1200W (Parce que oui limiter une roue physiquement à 25 sur le plat est totalement débile, ça veut dire que dans une pente à 20° on ne pourra pas dépasser les 10 km/h) Ce à quoi il faut prévoir une réserve de puissance pour le Tiltback car le TB est une accélération de la roue !!!

Les piétons lents, poussettes, enfants etc. sont prioritaires. Je pars du principe qu'ils n'ont pas à changer de route. Si je décide d'aller plus vite eux, à pied ou en roue, à moi de m'adapter quitte à faire un écart de 10m ou à passer sur la route. De même que si je suis "bloqué", je patiente et roule au ralenti. Ces règles simples n'ont évité tout incident sans parler d'accident (>5000km dans Paris) et surtout motivent l'apprentissage de l'anticipation pour les fois suivantes. Il y a des trottoirs que je n'emprunte plus à force. Quant aux voitures et vélos, ils ne font pas d'effort pour les piétons, je ne vois pas en quoi les wheelers auraient un régime de faveur.

J'ai acheté du grip de skate chez Amazon qui accroche. Ce qui n'empêche que je les changent tous les 6 mois plus pour l'esthétique. Il n'est plus dispo en rouge mais l'est encore en noir. Avec un rouleau de 6m on peut en faire des pads . La première fois, je me suis embêté à démonter les pédales ce qui est inutile. Le support adhésif est vraiment très bien. J'ai même réussi à décoller le pad car j'avais laissé des bulles se former et le recoller ensuite....et aucun souci sur les bords.

@smiley Les pads de la v1 étaient dans un matériaux lisse alors que sur la v2 c'est plus granuleux. Voici la différence sur ces deux photos:

Je pense également qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de lutter contre un début d'oscillation, car dans ce cas les actes volontaires sont plutôt néfastes car trop lents. Avec la pratique, ce sont nos fonctions automatiques qui gèrent le truc plus efficacement. Plus généralement, il faut, il me semble, laisser la roue vivre sa vie, et adopter une "neutralité bienveillante", car la roue en elle-même est auto-stabilisante. Du relâchement... mais pas trop quand même, au bout d'un petit millier de km on intègre bien cette prothèse, et on maintient une trajectoire centimétrique en toutes conditions.

Sur ma Limited je dirai même que c'est trop ferme à l'avant... L' arrière travail beaucoup plus. Je pèse 70 kilos et je transporte mon fiston de 21 kilos assez souvent.

S'il est automatique, c'est qu'il se déclenche suite à l'inclinaison. Il ne peut donc assurer l'élément de sécurité essentiel qui est de prévenir de l'action à venir, pas seulement de la signaler pendant son exécution.

Pour les possesseurs de drones DJi, une nouvelle version du firmware vient de sortir (le 22 août), la 1.03.1000. Attention, pour ceux qui ont mis en place les différents débridages possibles (honte à eux, bien entendu ), contrôlez si les 'améliorations' proposées par cette version du firmware vous sont nécessaires. En effet, avec cette version, il faut tirer un trait (définitif ?) sur les améliorations/extensions mises à disposition par des petits malins (criminels, bien entendu ). Personnellement, j'ai testé et me suis fait un peu peur car DJi, évidemment, ne propose pas de revenir à une version antérieure du firmware, après passage à cette version 1.03.1000. (y z'aiment pas les petits malins ). Heureusement, les mêmes petits malins (de plus en plus criminels ) offrent une solution, pas vraiment triviale, mais efficace, pour revenir à une version quelconque du firmware. Ici, le lien de la vidéo donnant tous les détails pour le downgrade. L'étape de backup ne fonctionne pas en partant d'une version 1.03.1000, on peut la sauter. Après retour à une version antérieure (je suis revenu à la précédente : 1.03.900) il faudra refaire les réglages de débridages. Évidemment, chacun, s'il est majeur, est responsable de ce qu'il fait. Pour les mineurs, voir avec leurs parents.

c est une bonne idée @Alien. je compte l utiliser au quotidien et je cherchais à adoucir un peu la conduite que l on dit nerveuse donc j vais surement essayer ça!!

Pour les gens comme moi ,sale gosse impatient, qui on acheter la première vague d ultra. Qui se sont précipités sur le paramètres 7 pour le mettre a 1 j ai teste ce parametre 7 a 0 "soft" Et bien agréablement surpris ! Moin pechu mais plus lineaire et j avoue que ca ma bien plus, c est pour ca que je vous en fait part. On peut limite démarrer en dual sans trot bouffer le pneu avant ,en dosant bien sur la gachette.. Et jpeux vous dire que ca pousse aussi !! En comparaison avec une voiture "sportive" c est comme ci on comparais un moteur avec turbo avec un atmosphérique Bref je conseille de test

Ces deux articles ne peuvent en aucun cas s'appliquer à une gyro-roue. Le rédacteur démontre un haut niveau d’incompétence. Dans une roue électrique, il y a un moteur qui a deux fonctions : il assure l'équilibre en tangage et, au bon vouloir du pilote, il gère la vitesse. Ces deux fonctions sont totalement imbriquées, indissociables. Si on veut parler de la puissance motrice, il faut parler de la puissance nécessaire à l'équilibre. Prétendre gérer la vitesse max en diminuant la puissance provoque inévitablement la chute du pilote.

