Classement

Moi je porte un casque. Pour le moment un casque de vtt made in décath, basique mais léger. Je suis infirmier anesthésiste, et je peux vous dire qu'en vélo, ski, skate et autres sports d'équilibre... le casque n'est pas superflu, tous les fracassés que je rencontre (et il y en a pas mal) sont soit amochés de la tronche (trauma crânien et fractures et écorchures en tout genre) soit heureux d'avoir entendu le casque râper par terre... Pour ma part j'ai commandé chez ali un casque intégral avec visière mais surtout mentonnière, ainsi qu'une veste de moto bien visible et surtout renforcée (coudes, épaules, dos, thorax...) après je débriderai ma roue à 45... Nous ne faisons pas des sports à haute vélocité (contrairement à la moto) mais une bonne gamelle à 30 à l'heure suffit à transformer le goudron en mandoline de cuisine et vous en betterave trop cuite... 5 fruits et légumes par jour OK mais très peu pour moi... sans compter les obstacles qui traversent la route... piétons, poteaux, mélèzes, chevreuil. Quand c'est une voiture qui arrive en face à 30 km/h seulement 30 + 30 = 60 km/h et là ça commence à piquer vraiment... sachez que quelle que soit la fracture il lui faudra au moins 45 j pour consolider même opérée ou plâtrée... Ah oui dernière précision, tous les hivers nous avons cette nouvelle race de skieurs qui ont décidé d'offrir des vacances à leur planche à repasser... des surfeurs... eux quand ils se plantent ont un peu la même position que nous sur nos roues : les deux pieds soudés à leur planche et les poignets et la tronche en recherche de vitesse... Bilan la face pelée sur la neige ou la glace, le nez pété, et un poignet façon puzzle. Régulièrement nos champions du monde se cassent les deux poignets... opération, plâtre, et immobilisation pendant 45 jours avec impossibilité de se servir de ses mains pendant 2 à 3 semaines au moins. - Oh les pauvres mais comment ils vont faire pour manger ? - Pour manger ils feront comme ils peuvent... mais n'oubliez pas que tout ce qui rentre finit par ressortir... et quand viendra le moment de se torcher ils regretteront leurs protège poignets... Je vous laisse méditer sur les protections à porter... bon rides

Deck modifié ce week end. Effet alu brossé noir. un peu plus clair que l'origine mais sans la râpe à fromage. Nettoyage facilité. Il ne manque plus que les stickers mais Jerry ne semble pas très réactif donc j'aviserai de les trouver en france.

Super rando avec un max de monde ! Je ne sais pas combien nous étions mais plusieurs centaines assurément et c'était vraiment chouette de pouvoir montrer notre moyen de transport au tout paris et intégrer un peu plus le paysage urbain. A un moment ou certains parlent de règles et/ou d'interdictions c'était un chouette message à envoyer au monde Au dela de cela c'est toujours sympa de voir la communauté dans sa diversité, des jeunes des vieux, des petits des grands, des mecs des nanas, BREF ... the WHEELWORLD ! Merci a Eroue pour l'organisation et pour le généreux apéroue qui a quand même abreuvé de bière et de twix un max de participants. Respect messieurs ! Bon dimanche a tous

Tu es tout excusé. Personnellement, je ne les fréquente pas suffisamment pour être capable, comme toi, de déterminer ainsi quand une femme en est une ou pas.

Il ne faut pas oublier le problème de la goupille de direction qui est présent sur toutes les dualtron et kwk m'a dit de la modifier moi même bravo minimotors mêmepas capable d'usiner une goupille aux bonnes dimensions

C’est une très bonne machine, sauf sous l’eau. Il fait faire attention ou étanchéifier. Et comme dit @Didier.94600 freins à améliorer ! De nouveaux contrôleurs sont sortis en août, 1 seul contrôleur pour les 2 moteurs. Du coup on n’a pas de recul sur ce point... Pas encore eu de livraison en France à ma connaissance. Pour le cashback il y a un topic dédié tout est expliqué (a priori Shoop serait mieux en ce moment à 10%) la remise ne s’affiche pas, si tu fais tout dans les règles c’est de l’argent que tu récupères plus tard.

modéré

@fred , si tu es en panne, Je peux te dépanner le temps de recevoir le nouveau, j’en ai un en stock [emoji6]

Ca, c’était le monde « d’avant », ceux qui naissent et vont prendre l’habitude de se déplacer discrètement, sans bruit et sans dégager des émissions de Co2 l’oublieront vite!

Un post à 2h30 du mat ?? Arrêt de caresser ta Mten3 et va te coucher !

