Classement

je tape l incruste parmis les géants avec ma raptor merci à babaji pour ses conseils sur les decks

@GregA Question assez complexes/de pointe Big plongeon! (caveat lector: message à re-lire une n-ieme fois...proceed with caution ⚡⚠️ ) Compatibilité de pièces DT entre différentes générations Les pièces d'usine MiniMotors, les generations de LCD, contrôleurs et moteurs doivent aller de paire afin de fonctionner correctement (fonctionner tout court, en fait). Le LCD permet de régler la trottinette via des fonctionnalités qui sont présentes et paramétrables sur les contrôleurs; les contrôleurs eux-mêmes enclenchent en conséquence les moteurs (sur leurs différents paliers d'accélération et de régénération). Si (au moins) une des trois pièces - LCD, contrôleurs ou moteurs - ne partagent pas les mêmes fonctionnalités, les communications/réglages entre les pièces ne seront possibles et le plus probable est que l'ensemble ne sera fonctionnel. (Au passage ceci va dans les deux sens, LCD<>contrôleurs<>moteurs version après-aout 2017 ne peuvent être combinés avec une ou plusieurs pièces datant d'avant aout 2017 et vice versa) Concrètement lorsqu'une incompatibilité existe entre pièces de différente générations, la trottinette devient (très clairement) inconduisible. Une fois ces pièces montées ensemble les moteurs auront des réactions anormales du type micro-coupures intermittentes, accélérations non linéaires (moteur qui "tousse"), etc. Compatibilité génération post-aout 2017 - génération 2018 ? (Ceci dit il serait (sera) intéressant de voir si les pièces des Dualtrons 2018 à venir seront compatibles ou non avec les modèles 2017 post-août LCD vert. Les nouveaux moteurs 2018 (avec pneus tubeless et jantes qui se désolidarisent entièrement du moteur hub) seront-ils compatibles avec les LCD verts et contrôleurs de DT2/DTU actuels ? (post-août 2017) Sauf miracle - le capteur biométrique devrait être uniquement compatible avec le nouveau LCD 2018 résistant à l'eau, dit "EYE". Si le nouveau LCD water-resistant est compatible avec les contrôleurs/LCD actuels, le plus serait le gain en étanchéité de l’instrument de bord, mais le moins serait le manque de nouvelles fonctionnalités sur les nouvelles Dualtrons. Il se peut qu'il n'y ait pas de nouvelles fonctionnalités ou d’élargissement/d'approfondissement des plages de réglages des fonctionnalités existantes sur les LCD verts post-août 2017. Et puis si de nouveaux paramétrages existaient sur les derniers LCD 2018 "EYE" (et donc sur contrôleurs et moteurs des Dualtrons 2018), le message se serait fait passé au show "Kobil 2018" en Corée (duquel nous avons eu droit à nombre de posts et vidéos). IMO vu le manque d'annonces de la part des utilisateurs qui ont essayé sur circuit fermé la Dualtron 3 au Kobil show, et vu l'ajout du capteur biométrique et l'architecture/taille du boîtier assez différente entre le nouveau LCD et le LCD vert 2017 en tension directe de la batterie, bien qu'il se peut qu'il n'y ait pas de nouvelles fonctionnalités sur les LCD "EYE" 2018 et les contrôleurs des nouvelles Dualtrons 2018, les LCD et/ou moteurs/contrôleurs ne seront pas forcement interchangeables entre générations. À suivre..) Pour en revenir à la question d'origine - LCD 12V bleu "vs." LCD vert xxV : Les LCD des Dualtrons 1, Dualtrons 2 et Dualtrons Ultra fabriquées jusqu'en débuts août 2017 portaient des LCD 12V et avec éclairage LED bleu. Les Dualtrons 1/"1.5" (dite H29E)/Dualtron 2/DT Ultra et DT Raptor produites à partir de et depuis août 2017 sont en rétroéclairage LCD vert et de tension identique celui de la batterie de la trottinette (réglable sur 36V/48/52?/60V) MiniMotors ont également produit une version "intermédiaire" (la version "new version Blue" que vendait Kylin pendant un certain temps) notamment sur certaines DT2 et DTU"1.5" avec rétroéclairage LCD bleu et avec les nouveaux paramètres (% de batterie, P(a), P(b) et P7+P9 avec plages de réglage approfondies). Une petite comparaison des reglages entre "vieille" (I) et "nouvelle" (II) génération de LCD - contrôleurs - moteurs (I) Les réglages des LCD bleus 12V vont de P1 à P9 et non pas d'indicateur % de la batterie entre la jauge sur l'ecran et le chiffre du mode sélectionné sur le LCD (L1/L2/L3): P0 - diamètre des roues/pneus (réglé sur 9 et non 10 d'origine il me semble) P1 - paramétrage de la jauge de la batterie (avec "480" valeur d'origine, soit 48.0V, réglable sur paliers de 0.5(V); le edit: P2 P1 est la tension minimale (de coupure) à 0% de capacité ou le "low-voltage cutoff" - de que j'en sais - @sonkenn et @Didier.94600 vos feedbacks au sujet m’intéressaient ! - le P2 P1 serait une valeur hardcoded dans le BMS de la batterie, ainsi changer le P2 ne ferait que varier la manière dont la jauge s'affiche sur l’écran/évolue sur en fonction de la tension de la batterie (Après nombre de retours de membres de Dualtronistes E.R-iens j'en étais resté sur P2 P1 = 520 pour une évolution de la jauge plus représentative/proche de l'état de charge réel de la batterie) P2 - nombre de paires de pôles/d'aimants dans le moteur (permettant d’évaluer la vélocité angulaire/vitesse des moteurs/roues) - d'usine réglé sur 10 sur ma DT2 datant d'avant août 2017 LCD 12V P3 - <???