J'utilise Shoop pour ma part : 6% à cette heure-ci (c'est resté longtemps à 7.5% mais toues les bonnes choses ont une fin)

C'est pas forcément le cas de tout le monde Vu dans les commentaires de l'annonce Facebook "Suspension avant molle en mois de 2 mois" Même problème Même problème x3 Même problème x4 Suspension ramollie après 2 semaines, achat en Juillet Même problème x6 Et ca continue... Tout ça en moins de 24H. Les gens râlent, certaines affirment que la suspension arrière est également affectée par le problème, un parle carrément d'une suspension parallèle au sol, j'imagine qu'il doit faire un certain poids.

alors c'est pas si simple. phase 1 : misère total, a peine la ligne droite, dans les 2-3J a coups de 30min, a apprendre seul. (ou quelques minutes en stage chez GYROROUE-SHOP™ ) phase 2 : je démarre sans appuis, j arrive a rouler en terrain urbain (mais des coins tranquilles) mais je ne suis pas sevré de ma sangle. environs 70 - 100 km phase 3 : plus de sangle, je tente des vrais pointes de vitesse, mon allure est bien plus rapide. (mais je ne devrais pas...) début de transition vers le risque max phase 4 : je gère. (mais en faite au 1er imprévu c'est la misère) 100 - 500 km risque max, méconnaissance des limites de la roue, de son comportement réel en fonction de la capa batterie, franchissement encore hasardeux des obstacles... phase 5 : je gère pour de vrai. mais je roule encore un peu vite. phase 6 : je me suis fais mal, je roule avec plus de marge de manœuvre, je met des protections ( plus souvent en tout cas ) phase 7 : j'ai oublier la douleur, retour phase 5

Par expérience : Avec mon père @Boumba, on commence à avoir l'habitude de faire tester à des gens autour de nous. Le résultat c'est qu'en général en moins d'une heure la personne est seule debout sur la roue et on peut attaquer une petite balade tranquille en campagne. Mais la différence c'est que ces personnes ont été aidées, formées et conseillées en même temps que leurs premier "pas" sur la roue. ça accélére radicalement l'apprentissage. Et aucune chute à noter car quand je fais découvrir à un ami par exemple, il se tien à moi puis quand il est de plus en plus à l'aise, je l'accompagne en lui donnant mon avant bras comme support, et cela l'aide à trouver l'équilibre le temps qu'il faut + tout les conseil qui vont avec... Résultat, en un weekend on a converti 3 personnes qui aujourd'hui sont des wheeler quotidien et qui ne sont pas tombé lors du 1er apprentissage Conclusion, si vous voulez éviter les chutes d'apprentissages et réduire ce temps, faites vous aider même si ce n'est pas par un wheeler ; il faut juste un appuis qui nous sécurise le temps d'être à l'aise. Et en effet il faut un espace dégagé, sans obstacle, sans danger et plat.

Désolé, je ne suis pas envie de me suicider !

J'ai lu beaucoup de témoignages de cashbacks refusés, tu n'es pas un cas isolé. Je sais que certains font des captures d'écran de tout le processus pour les communiquer au service client en cas de non prise en compte, cela aboutit parfois. Je n'ai jamais eu de soucis de mon côté jusque là, que ce soit avec Ebuyclub ou shoop. Je passe systématiquement par IE (j'utilise sinon Chrome avec extensions) lorsque je réalise un achat avec cashback pour m'assurer qu'aucune extension ne va venir perturber le processus.

Tsss, je ne sais pas d'où vient cette manie de faire des bas de caisse enveloppants, ça ne sert à rien mais ça fait chier pour gonfler le pneu.

Oui enfin le problème c'est quand on te dis que ça passe alors que non...* J'ai rien contre le fait qu'elles soient différentes, ça me casse les pieds d'avoir une réponse sans aucune vérification de "professionnel" Tu demandes, on te dit "oui oui" mais 0 vérification, quand tu sais pas tu réponds que tu vas tester. ils ont pas de mètre en stock ?

A tous les wheelers qui achetent des lampes (des "piles" comme on dit à la campagne ;-))... ceux qui ont des lampes qui se rechargent sur USB, pourriez vous indiquer si elles fonctionnent pendant qu'elles se rechargent? Ca parait con, mais celle que j'ai (nitecore HC90, de la balle -une frontale, et je m'en fous d'éblouir les gens à qui je parle, je parle à personne car ya personne d'autre que moi pour rouler ici ;-)-), se coupe dès qu'on la recharge... du coup, si je tombe en rade ou pars avec batterie faible, impossible de l'utiliser en la branchant sur un de mes battery packs... voire la prise USB (que je n'ai pas) de la roue (mais pour une frontale c'est pas top :)). euh, z'avez compris la question? merci, maguzo