Montage freins hydrauliques sur Dualtron Vu les performances aléatoires des freins de ma Dualtron, et de la fréquence des réglages pour garder un minimum d'efficacité, j’ai choisi de tenter le montage de freins hydrauliques de VTT. J’ai vu que ça se faisait, alors pourquoi pas moi? Avertissement Je tiens à vous prévenir que ce n’est pas un montage aisé, mes difficultés viennent en partie du matériel choisi mais pas uniquement. Difficultés d’ordre général: L’alliage d’aluminium des flasque des moteurs par exemple est de mauvaise qualité, j’ai du refaire 4 filetages sur les 12 qui servent à fixer les disques. Il faut déposer les 2 moteurs et les débrancher pour passer les disques, il faut enlever les câbles de freins et les remplacer par les durites et les faire passer (ou pas) dans la colonne, ce qui veut dire pour l’avant notamment défaire le toron de câble. Il faut poser un contacteur de frein sur au moins une des poignées pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, ce n’est pas obligatoire mais plus sécurisant quand même, et utile pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre des feux stop. La commande de gaz se retrouve dans une position pas très confortable à cause du réservoir de liquide de frein. Difficultés liées au choix du matériel: L’espace disponible pour les étriers de freins est assez restreint, et ceux que j’ai choisi sont relativement a encombrants ce qui m’a obligé à prendre des disques de grand diamètre. Voir explication plus loin… A l’avant j’ai choisi de mettre une durite tressée aviation, pas évidente à couper… J’ai un peu galéré sans outillage spécialisé. Introduction J’ai choisi du matériel Hope, car c’est ce que j’ai sur mon VTT, c’est du bon matos, et plutôt joli... Certes plus cher que la concurrence. L’idéal serait de trouver les cotes des différents étriers de différentes marques, pour optimiser le choix du diamètre du disque. En effet, la position de l’étrier et le diamètre du disque sont liés, l’encombrement de l’étrier dans la roue est donc déterminant. Les étriers Hope sont assez encombrants, et je ne peux pas mettre moins de 180 mm en diamètre de disque. Il faudrait pouvoir monter des disque de 160, mais les étriers touchent très vite le moteur (les bossages des vis qui ferment le flasque). étrier positionné pour un disque de 180 mm. L'espace n'est pas suffisant pour "descendre" en 160 mm. étrier d'origine. Il n'y a pas trop de place non plus... 180 mm c’est joli, et efficace en terme de freinage, mais trop grand. La roue fait 254 mm, ce qui donne une garde au sol pour le disque de 3.7 cm… ce qui est très peu, surtout que le pneu est compressible. Expérience douloureuse à l’appui! Il faut vraiment faire très attention au trottoirs et nids de poules, si non c’est le disque qui prend. Crouch J’y suis allé au culot et par tâtonnements, ne connaissant pas l’encombrement des étriers avant de les avoir, ni le diamètre de disque à utiliser, et ne sachant pas si le montage des étriers d’origine était standard sur la Dualtron. J’ai commencé par démonter un étrier de mon VTT pour le présenter sur la trottinette et voir si le montage serait envisageable. J’ai pu voir que le montage était “standard Postmount” et que je pourrais trouver des adaptateurs dans le commerce. J’ai donc commandé des disque en 140-160-180 et 203 mm. Bon 203 vous pouvez oublier, à moins de ne faire que de la piste, et en ligne droite… J’ai aussi pris différents adaptateurs de montage. J’ai retourné les disques et les adaptateurs non ouverts. Matériel utilisé 1 kit étrier avant* Hope 4 pistons, avec poignée. Frein Avant HOPE TECH 3 E4 Sans Disque PM 179,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-orange-2016/115715.html 1 disque 183mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 1 kit étrier arrière* Hope 2 pistons. Frein Arrière HOPE TECH 3 X2 Durite Aviation Sans Disque PM 159,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-x2-gaine-tressee-sans-disque-orange-2-aa6/115721 .html 1 disque 180 mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 2 adaptateurs étrier arrière Postmount > Standard International CLARKS disque 180 mm 2x4,99 € http://www.probikeshop.fr/adaptateur-etrier-arriere-postmount-gt-standard-international-clarks-disque-aa8-mm/117422.html 1 Kit Durite de Frein Universelle JAGWIRE HYFLOW QUICK-FIT (3m) 28,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-durite-universelle-hyflow-quick-fit/63794.html 1 Kit de Raccords pour Durite JAGWIRE HYFLOW Quick-Fit Hope 17,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-connecteur-hyflow-quick-fit-hope/76159.html 1 Kit de Purge pour Freins CLARKS AVID 22,90 € http://www.probikeshop.fr/kit-de-purge-clarks-pour-freins-avid/123063.html Liquide de Frein HOPE DOT 5.1 (250 ml) 4,99 € http://www.probikeshop.fr/hope-liquide-pour-frein-dot-5-1-250ml/822.html un bon paquet de colliers Rislan de différentes tailles! je vous ai mis les liens probikeshop, mais j’ai jonglé avec alltricks.fr pour des questions de disponibilités. Les tarifs sont identiques. Pour le disque avant de 183 mm, le 180 était en rupture. J’aurais mieux fait d’attendre ;o) *notez que les kits de freins de VTT (levier + étrier montés, remplis, purgés) sont vendu “pour l’avant” ou “pour l’arrière”, mais le frein avant sur un VTT est censé être à gauche. Si les leviers choisis ne sont pas ambidextres, il faut les inverser. En tout cas pour avoir le frein avant à droite comme sur le montage d’origine, surtout pour les motards... Les étriers Hope sont donc assez encombrants, comme montré plus haut. Certains Shimano ont l’air plus fins, mais je n’ai pas trouvé de docs. Ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour comparer différent modèles si vous voulez vous lancer, pour potentiellement monter du 160 mm. Montage étrier et disque arrière Après avoir démonté le garde-boue et l’étrier d’origine, j’ai présenté l’étrier pour vérifier que le montage était possible avec un diamètre de disque raisonnable. J’ai pu utiliser un adaptateur arrière IS/PM 180 pour monter l’étrier à l’arrière. J’ai mesuré le rayon, pas de souci pour un disque de 180 mm. disque monté, étrier posé provisoirement Pour le montage du disque, il faut sortir le moteur et le débrancher pour passer le câble dans le centre du disque. Il faut donc ouvrir le deck et le carter latéral gauche, débrancher le câble du moteur (attention notez que le câblage est croisé fil bleu / fil vert) et enlever le câble du deck. Démonter le moteur avec une clé de 18, pas facile côté câble car une clé plate standard a du mal à passer dans le dégagement du bras oscillant. J’ai réussi en mettant la clé à la perpendiculaire et en la faisant tourner avec une clé à molette. Sinon utiliser une clé à œil ou pipe, mais il faut enlever le capuchon du câble, un peu fastidieux. Démonter le disque d’origine pour monter le nouveau. Certains disques flottants (les miens en l'occurrence) on un épaulement de centrage dont le diamètre est inférieur à celui du moteur. Du coup ça ne monte pas directement, le disque risque d’être monté en biais. 