> (réglé sur 0 d'origine?) P4 - réglage du LCD en unités métriques (kilomètres) sur réglage "0" vs. unités miles sur réglage "1" P5 - Mode "PAS" (démarrage ou non à 0km/h): "0" = OFF ou "1" = ON P6 - "Cruise mode" (si activé: maintien de la vitesse au km/h stable après 6secondes de conduite à la même vitesse) "0" = OFF ou "1" = ON P7 - latence de l'accélération ("0" pas de latence / "1" latence 1 seconde / "2" latence 2 secondes) P8 - bridage de la vitesse maximale (de 0 à 100 (km/h)) P9 - intensité du frein de régénération ("0" OFF / "1" Intensité moyenne / "2" Intensité maximale) (n.b: les premiers lots de DT2 avaient une latence hardcoded dans les contrôleurs de 1.5 seconde entre l'activation du freinage par les leviers de frein et l'activation du frein de régénération, pensée de base par mesure de sécurité pour avoir un peu de temps pour préparer son freinage mécaniquement, latence par la suite retirée sur les prochaines versions de contrôleurs qui dorénavant portaient des fiches plaquées en or) (II) Pour les LCD verts dont la tension est identique à celle de la batterie de la trottinette les réglages vont de P0 à P(b). P0 -<IDEM> diamètre des roues/pneus ("11" d'usine sur DTU écran LCD vert) P1 - <Upgrade> paramétrage de la tension de la batterie (ex: DT2/DTU = "60"; sur une SW4 Mini = "48". n.b: Le P1 n'est en effet plus paramétrable par paliers de 0.5V comme sur les LCD 12V bleus, obligation de choisir la tension de sa batterie. Cependant l'algorithme de calcul du % de la batterie semble bien au point, contrairement à ce que l'on pourrait en penser, estimer le % de batterie restante en état stationnaire/d'utilisation, en fonction du mode single/dual ou L1/L2/L3, voire de la température des cellules... ce n'est pas une simple histoire. Un exemple: energies-10-01560-v2.pdf) P2 - nombre de pôles/d'aimants - d'usine réglé sur 15 sur ma DTU (post-aout 2017 LCD vert) P3 - <???> (réglé sur 0 d'origine?) P4 - <IDEM> réglage du LCD en unités métriques (kilomètres) "0" vs. unités miles sur réglage "1" P5 - <IDEM> Mode "PAS" (démarrage ou non à 0km/h): "0" = OFF ou "1" = ON P6 - <IDEM> "Cruise mode": "0" = OFF ou ON = "1" P7 - <Upgrade> latence de l'accélération (de 0 à 5 avec "0" aucune latence et 5...jamais testé ) P8 - <IDEM> bridage de la vitesse maximale (de 0 à 100) P9 - <Upgrade> réglage du couple, fonctionnalité autrement appelée "battery save function": 50% de couple en position "1" ou "high battery save" / 75% de couple en position "2" ou "medium battery save" / 100% de couple sur "3" soit "no battery saving") P(a) - <Upgrade> frein de régénération (de 0 à 5 avec 0 = OFF / 1 = très mou / 2 = semi-mou / 3 = medium* / 4 = dur-semi/dur / 5=très (très) dur) (*suite à nombre tests sur parcours quotidiens, plus que le P(a)=4 le mode regen P(a)=3 semblerait offrir le % de régénération en capacité de recharge de la batterie le plus important des 5 réglages de regen possibles; il se peut cependant que le P(a)=2 ait son mot à dire sur des parcours ou types de conduite/usages de la gâchette différents...sujet de télémétrie en cours d'approfondissement) P(b) - <Upgrade> réglage de l’intensité du rétroéclairage LED du LCD ("0" = pas de rétroéclairage/LED éteint, à "5" = intensité maximale du rétroéclairage LED du LCD) + <Upgrade> sans oublier la fonction d'indication de la batterie en % qui a été rajoutée... Outro D'une part, les upgrades et nouvelles fonctionnalités sont bien utiles/agréables à la (personnalisation de sa) conduite D'autre part, changer le kit LCD/contrôleurs/moteurs cela veut dire ~320EUR sur DT1/DT2 et près de 400E sur DTU (+ le temps de bricole et éventuellement les outils pour) Faire le upgrade et garder le 'vieux' kit en backup peut être une idée intéressante. Cependant avoir 2 kits de générations différentes cela veut aussi dire avoir des pièces (de backup) en double pour chacune de ces générations... "To upgrade, or to buy new scooter not to upgrade ? That is the question...."