3 solutions: 1/ utiliser des disques sans épaulement ;), facile. 2/ poser des rondelles pour rattraper l’épaisseur de l’épaulement. Avantages: c’est simple à mettre en oeuvre, ça décale un peu le disque vers l’extérieur, ça éloigne du même coup l’étrier de la roue ce qui peut être une bonne chose suivant la taille de l’étrier choisi. Inconvénients: la surface d’appui du disque est réduite à la largeur des rondelles, ce qui n’est pas idéal, et il faut des rondelles d’épaisseurs strictement identiques sous peine d’avoir un disque encore une fois monté en biais. 3/ Usiner le moteur pour qu’il rentre dans l’épaulement. Avantages: la surface d’appui du disque sur le moteur est identique au montage d’origine, plate sur l’ensemble du diamètre, idéale. Inconvénients: Plus difficile à mettre en oeuvre, et bah... on usine le moteur quoi… C’est la solution que j’ai retenue pour le moteur arrière. moteur usiné à la Dremel sur le pourtour pour qu'il s'insert dans l'épaulement du disque J’ai remonté le moteur, et remis l’étrier d’origine à câble pour un moment. NB: j’ai roulé un moment avec le disque 180 et l’étrier à câble, et j’ai tapé un trottoir, disque voilé, mort. J’ai changé le disque au moment du montage final, et j’ai dû poser 4 inserts sur les 6 filetages, filetages foirés. Depuis je fais TRÈS attention en serrant les vis, je gonfle plus les pneus, et je fais attention aux trottoirs et nids de poule divers... Il faut ensuite découper le garde boue à la forme de l’étrier, et faire un petite fente pour le disque. la découpe correspond à peu de choses près pour les 2 étriers (câble et hydraulique). La pose de l’étrier se fait sans difficulté. Montage étrier et disque avant Pour le montage de l’étrier avant, il faut utiliser un adaptateur arrière. Pas de difficulté, j’ai juste mis 2 rondelles en plus à cause du diamètre du disque (183 mm). Pour le montage du disque, c’est un peu plus compliqué que pour l’arrière. Il faut là aussi sortir le moteur et donc le débrancher, ce qui implique de défaire le toron de câbles qui passe à travers l’équerre et rentre dans le deck. C’est pourquoi j’ai attendu d’avoir tout le matériel, d’être bien prêt et d’avoir suffisamment de temps, car il fallait de toutes façons le faire pour enlever les câbles de frein et passer les durites. Il faut enlever les 2 plaquettes qui tiennent le toron de câbles sous l’équerre derrière la roue, éclater le toron en retirant la gaine pour sortir le câble moteur du deck et de l'équerre. Plaquette à démonter (x2) Pour le montage du disque, le problème de l’épaulement ne s’est pas posé car moteur et disque tournent “en sens inverse” par rapport à l’arrière, il faut donc monter le disque à l’envers, exit le problème d’épaulement. Disque monté, vient le moment du remontage dans le bras oscillant. Et là, ça coince…Le disque de 183 mm touche à l’arrière du bras. Aïe aïe... 160 ça passerai mieux! Qu’à cela ne tienne, il suffit de mettre des rondelles entre le bras oscillant et le moyeu. Ben oui, mais de fait ça raccourcit le filetage disponible à l’extérieur du bras pour l’écrou, et comme c’est le côté du câble, l’axe est ajouré, il y a très peu de filetage disponible. le peu de filetage disponible pour l'écrou... J’ai dû mettre le minimum de rondelles, le disque passe tout juste, et j’ai dû limer l’écrou car le filetage ne commençait pas au bord. C’est limite, mais ça passe. Il faudrait vraiment pouvoir passer en 160 mm... espace "perdu" sans filetage On repasse le câble moteur jusque dans le deck. Montage des durites et leviers Une fois le toron de câble ouvert, on peut enlever les câbles de frein pour passer les durites. J’ai pris soin de garder un câble dans la colonne (je n’ai enlevé que la gaine) pour m’en servir pour tirer les durites et câbles à travers la colonne. J’ai choisi de laisser la durite de frein avant à l’extérieur de la colonne, car je trouvais le chemin de la gaine d'origine pas idéal, et je pensais que esthétiquement ce serait mieux aussi. Au final, je trouve mon chemin plus efficace (j’ai gagné en braquage) mais pas top niveau esthétique. Cependant, j’ai passé dans la colonne un câble électrique supplémentaire qui me servira pour l’éclairage, et il n’y a du coup pas de place pour la durite. J’ai aussi profité de cette étape, ou il n’y a plus que les câbles électriques dans la colonne, pour passer une potence VTT courte en 1.5 pouces avec une bague d’adaptation en PVC de 38.1 mm (1.5”, donc) vers 34 mm (le diamètre de la colonne) pour poser un guidon pour ma fille. Je n’ai pas eu besoin de retirer tous les câbles comme je le pensais, j’ai pu les glisser dans la fente de la potence. J'ai fait usiné cette bague par un ami. J’ai changé les durites car celles vendues dans les kits sont trop courtes. Une durite vendue “pour l’arrière” sera bonne à recouper pour l’avant, mais la durite “avant” est inutilisable. J’ai donc commandé un kit “arrière” avec durite aviation que j’ai récupérée pour l’avant , principalement pour l’esthétique. C’est donc la durite Jagwire de 3 m qu’il faut passer dans la colonne et dans le deck pour le frein arrière, couper à la bonne dimension et poser les nouveaux embouts. Il faut vraiment couper la durite proprement, bien droit et sans bavure, pour pouvoir insérer l'aiguille et l’olive. Sans problème pour la durite standard, mais la tresse de la durite aviation s'ouvre dès qu'elle est coupée. J'ai dû écraser la durite, forcer l'olive, puis recouper proprement la durite à la Dremel. La durite pour le frein avant passe à l'extérieur de la colonne, il faut lui trouver le meilleur chemin jusqu'à l'étrier et recouper à la bonne longueur. aiguilles et olives Le montage des leviers ne pose pas de difficulté particulière, mais la gâchette de gaz se retrouve en position très haute. A ce jour je n’ai qu’un montage satisfaisant mais provisoire au collier Rislan… J’ai posé un contacteur de frein sous le levier droit pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, et pour les feux stop. A priori ça me servira aussi pour le freinage électrique. Le montage de la vis à la Cyanoacrylate que j'avais initialement fait a sauté pendant le montage, j’ai donc percé et taraudé le levier pour mettre une vis M3. le contacteur est collé à la Cyanolite. Les Tirap tiennent le LCD/gâchette... http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6160423/ J’ai coupé le câble du contacteur d’origine et ressoudé sur le nouveau contacteur. Je pensais que le contact était coupé lorsque l’on actionne le levier, mais c'est l'inverse il est mis. En cas de coupure du circuit, pas de soucis la trott’ fonctionne toujours. Il faut maintenant trouver la place de chaque câble pour former un toron propre, entre la colonne et le deck notamment, et trouver le bon chemin pour les durites. Remettre les 2 plaquettes sous l’équerre, et éventuellement en profiter pour poser un garde boue plus efficace. Rebrancher les moteurs, et ce qui aurait pu être débranché (le contacteur de frein, pour ma part). Refermer le deck. Purger les freins. Enjoy !! Job done! gachette montée au Rislan... Batterie pour l'éclairage 5V, et cintrapuce!

Je ne suis pas motard mais je crois que les gants de motos sont parfaits pour les doigts, les articulations et le dos de la main mais un peu moins bon a mon avis pour le poignet: la plupart (sauf les plus chers)ne protége pas le petit os scaphoïde qui est le plus souvent touché en cas de chute sur la main (j'en sais quelque chose avec mon entorse du poignet pendant un mois).

L'idée d'une rémunération n'est pas mal mais pour négocier un contrat ça va être compliqué avec mon anglais de vache espagnole ^^ Merci pour l'appréciation de mes multiples essais, je confirme que durant tout ce temps je n'ai vraiment "rien d'autre à foutre" parce que ça en aurait gonflé plus d'un au prix de l'engin, 0rsa disait à juste titre d'attendre 6 mois après la sortie d'un modèle pour l'acheter afin d'avoir une V2 qui ressemble juste à quelque chose d'abouti. Après je pense que Minimotors sort du lot surtout pour la performance de ses moteurs dans des encombrements aussi réduits, le reste est certainement sous traité et c'est là qu'il faudrait un cahier des charges plus exigeant. Donc @trust_93 si tu veux le meilleur conseil prends un modèle qui a au moins 6 mois d'ancienneté (dualtron 2 mais prends quand même un contrôleur et un lcd au cas où) ou attends la mise à jour de celui-ci (speedway 4) de toute façon dès que je recevrai le nouveau contrôleur j'en parlerai et je regarderai au passage si la trott a évoluée donc ça donnera le top départ d'un achat plus serein. Enfin ceux qui aiment bien s'emm***der peuvent essayer d'inventer leur propre système et je suis sur qu'on peut arriver à quelque chose de mieux que l'usine car réalisé avec soin et vraiment adapté à son modèle (de ce côté là dès que j'ai le temps je viendrai mettre les résultats des tests de température).