Elles sont belles vos bestioles mes copains, il faut que je fasse des économies, pour un jour, si je suis sage, m'en offrir une. Reste à convaincre madame de changer et là c'est pas gagné

Petit clin d'oeil de @Raven450 et @Fredo63

Au diable l’État/mafia et son racket ignoble sur honnêtes gens qui essayent de joindre les deux bouts. Au diable les « catégories de véhicules » et la paperasse administrative confuse/complexe/opaque/pompeuse/laxative. Validé par des trous d’culs consanguins qui se déplacent avec chauffeur/gyrophare/immunité et qui se marrent derrière leurs vitres teintées en se tapant champagne/cocaïne et qui roulent à tombeau ouvert pour arriver à l’heure à leurs orgies. On paye nos impôts?! Oui?! Alors faites nous de belles pistes cyclables, avec des belles courbes, des bon virages et des beaux palmiers! Et ne venez pas nous déranger avec nos petites machines adorables et inoffensives. Jamais. ?

Après bientôt 3 ans de roue sans accidents graves, je viens alimenter ce fil déjà bien fourni.. Contexte de l'accident : j'effectue quasi quotidiennement le même trajet pour aller au centre ville, je ne roule jamais très vite et suis extrêmement prudent dès que je croise des piétons. Inutile de vous dire que je le connais sur le bout de ma roue et avec l'habitude j'ai un peu laissé de coté mes protections. Chronique: C'est un samedi ensoleillé, toujours ce même sentiment de liberté sur la roue, je glisse, j'ondule sans efforts et m'amuse à tracer de jolies trajectoires, bref je me fais plaisir. Je dois rouler à une quinzaine de km/h, peut être un peu plus distrait que d'habitude mais toujours en pleine confiance : je ne fais qu'un avec ma roue. Je m'apprête à contourner ce petit poteau que je connais bien, peut être un trop bien... Mon repose pied gauche pris d'une soudaine sympathie pour ce tube de métal décide discrètement de venir lui faire une accolade, ma fidèle v5f un peu surprise se bloque et m'expulse illico. La rencontre avec le béton est instantanée et assez peu hospitalière mais les conséquences le seront. La douleur est vive, le choc brutal . Pas le temps de préparer le moindre mouvement pour amortir l'impact, par chance mon corps a décidé de placer mes mains en avant épargnant mon cerveau que j'avais oublié en même temps que mes protections ! Bilan : fracture du radius,pose de broche, incapacité de travail de un mois : il est content le pépère... Quelles leçons tirez vous de vos gamelles : 1. On peut se faire très mal même à vitesse peu élevée. 2. Les protections ça ne sert qu'une fois sur mille mais si tu ne les a pas au bon moment tu morfles. 3. Connaitre son trajet par cœur ne met pas à l’abri des accidents. 4. Il est difficile de retrouver le même plaisir de rouler avec une fracture pour rentrer chez soi. 5. Se remettre sans bobos de chutes précédentes à plus de 25km/h ne rend pas invincible. 6 L'insouciance n'a pas d'âge Conclusion : si ce témoignage peut épargner le passage aux urgences pour un ou deux d'entre vous il n'aura pas été inutile A+ les wheelers et sortez protégés même pour aller au pain...