Et une dernière photo pour ce soir : avec le bandeau led en dessous du Deck.

La durée de l'apprentissage dépend de chaque personne et puis tout dépend de ce que l'on veut dure par durée d'apprentissage car il y a plusieurs étapes en réalité: Savoir rouler en ligne droite sans être tenu Savoir faire un virage large d'un côté Savoir un virage large des deux côtés Savoir tenir la roue au pied à l'arrêt Savoir démarrer tout seul et s'arrêter de façon assez sûr Savoir démarrer tout seul de façon très sûr et savoir s''arrêter de façon très sûr Savoir faire des virages serrés Savoir bien gérer les trous et bosses Savoir monter les petits trottoirs Savoir rouler très lentement Savoir rouler sur les trottoirs avec des gens Prendre connaissance des surprises qu'il peut y avoir en ville Savoir bien gérer les bips et tilt-back: savoir se discipliner Savoir regarder à gauche, à droite pour voir un peu derrière sans perdre la ligne droite Savoir maîtriser la distance de freinage Savoir rouler à un pied sur une courte distance (ça aide à reposer l'autre pied et ça facilite les démarrages) En gros, si on est bien aidé, on considère qu'au bout de 3 heures en général on arrive à aller tout droit tout seul (et probablement faire un grand virage d'un côté).

je me disais aussi .... C'est pas normal que tu roules à pied

De rien @babaji Avec une EX DT1 ou DT2 c'est déjà super tu vas te faire plaisir !!! Non les soucis de controleurs sont finis et rectifiés sur la production des nouvelles Dualtrons, c'était en début d'année qu'il y en avait eu sur les nouvelles DT2, mais ils sont assez réactifs pour fairent des modifications suite au retours des utilisateurs Asiatiques et autres. Didier.94600

je les ai mise aujourd'hui pour une sortie d'environ 20 km, je suis assez satisfait du maintien sur la poignée de la trott et du sentiment de sécurité, le renfort en plastique dure sur la paume ne gêne pas trop mais on le sent quand même un peu et cela peut fatiguer sur un long trajet. Pour moi, en tout cas c'est ok et adopté pour les prochains mois.

Un petit truc, lors de mes premiers tour de roue, je me suis servi d’un caddie d’hypermarché (ceux avec les roues arrières fixes) Ce qui a marché pour moi sera peut-être idem pour toi...

merci @Erwanrcx c est super gentil !! pour le moment tout fonctionne donc pas d urgence!!!! j y vais tout doucement je pense meme que c est réparable pour qui s y connait un petit peu. mais si j ai un problème oui pourquoi pas avec plaisir !!! ( vu les délais actuellement pour recevoir des colis ali exprss c est abusé !!!!!!) merci encore ;c est beau l esprit d entraide( quand c est réciproque) sinon je me suis pris ma premiere averse en ultra !! je suis près à quitter le taf et là il tombe des cordes ... MERDE ..... je prends un rouleau de Papier film alimentaire et j emballe ma trott comme un saucisson deck lcd et tout l toutim et bien c est super éfficace !! très moche mais super efficace .toutes les parties sensibles étaient seiches (sauf moi) donc depuis j ai toujours un rouleau de film dans mon sac Mac gyver n a qu à bien se tenir!!!!

Pas de règle absolu car cela dépend des pratiquants mais je te livre ma routine d'apprentissage : 1h de cours particulier : premières sensations, et premiers conseils efficaces pour éviter de prendre des mauvaises habitudes en bossant seul. 1h de pratique solo : j'arrive a glisser sur 10-30m sans poser le pied 6h de pratique solo en plus pour pouvoir être en mesure d'aller au boulot en roue, donc de gérer les feux rouges, les tournants a angle droit et ... les piétons qui sont prioritaires et qui sont le plus gros facteurs de complexité pour un Wheeler débutant. Evidemment je n'ai pas fait tout d'un bloc (6h en une journée) ce qui est la meilleure manière de se faire mal ou de se dégouter. Je préconise un apprentissage par pallier qui respecte la physiologie et la neurologie : 45 minutes max d'entrainement en étant à 100% , puis repos, et on laisse passer une nuit (la nuit ton brain recompile les informations et prépare les nouveaux schémas). Le lendemain pareil, puis au bout de trois jours le passage a 1h se fait tout seul et sans douleur (le système nerveux a intégré les nouvelles contraintes et ton corps est de moins en moins crispé sur la roue). Au bout de 7 jours j'étais opérationnel pour la ville sans être un danger pour moi ou les autres.

plutot humide.......pour un jour sans pluie.....

J'ai eu le même problème...ça s'est aggravé j'ai du changer le LCD car elle ne s'allumait plus...

Félicitations! Ton apprentissage est rapide! Tu verras, tu ne seras pas déçu de cette roue! Profite bien... mais avec prudence!

coucou @Lalieetlau bienvenue sur le forum et dans le monde des fadas de la roue; c’est vrai que l’apprentissage est un peu frustrant mais chaque progrès est une satisfaction ? Si tu peux fais toi filmer car bientôt quand tu maîtrisera la bête tu auras plaisir à revoir tes débuts Bon courage et beaucoup de plaisir à venir

Tesla (entre autres) recommande de couper la charge à 90% https://forums.tesla.com/forum/forums/should-i-charge-90-every-night. Même le seuil de 100% de Tesla n'est pas vraiment à 100%, lors des cyclones récents, Tesla a débloqué temporairement le seuil de charge max de certains de ses modèles pour augmenter l'autonomie de 10 à 15% pour permettre aux gens des régions touchées au Texas et en Floride de rouler plus. Donc prolonger la durée de vie de sa batterie en évitant de charger à 100% n'est pas vraiment sujet à controverse, c'est propre à la techno des batteries LiIon (soit dit en passant, les batteries de GSM sont du LiPo, pas du Li-Ion, il y a une petite différence côté comportement des électrodes en charge), on peut trouver les liens qui expliquent ça dans ce fil : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/01/seuil-de-tension-charge-doctor/ Ceci dit, dire "qu'il n'y a pas besoin de Charge Doctor" n'est pas strictement faux, comme on n'a pas besoin de changer l'huile de son moteur, on peut toujours continuer à rouler. Le Charge Doctor est un outil pour prolonger substantiellement la durée de vie de sa batterie, surtout pour ceux qui ont des batteries massives et qui peuvent se permettre d'arrêter la charge à 90% voire 80%. Il n'est pas indispensable par exemple sur des petites batteries de 180Wh où l'on est obligé de charger à 100% pour pouvoir finir ses trajets. Il sert aussi en cas de problème, de batterie, de chargeur, de connectique... pour savoir d'où ça vient. Quant à la blouse blanche...

C'est pas une journaliste, c'est une chaudière qui cherche un mec friqué avec une grosse bagnole. Autrement dit, le type de femme à fuir.

Voilà totalement d'accord avec toi d'où le fait que c'est à nous de nous adapter et de circuler sur piste cyclable ou sur la route ou sur trottoir a faible vitesse pour ne pas prendre de risque De nouveau c'est toujours la même chose en fait on a un truc sympa qui est toléré jusqu'au moment égoïste ou un gars rien à foutre va faire en sorte qu'on se tapera une loi style permis de gyroroue assurance obligatoire moteur (les assureurs vont déguster niveau prime à nous imposer) route obligatoire et bridage a 25.... Ooops mais on y est pas loin en fait... Alors c'est quoi le problème de rouler sur la route ou sur les pistes cyclables ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

@Lalieetlau Tu peux jeter un oeil du côté de la Speedway Mini 4 Pro (le "Pro" est important, c'est le seul modèle certifié étanche). Les Speedway mini représentent un des meilleurs ratio compacité/performances Elle vient tout juste d'être référencée sur le site officiel de Minimotors, elle ne devrait plus tarder à arriver sur Aliexpress et chez KWK/Kylin qui a très bonne réputation ici. https://minimotors.sg/shop/e-scooter‎/speedway-mini-4-pro/ Niveau stabilité et confort, on est sur du 8" donc la prudence s'impose car l'adhérence n'est pas énorme avec des performances assez folles (plus de 40 km/h, l'accélération de la version 4 a été réduite car elle était vraiment sauvage sur la Mini 3 avec une roue avant qui avait vite tendance à se lever au moment d'accélérer), surtout sur route humide où ca se transforme vite en savonnette. Le frein arrière à tambour est également trop léger à mon sens si on flirte avec la vitesse max. Sinon, il faut regarder du côté des 10" avec un peu plus d'adhérence et freins à disque mais cela devient forcément moins transportable et il n'y a quasiment pas de modèle certifié étanche, à part quelques Chuanglu bien lourdes (> 25 Kg)