Ne l'écoutez pas les gars jp n'y connais rien en sac à main et encore moins en sac Vuitton ...euh non je veux dire en sac guidon.

Accueil d' un reptilien sur mes terres L occasion rêvée de lui faire découvrir mon terrain de chasse en faisant un tour du proprio en famille :madame (la vraie pas la brésilienne chut...)avec mon grand sur la mini , mon pti avec moi sur la dt et @troteur93 avec son sac à 1000 balles c est pas du louis vuiton mais ça a 60 km d autonomie ??? Merci pour ta visite Aux plaisirs !!!

un effort tout de même quand on réclame plus de deux milles balles... Un certificat ne remplacera pas des bonnes photos, un prix, lieu de résidence pour l'enlèvement... Un petite présentation n'aurait pas été de trop ? Bonne vente...

A l'avant j'ai plus de place, une rondelle également sur l'axe. Et les disques avant et arrière sont montés avec les spacers de chez Carbonrevo, néanmoins j'ai du rajouter des rondelles pour décaler un peu plus le disque. Vous voulez savoir comment ca freine ? Aucune idée !!! Car c'est la merde a purger !!! La vis qui sert a purger qui vient se placer sur le maitre cylindre a un filetage différent de la vis bouchon, (je ferais des photos) Donc ca freine pas, j'ai cramer mon flacon, le tuyau qui se débranche, la pipette qui se vide... bref la looze, j'ai même pas pu tester....

En fait, depuis les DT2 V1, MiniMotors ont intégré (dans le firmware dans leurs contrôleurs) une fonction de baisse des capacités de décharge (des performances) de la trottinette en fonction de la tension de la batterie: Plus la tension de la batterie se rapproche de la valeur de tension minimale/de coupure de protection du BMS, plus les contrôleurs brident les capacités de décharge (performances) de la trottinette (ceci afin de justement d'éviter les coupures soudaines de LVC/"Low Voltage Cut-off"). Sur les nouveaux LCD (verts) l’écran se met à "flasher" à 10% (ou est-ce 15%?) de capacité* afin de prévenir de la coupure imminente si l'accélérateur est maintenu dans sa position de course actuelle (position lors du moment que le LED du LCD se met à flasher). Le 10/15% de capacité* étant bien la réelle capacité de la batterie (SOC ou "State of Charge") en tension, et non le % montré sur le LCD qui est une estimation qui évolue en fonction de la vitesse actuelle de la trotti + de combien la gâchette est appuyée + cmb de moteurs sont activés + de la tension de la batterie. Je n'en ai pas fait l’expérience mais au moment où l’écran se met à flasher le % affiché/estimé sur le LCD devrait être une estimation proche de 0% de capacité de la batterie - alors que le SOC réel est plutôt ~10%-15% gâchette relâchée). D’où le fait que la coupure totale ("absolue") de la batterie des DT2 et DTU/DT1 neuves se passe "autours de 50V" (10-15% de SOC) mais que même, par exemple, en dessous de 30% voire 20% de SOC, en accélération pleine (disons en pleine montée de Père Lachaise) + en mode 3 (L3 sur le LCD) (+mode TURBO si DT2 ou DT1 de 2017), normalement la batterie ne devrait pas couper "sèchement" ✌️

[emoji7][emoji7][emoji7] Le plexi ça raye pas trop ? A moins que tu met des chaussons pour monter dessus ... Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

Voici ma Raptor version 2.0 ??

La roue sort du magasin. Ils ont soudé l'axe sur les branches noires. Le problème est réglé et ne risque plus de se reproduire à mon avis. Ca m'a couté 128euro mais ça marche nickel et il vaut mieux ça qu'une aggravation du problème qui pourrait nécessité un changement du moteur ! Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait réparer.

Merci la compagnie @Twily Ton LCD appartient à la "version 'intermédiaire' " ("new version Blue" sur le shop KWK), cela dit vu que ton LCD porte déjà les nouvelles fonctionnalités et que tu es déjà en tension directe de la batterie sur ton LCD... ..tes (deux) contrôleurs sont bien compatibles avec les LCD "V2" verts (uniquement la couleur du rétroéclairage LED qui change) (Photo credits: Kylin Pan/KWK) En fait pour identifier sa version de LCD (V1 12V, V.15 'intermédiaire' ou V2 les deux avec nouveaux réglages et tension directe, il suffit de regarder si la fonction % y est présente: Si oui, il s'agit d'un LCD en tension batterie (post-août 2017). Si-non, il s'agit LCD 12V (pièce fabriquée avant août 2017). Pour la petite histoire certains 'Dualtronistes senior' se rappellent peut-être des premiers lots de DT1 (débuts-mi 2016) sur lesquels la fonction % était présente et activable/désactivable sur la page de voltage du LCD par appui maintenu du bouton "MODE"...

Personnellement j'ai abandonné la voiture depuis maintenant 4 ans, car j'ai la chance d'habiter proche de de mon boulot, et que j'ai des commerces a 100 mètres de chez moi. J'étais un con au volant, car la voiture rend con ... ça porte sur le système et on peste contre les autres pour un rien, en cause : les bouchons ou autres incivilités. Je me sent beaucoup mieux aujourd'hui sans voiture. Pour les voyages plus long , j'utilise le covoiturage, Uber et parfois la location, et quand je prends la route, cela me dérange pas de rouler a 80 ou 90 km/h sur les départementales. Perdre 8 Minutes sur un trajet de 100 km c'est vraiment important ? Apres je pense que c'est plus le comportement qui des conducteurs qui se dégrade, et que réduire la vitesse n'est pas "la réponse".

à noter que la comparaison avec la DT Ultra n' est pas vraiment pertinente car un seul moteur de 5Kw (pourquoi pas) et seulement 16Ah contre 35 pour la Ultra….mais ça reste une expérience intéressante …..à suivre donc

merci @Trotti Phil pour cette synthèse du fonctionement de nos LCD j' ajouterais que les LCD des DT1 EX avait le pourcentage et le DST, sorte d' évaluateur instantané du nombre de kms que peut encore parcourir la machine . fonction bien agréable et assez fiable et qui à disparue par la suite

Qui c'est qui a pas lu la notice.... Oui la seringue s'emboite directement dans la poignée...

@fr.zie6 ah ok pardon! je n’y consacre pas beaucoup de temps, j’espère que tu n’es pas pressé !!

Perso je pense que tout le monde est concerné à partir du moment où on a une voiture ou une moto (ce qui représente pas mal de monde j'imagine) Voici ma version, filmée avec une GoPro Hero6 black lors de notre promenade avec @Fredo63

Oui je sais, et les vieux briscards comme moi on un peu tendance à rembarer trop rapidement, désolé. (peut-être que moi, d’ailleurs?...) il est de temps en temps question de réorganiser les topics, mais c’est un travail beaucoup trop fastidieux. Il faudrait dès qu’on aborde une question précise lancer un topic dédié. C’est parfois fait, (montage des freins, assouplissement de la suspension,...) mais souvent les questions comme la tienne sont posées dans un topic « généraliste » et donc noyée au bout d’un moment. Je la verrais bien dans « paramètres LCD » mais le topic est déjà bien long. bref, attendons d’autres réponses peut-être plus précises et tu pourras éditer ton premier post avec toutes les réponses constructives, pour que celà serve à tout le monde!!

Bon les gars il faut que je vous balance un truc cet après-midi JPthor m'a accueilli lors d'une sortie avec sa petite famille et là c'était Trotti land On s'est fait une petite ballade où la trottinette est reine. Je déclare que si on arrive pas à s'organiser une balade à plusieurs dans les endroits où m'a fait passer JPthor je finirai trotteur solitaire ou basculerai du côté des Wheelers. Pour info JP en te laissant j'ai encore pris quelque chemins de traverse pour rentrer et ai fini la balade après 70 km et 53 volts dans la batterie externe. Merci à toi et ta petite famille pour cette très belle balade

Bon c'est parti, montage des Magura !! Je n'ai met pas trop de détails sur les photos, mais je répondrais a toute question 1 mois d'utilisation... Non je rigole... Histoire de gagner quelques mille.. Oui oui tu as bien vu , j'ai agrandi la fenêtre du bras oscillant pour donner un angle différent au câble, et j'ai aussi rajouter une rondelle sur l'axe. Les têtes de vis du disque passe pas loin mais ca passe

Oui tu as raison Didier! 2 contrôleurs l'1 sur l'autre.??

Enfin reçu mes washers!!!!!?

Si tu parles de la UBGO 1000w je te dirai 52v 26ah comme @eljuggy. Je crois que c'est le meilleur compromis puissance / autonomie. J'attends la fin du mois et surement la UBGO double drive 2X1000w, 52v 26ah (meilleur compromis puissance / autonomie / fiabilité selon Kylin).

@TheDom concernant la V8 il y a un sujet qui lui est consacré :

port de charge: c'est pour charger la batterie de la roue depuis le 220V par exemple. port USB: on utilise la batterie de la roue pour alimenter/charger un téléphone par exemple.

Bon, si je comprend bien, avec ma mini 4 je n'aurai pas assez de batterie pour faire l'aller retour !! sniff ce parcourt a l'aire d’être terrible !!!

Je confirme qu'elle a de la gueule ...surtout en version naked

concernant le P1 sur les DT2 V1, il me semble qu’il remonte/rabaisse aussi le seuil de coupure batterie. Non?

C'est une très bonne question : ça dépend du relief de tes trajets et du critère poids de la trott. Je fais 89kg, la single 52V 26AH est top sauf pour les pentes à 10% et + où elle ralentit beaucoup... Son accélération est plutôt douce/équilibrée. Je n'ai jamais à la porter : elle est super lourde. 27kg : faire un croix sur les escaliers. Pour les manoeuvres à l'arrêt je pivote sur la roue avant frein bloqué. La H8 c'est 23kg, ça reste lourd je pense. La speedway mini 4 pro en 48V est aussi à envisager : j'ai lu qu'elle avait une bonne pêche et le poids commence à être raisonnable (18-19kg) L'idéal serait d'avoir un comparatif avec les 3 trotts et 3 pilotes de poids différents !!!

Pas remarqué de baisse de puissance ou de vitesse. Arrivée à bout, la roue va ralentir, relever les pédale pour te faire descendre et s'éteindre.

@Trotti Phil Merci pour ce bel exposé qui répond parfaitement à la question. Tu sens la recherche et les heures passées dessus!

Salut @SPlissken , bon, en ce qui concerne la roue, ça serait mieux par sécurité de la recharger car les cellules Li-Ion n'aiment pas franchement les tensions basses. Simple, tu demandes l'autorisation à ta femme (un gros calin ?), tu branches le chargeur jusqu'à ce que le voyant passe au vert (ça peut prendre plusieurs heures), et c'est tout. Plus tard, pour démarrer les exercices dans de bonnes conditions, il faudra vérifier la pression du pneu, ce n'est pas très critique et en général autour de trois bars. Là, les ennuis commencent car selon les roues la valve n'est pas toujours très accessible et peut nécessiter un prolongateur. A voir en lisant le forum... On peut faire ça chez un pompiste... Une roue neuve, c'est beau, mais cela ne dure pas, car tu vas fatalement la laisser tomber par terre un certain nombre de fois. Les chutes quasi statiques ne sont pas critiques, ça raille un peu la coque, rien de grave. Simplement il ne faut pas bloquer la roue (contre un mur...) car le gros courant peut endommager la carte mère, et les chocs très secs sont à éviter car il y a des capteurs moyennement fragiles. Généralement, en phase d'apprentissage, le pilote ne tombe pas (ou très peu ), il ne se blesse pas (ou très peu ). Je dirait que la e-roue est moins casse-gueule que les rollers ou même que l'horrible hoverboard. Attention aux chevilles (coups de pédales) et l'intérieur des jambes peut être sensible car un débutant serre trop la roue. Mais c'est à peine croyable, un jour, tu arrives à lâcher le mur, et, et, tu peux à aller où tu veux (pas toujours par le chemin le + direct...) Simplement génial. Tu risques quand même d'avoir une galère en essayant de connecter ta roue sur une tablette bluetooth. L'application InMotion me semble très intrusive, voir caractérielle vis à vis des engins d'origine mal identifiée... Tu pourras avoir de l'aide sur ce fofo quand tu en seras là.

Sur 500 kms, ça fait 40 minutes. Et c'est vrai que c'est le comportement qu'il faut changer.

Bienvenue sur le forum C'est vrai que sans facture ça risque d'être compliqué si tu as des soucis avec mais essaye d'être optimiste Si tu n'en as jamais fait, je te conseille de prendre des cours avant comme ça, tu auras déjà les bonnes bases. Perso, j'ai pris 3 séances d'une demi-heure, la deuxième ne m'ayant pas servi à grand chose, avant de récupérer ma roue.

Bienvenue chez les wheelers, et bonne chance pour tes découvertes alors, de la roue elle-même, puis de sa pratique ensuite

Je n'ai jamais eu de tel problème de mon côté... C'est assez bizarre ne effet.....

NOM DE ZEUS !!!! ça fait deux ans que je vous bassine avec le carbone et le résultat que ça pourrait donner sur le poids global de la machine…... hé bein voila…….c'est fait

salut @GregA, j’ai la même version que toi, @Didier.94600, @KAL... une des dernières vur que j’ai été livré dans la première quinzaine d’aout. le sujet a déjà été abordé, si tu veux un nouveau LCD il faut passer au nouveau contrôleur. Principal avantage: le réglage plus fin du frein électrique (5 niveaux) Principal inconvénient: plus de réglage fin du voltage, qui influence la coupure batterie et la précision de la jauge batterie.

Hello @GregA Les versions des DT2 ont toujours étées en 60 Volts, c'est les DT1 qui sont en 52 Volts les amis, la mienne est identique a @KAL LCD bleu sans PA/PB et % (de Juin 2017) !!!!!

Je ne peux pas te dire Ma ltd est de 11/17 donc new controlleur et lcd j ai pas eu à me poser la question Sûrement changement de voltage (52》60v) Les experts te répondront sûrement

@GregA apparemment tu as la premiére version ... vérifie tes numéros de série comme te l'a demander @Jpthor si c'est le cas il faut changer lcd, contrôleurs ... cela représente un budget ...

Salut Regarde les n de tes moteurs les 4 premiers sont la date de fabrication si je ne me trompe pas (annee/mois)

J ai eu la izirod 1 et je me suis fait plaiz avec la 2 qui déchire . Je reste fidèle pour la performance de leurs machines et surtout le SAV !!! Impeccable!!! Gentils, efficaces , compréhensifs !!! Tout pour plaire!!!

Oui c'est certain a 1700€ ça va réfléchir et pourtant pourquoi un tel écart de prix alors qu'ils se ressemblent au niveau caractéristiques et le design

Bonjour @Vianns Les contraintes pour remplacer les freins sont un peu compliquées. Il faut regarder : • le sens de montage des étriers, ( sur certaines cool double drive, le disque de frein arrière est à droite, or sur un vélo, il y a les braquets de vitesse, donc c'est difficile à trouver) • il faut vérifier l'encombrement de l'étrier, certains peuvent toucher la jante une fois montés et nécessitent parfois de caler le disque de frein par des spacers dans le but d'éloigner l'étrier de la jante et corriger ce défaut. • si changement pour des filaires à la place d'hydrauliques ou l'inverse, il faudra refaire tous les passages de gaines. • Si changement des commandes de freins, il est préférable que les poignées soient munies de capteurs électriques pour couper l'alimentation des moteurs quand tu freines et déclencher le frein électrique si tu veux le conserver. Le plus simple est de conserver la même technologie que l'origine (hydraulique ou filaire) Ce n'est pas impossible d'améliorer le freinage mais ça représente pas mal de boulot. Il est plus facile de copier ceux qui l'ont déjà fait et de choisir le même matériel ce qui t'évitera de commander quelque chose qui ne se montera pas ! Bon bricolage [emoji4]