Merci à tous pour votre participation @CARAVERNE et son fils (c'est bon de faire l'intégralité du parcours cette fois-ci ) @marko qui a étrenné sa superbe MS3 lors de cette rando @Peuwi qui a géré au mieux l'énergie de sa V8 (en prenant à temps le tram ) @Didier.94600 , nous accueillons avec plaisir les trotteurs, et quelle bonne idée de nous avoir intercepté, tout comme d'ailleurs @Mecano Man 2 et @grogadin pour la P2 (et la P3) Zut, on s'est loupé @sbouju (j'ai augmenté la vitesse moyenne de cette sortie...) https://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19998826 A bientôt

Tkt je l'ai pris à la rigolade, comme mes comptes rendus d'ailleurs c'est justement pour les rendre plus vivants et sympa à lire vu qu'il s'agit d'aider pour une galère pas sympa du tout ... sniff Merci pour les compliments mais il ne faut pas croire parce que j'ai collé 2 adhésifs et couper 3 pièces que je me débrouille bien, mon meilleurs allié c'est la patience et tout ce que j'ai fait là (covering, bricolage d'un refroidissement) c'est la première fois que je le fais. Pour le refroidissement j'en avait déjà montés des sur mesures et fait des circuits de refroidissement liquide mais pour ordi donc avec un boitier au minimum prévu pour même si il y a toujours un peu d'adaptation à faire. (pour les connaisseurs je mets mon ancien ordi sur lequel j'avais pris bien plus de plaisir à l'assembler qu'à l'utiliser finalement...)

j'ai commencé comme ça et ce fut un bon accélérateur d'apprentissage.

C'est un peu tardif, mais bienvenue @Lalieetlau . Pense à protéger tes jambes, côté intérieur : un débutant serre trop la roue, ce qui finit par faire bobo. Bien sûr des protections plus traditionnelles, genre roller, mais pas d'inquiétude, les débuts sont déroutants mais pas très dangereux. Quelquefois, certains utilisent des bâtons de marche au début, ou un caddy de supermarché... Quelqu'un a écrit que le plaisir commence lorsque l'on arrive à aller où on veut. Et quand ça commence, on ne peut plus s'en passer...

@Hisoka attractif pour toi oui ^^ moi si j'avais pu m'en passer... ils ont le beau rôle les spectateurs héhé

Le morceau avec le ventilateur viendra en bas pour évacuer l'air chaud stagnant vers le haut où il sera refroidi et l'autre morceau du dissipateur sera en haut en mettant bien les ailettes de profil pour que l'air qui rentre de l'avant s'engouffre entre celles-ci Je pense connecter le ventilo aux leds, j'ai vu qu'il y avait une sorte de transformateur avant que les fils ne se dédoublent pour aller de chaque côtés donc je me piquerai juste après ça doit être du 12v à vérifier sinon j'ai des résistance qu'il me reste d'adaptateurs pour sous-volter un ventilo de PC Mais voilà où s'arrêtent mes compétences, j'ai ce ventilo qui s'alimente en 4 broches et de ce que j'ai pu voir sur le net comme c'est un vieux système il doit y avoir un fil pour le 12v, un autre pour le 5v, un pour la sonde qui mesure la vitesse de rotation et un dernier pour la masse seulement je ne sais pas du tout qui est qui. J'ai pensé acheter un autre ventilo aux mêmes dimensions mais alimenté par 2 fils donc plus simple à comprendre https://fr.aliexpress.com/item/NEW-POWER-LOGIC-PLD05010B12M-Double-Ball-bearing-cooling-fan/32829809460.html?spm=a2g0w.search0303.3.22.sujICB Dans tous les cas je pense le connecter aux leds avant du plateau car je pense qu'elles sont en 12v et pas en 52v comme la lampe avant, mais ça veut dire aussi qu'il faudra les allumer avec l'interrupteur du dessous pour faire fonctionner la ventilation active sinon ça restera passif.

Et enfin le dissipateur qui provient d'une vielle carte graphique nvidia dont j'avais remplacé celui-ci par un zalman plus performant. J'ai eu une bonne idée de le garder mais si j'avais su qu'il servirai à ça.... ici on voit son épaisseur mais comme je prévois d'en mettre un morceau en haut il faudra que je l'amincisse, celui du bas passera sans soucis et enfin les deux morceaux qui vont me servir sans les chutes mais je les garde au cas où

La plaque est faite on va pouvoir préparer le filtre à poussière que je placerai sur le cache avant entre le contrôleur et le cache (j'ai pris un filtre en métal car il laisse mieux passer l'air tout en ayant des mailles aussi fines pour les petites poussières) Voilà où il sera placé et sa zone de couverture (le reste est protégé par la plaque)

Au départ je pensais enlever toute la cage contenant le contrôleur car je pensais qu'elle ne servait qu'à le maintenir en l'air mais non ça aurait été trop beau en fait cette cage fait partie intégrante du châssis et comme on le voit si on l'avance c'est tout la partie avant qui vient avec (j'ai ouvert un des côtés du contrôleur pour voir comment c'était foutu, on voit bien que c'est fait à la main et en série c'est pas très propre et l'intégration fait très hasardeuse)

Ensuite j'ai pris les mesures de l'espace disponible pour bien déterminer les découpes à faire (je mets les mesures ça doit intéresser je pense ^^ Contrôleur : Largeur 9.3 cm (les vis des caches latéraux sont prises en compte sinon c'est 8.8 cm) Profondeur 5.2 cm Hauteur 3.0 cm Place au dessus 0.9 cm Place en dessous 1.9 cm (sans la barre de support que je mettrai après en photo) Sur les côtés 1 cm (en tout, mais difficilement exploitable à cause de la sortie des câbles)

Du coup je fais mon retour après une demi journée de bricolage J'ai refixé sur le cache avant, le plastique que j'avais découpé pour y faire des mesures de température en scotchant une sonde sur le contrôleur afin de voir l'apport de mon système de refroidissement (je ne pense pas utiliser celui de kylin vu que c'est une simple plaque d'alu sans ailette ni rien donc peu d'intérêt selon moi vu la montée en température constatée par Skulb)

Au passage j'ai eu l'occasion de monter et de tester le kit frein >>

ça y'est c'est enregistré merci @sonkenn sinon en ce moment chez Shoop c'est passé de 6 à 10% pour Aliexpress

Heu, c'est marrant, je me sens visé... A noter que je partage l'avis de tous les copains wheelers : Essai car le seul risque est que tu attrapes le virus de la roue et là, c'est que du bonheur !

@Didier.94600 t'es un grand malade... 1000 Kils par mois .... rien de tel que ces P....de trott pour la ballade @Erwanrcx le problème de l'etanchéïfication silicone c'est qu'a chaque fois que tu démonte il faut la refaire, et ça c'est chiant.

bien j'pense que les trottoirs elle s'en moque.....http://www.moto-station.com/article11265-insolite-dtv-shredder-50-trottinette-50-tank-100-fun-.html la Work's en ballade .... https://www.youtube.com/watch?v=F7lmmbWoOvU

Salut, Je me permets de venir parasiter (en douceur ) ce long et intéressant fil pour vous faire part d’un problème rencontré sur un SpeedWay 4. Ma superbe trottinette fait un bruit de crécelle lorsque je démarre ou freine. Le phénomène est apparu après environ 50 km (oui presque sorti du carton). Après un très long échange avec Kylin et beaucoup de patience (au moins 2 mois), j’ai fini par recevoir un contrôleur tout neuf. Je me suis battu pour le mettre en place (Merci Erwan). Beaucoup d’effort pour rien puisque le bruit est toujours là. Pire encore, maintenant j’ai une violente perte de puissance : je ne dépasse plus les 30 km/h sur du plat. En débridant la trottinette (câble au niveau du contrôleur) la perte de performance est moindre (environ 10 à 15%). J’ai désactivé le frein magnétique (éclectique ? réglage P9 à Zéro), sans effet. Le bruit n’est audible qu’en charge, c’est-à-dire avec moi dessus, systématique au démarrage et fréquemment au freinage (avant ou arrière ou les deux). En statique, lorsque j’appuie sur l’accélérateur, la roue tourne sans bruit particulier. Si je tourne manuellement la roue, je ne ressens aucune résistance particulière, pas de bruit de frottement ou craquement. Voilà, vos suggestions sont les bienvenues Merci à tous. PJ : petit MP3 pour entendre le bruit sw4.mp3

Sauf si la montre peut faire pareil que le smartphone en solo Mais dans la pratique, il lui faut quand même des applications à la mesure de son petit écran, sinon, elle devra se contenter d'afficher de ce qu'on peut lui envoyer...

As-tu un compte Dropbox? Car ensuite, et avec l'application "Dropbox" pour le smartphone, il est possible (*) d'installer un APK directement depuis le "cloud" Dropbox, juste en cliquant dessus dans sa représentation dans Dropbox, sans même devoir la télécharger avant. (*) En tout cas, cela fonctionne sur les 3 trucs Android que j'ai sous la main.

Clairement pas pour les EPI... Sur ce coups la quand tu chutes t es content que les coques de ton blouson soient aux normes européennes et pas en plastique pourri qui a fait économiser 20% au fabricant... Et pourtant je commande plein de chose la bas. Mais pas ce qui touche à ma sécurité Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk