Classement

Pour continuer dans les blagues salaces, et le HS, moi j’ai installé une 3e poignée poir quand j’ai les 2 mains prises..

Chemin rentrant / chemin partant Ltd/H8 Il est 08h20 ...roooo les toxicos ... Et on n a pas parlé de la victoire du réal !!! c est grave docteur ???? Rencontre matinale sympathique avec @Funny , le gang de la marne surveille son domaine Bonne journée /bonne nuit

Bonjour à tous, je vois que beaucoup de monde s’intéresse aux batteries do-it-yourself, moi le premier, je n’ai vu aucun post qui traitait le sujet des éléments qui les composent. Étant à la recherche du parfait élément 18650, je me pose beaucoup de questions concernant le choix de cette perle rare. Pour définir une batterie on utilise 2 valeurs fondamentales : • la tension ( en Volt ) : un élément Li-ion a une tension nominale de 3,7V, à pleine charge 4,2V et la tension mini ne doit pas descendre en dessous de 3,2V • la capacité ( en Ampère/h ) : pour expliquer cette variable, simplement, c’est le courant que la batterie est capable de débiter de manière constante pendant 1 heure avant d’ être vide Posons tout d’abord le problème : • 1) les batteries sont composées d’éléments reliés entre eux, le terme employé est : en série, jusqu’à obtenir la tension nominale désirée. Par exemple : on met 16 éléments en série les uns après les autres pour que la tension cumulée entre le premier et le dernier élément soit de 67,2V à pleine charge : 16x4,2V=67,2V • 2) pour augmenter la « capacité » des batteries (donc augmenter les Ah ), on a possibilité de mettre les éléments en parallèle : 2 batteries en parallèle double la capacité, 3 batteries c’est le triple. On a la possibilité de multiplier à l’assemblage chaque élément qui compose une batterie, mais on peut aussi mettre 2 Packs distincts en parallèle de tension équivalente et idéalement de même capacité pour obtenir le même résultat. Suivant les explications suivantes une batterie est donc définie par sa tension (V) et le courant (A) qu’elle peut débiter . La capacité étant la possibilité à cette batterie de débiter un courant pendant 1 heure, en faisant le calcul : P=U x I avec U la tension, I en Ah, données liées aux caractéristiques des éléments Li-ion, on obtient la capacité totale de la batterie : Pour exemple concret d’une roue de 680Wh (Ms2, KS16.... liste non exhaustive) La batterie sera composée de 2 packs de 340Wh composée chacune comme suit : De 16 éléments NCR-18650-PF de 2900mAh avec assemblage de 2 éléments en parallèles pour la tension nominale de 60V appelée 16Sx2P : 16 x 60 x (2,9x2) = 348Wh Avec : 16 nombre d’éléments en série, 60 tension nominale de tous les éléments (16x3,7 en Volts ), 2,9 capacité nominale d’un élément ( en Ah, 1000mAh = 1Ah ) Autre élément essentiel qui compose une batterie : le BMS ou Battery Management System qui permet de gérer la charge, protège d’un courant de décharge trop important et surtout gère l’équilibrage des éléments qui la compose. L’usage des batteries Li-ion doit être fait avec précaution à cause de risques d’explosion ou d’incendie. Il doit être dimensionné suivant les caractéristiques la batterie voulue ( nombre d’éléments, courant de décharge) avec des configurations pouvant varier, par exemple port de charge différencié du port de décharge ou non... etc Et pour finir, voici un petit tableau des différents fabricants et éléments qu’on peut trouver sur le marché Pour une meilleure visibilité, voilà le lien pour telechargement : https://drive.google.com/file/d/0B9KXttJ6nbz6VWUtcUtvZEY3dWc/view

Une mini 4 pro capable de claquer le tour de la presqu'île de Quiberon

Si on commence à discuter de la forme de la banane je sens que ça va vite dégénérer...?

Hello tous, certains on pu voir que j'avais fait une platine custom en carbone pour mon étrier Magura, pour monter avec un disque de 180. Ca fonctionne, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait. @Didier.94600 (encore lui! ) m'a trouvé une boutique sur Ali qui vend des plaques, à partir desquelles j'ai fait cette platine, mais ils font aussi de la découpe sur mesure. Pour être totalement satisfait, j'aimerai qu'ils me fassent des platines découpées proprement. Le tarif est très intéressant, pour une platine 2D c'est environ 8 USD (hors port). A voir si je fais une 3D, mais en tous cas il me faut un fichier CAD, .dxf ou .dwg. Je cherche une bonne âme qui saurait me faire ça en 3 minutes chrono! JE peux me lancer mais j'ai peur d'y passer des heures, hors je suis sûr que par ici il doit bien y avoir un pro... On pourrait faire des platines pour mon frein avant et mon frein arrière, mais aussi des platines plus classiques, pour toutes les Ultras, avec toutefois en petit bonus sur la bonne suggestion de @Didier.94600 (il ne nous lâche pas!!) des trous oblongs pour pouvoir régler la hauteur des étriers, comme sur les DT3. Mieux orientés que les miens d’ailleurs, ce n’est pas l’idéal. Plutôt à 45°. A vos ordis!

Je suis le seul à ne pas voir l'intérêt de cette vidéo??

Je ne vends rien moi, je suis un grand altruiste!! Tu n'as qu'a voir mes annonces, personne ne veut de mes pièces!! Non, je donne. Par contre je voudrais bien que tu aies une adresse mail valide dans ton profil, qu'on puisse t'envoyer des MP... voire des mails?? Et après on pourra supprimer tous ces échanges qui n'ont rien à faire ici et qui polluent le topic...

T’as fait une chute @willos? Poignée de freins, lcd... Ça te déconcentre de penser à la forme idéale de la banane?

oui, j’ai l’impression qu’ils se sont arreté sur ce modele :

Non non gratuit il faut pas deconner, suis pas cupide à ce point ! Comme tu veux pour les récupérer, ce week-end suis dispo pour des balades ?.

Arffff faudrait que je retrouve le lien des 3,5 que j'avais vu.

Annoncer que l'on a besoin de 500 W pour rouler à 40 km/h signifie que l'on consomme 500 Wh pour faire 40 km, d'où 500/40 = 12,5 Wh/km. Eh bien c'est pas beaucoup, par rapport aux roues actuelles qui avalent plutôt 15 Wh/km entre 15 et 20 km/h et qui dépassent nettement 20 Wh/km à fond... L'avenir nous dira si effectivement 9Bot a réussi un accroissement de rendement très spectaculaire sur sa roue basse tension... Attendons.

Lorsqu'on anticipe ce n'est plus vraiment du freinage d'urgence... Je suis vraiment sur la même longueur d'onde que @nrvfromcnr concernant les marges de sécurité. C'est ce qui m'a fait passer d'une N1E+ à une ACM16, sans aucun regret jusqu'ici. Je ne veux pas faire de procès à Ninebot qui est un constructeur sérieux, mais bon j'aime bien ne pas risquer ma vie à chaque fois que je bois 3 pintes. Et pour ça il me faut une roue qui puisse faire du 40 et dont je règle le tiltback à 30, pour m'assurer que si je croise un dos d'âne je ne finirai pas à l'hopital... Donc il me faut un GROS moteur.

Tentative de traduction : La confusion vient du fait qu'il y a eu 3 définitions différentes de la puissance du moteur : La plus ancienne : Les "pré-IM" Solowheel, anciennes IPS et Airwheel utilisaient la formule : Ampérage de la batterie x Volts x Nombre de cellules = Notre roue est de "nnnn W", obsolète et pas entièrement honnête, aucun vendeur ne peut s'en sortir avec ça maintenant Crête, Typique : La mesure de la puissance crête pendant moins de 5 minutes par le manufacturier. Selon une source qui a fait des tests dyno sur les moteurs actuels, il est impossible de tenir 2000W de puissance sans dommage permanent du bloc moteur à un moment ou un autre. La dissipation de la chaleur depuis une plaque de métal chaude avec un point de gomme, mauvais conducteur thermique, en contact avec la surface de la route. Le gradient de température va augmenter jusqu'à ce que quelque chose lâche Mesures de la 9B1 Z : don't quite understand why Ninebot deliberately choose to muddy the watters with the Z by adding this other figure. (Je ne comprends pas bien cette phrase, je suppose qu'elle signifie qu'il ne comprend pas bien pourquoi 9B cherche à noyer le poisson en ajoutant ça mais sans certitude). D'après ce qu'on m'a dit - et je peux avoir tort, une fois que nous aurons cette machine en notre possession, nous verrons très bien ce qu'il en est - il s'agit de ce que le moteur peut produire indéfiniment dans des conditions normales de 25'C (je ne trouve pas le bouton degrés) Dans un cadre quotidien et réaliste de besoins en puissance moteur, une vitesse de 40 km/h ne prendra "que" 500W de puissance nominale. Est-ce qu'elle survivra à la torture du test de Mont Backe™ ? Le temps nous le dira ! Pour résumer, toutes choses étant égales par ailleurs, 9B prétend que la Z10 sera l'égale de la Tesla, KS18L, V10F, ...

WTF !!! hooouuu Yi Chen vient de balancer des photos de deux types de modèlisation 3D potentielles de la future GT18 !!!! dequoi dueller avec la Z10 !!! look cela @Zenko

Les moteurs de 950W étaient les tout premiers moteurs de l'Aqiho et étaient noirs. L'usine est rapidement passée sur des moteurs 1000w, rouges dans un premier temps puis ensuite aussi disponibles en noirs. Il me semble que personne sur le forum n'a une version 950W qui n'a pas duré longtemps.

Mais c'est sûr, ils en ont absolument rien à péter. Faut juste pas se trouver en cause dans un accident avec des blessés.

Quand je parle de 3D, c’est pour avoir un usinage dans l’épaisseur, en 2D j’est juste de la découpe et du coup je suis obligé d’avoir 2 pièces vissées plis (pas encore fait) 3mm entre les deux. Soit une plaque de 13 avec 2 coups de fraise de chaque côté. Ce sera plus clair avec le dessin! Erwann c’est proposé si j’ai le temps de lui faire un dessin coté, sinon je me lancerai. Le problème de faire toutes les versions (160/180/avant/arrière), c’est qu’à chaque montage chacun choisi une méthode différente. Pour mon cas je vais faire un support avant pour disque 180mm + adaptateur de disque Carbonrevo + 3mm d’entretoises (je pensais pousser à 5mm d’entretoises mais je vais peut-être en rester là), et un arrière pour 160mm + adaptateur de disque Carbonrevo + Xmm d’entretoises à déterminer. Je ferais aussi normalement des supports « classiques » Ultra et DT2 avec trous oblongs... pour ta coupe de tube je ne sais pas, à la même boutique?

Hello les trotteurs ! Ça faisait un moment que je voulais poser les Magura MT5e sans avoir le temps, mais avec le beau temps qui revient et les belles balades en perspective, c'est bon je me suis lancé ! J'ai du passer bien une bonne quinzaine d'heures tout seul, car n'ayant pas voulu acheter de Dremel (j'aurai du finalement !!!) j'ai passer beaucoup de temps, et d'effort, à limer pleins de trucs à la main... Voici donc mon retour d'expérience, pour compléter les informations de ce post : Modification du support d'étrier d'origine pour avoir un étrier plus "bas" et plus "à l'extérieur" et aligner parfaitement les plaquettes de frein Coup de lime sur le bras de suspension pour faciliter le passage du câble moteur, et éviter le frottement sur les vis des spacers Idem pour la rondelle d'origine + rondelle supplémentaire. Je n'ai pas pris de photo mais il faut également limer un peu les trous de fixation du garde boue carbon revo suite à l'écartement des bras. Voici le résultat. J'en ai profité pour poser les stickers de jante et j'ai mis les disques en 160 tout neufs reçu avec mes anciens étriers Xtech J'ai utilisé le spacer Carbonrevo, un spacer "classique" ainsi qu'une rondelle sur l'axe de rotation Les plaquettes sont parfaitement alignées Et ça ne touche pas le pneu Vee Rubber en 110 La purge est un peu galère car c'était une 1ère pour moi, j'ai maté des tuto Youtube et j'ai mis de l'huile partout hihi Raccourcir les durites est une opérations assez simple. J'ai rencontré un problème : le fil rouge du câble électrique reliant les leviers de frein au contrôleur a été sectionné de façon invisible je ne sais comment, j'ai constaté ça au multimètre après soudure car la coupure moteur n'était pas effective. J'ai du jouer de la soudeuse et remplacer une partie du câble. Points négatifs : - Je trouve que le contacteur de frein permettant l'activation du frein électrique et la coupure des moteurs se déclenche trop vite. Il m'est arrivé plusieurs fois de couper une accélération par mégarde car j'avais le doigt sur le frein. Si vous avez une astuce pour le régler je suis preneur. - La longueur des leviers 2 doigts surprend au début. La course du levier de frein est un peu plus importante qu'avec mes Xtech (distance poignée guidon de 30 mm alors que j’étais à 40). Je crois que le point de pression n'est pas réglable sur ce modèle, je me trompe ? A moins d'opter pour des disques plus épais, ça existe ? Coté ressenti, c'est que du bonheur !!! ça frein plus fort sans forcer sur le levier de frein, mais surtout on gagne en progressivité, on a un meilleur dosage !

Je n'ai jamais crevé sur la Ultra, seulement une fois avec la DT2 EX+, mais je me balade toujours avec, dans le sac de potence : - un jeu de clé allen pour démonter la jante, - des clés plate de 18 et 19 pour retirer les bras de suspension, - une chambre à air de rechange (vu le prix, pourquoi s'emmerder avec des rustines, surtout qu'on a pas toujours un point d'eau pour vérifier la présence d'une fuite), - une mini pompe. Important : il faut au préalable avoir limé un peu l'encoche des bras de suspensions, afin de pouvoir retirer le bras facilement, sans extracteur ! Si tu as déjà fait l’expérience de changer un pneu (cross par route par exemple), cette opération de changement de chambre à air ne devrait pas prendre plus de 10 minutes.

petit message de Jason McNeil, le revendeur US, pour info : "There's been some 9B1 responses to some of the technical uncertainties on this Wheel I wanted to share with everyone: Motor wires: "the wire diameter of the ONE Z is thickened, and the plug-in is also used for the terminals fixed by the screws, and the motor phase wire is replaced by the high temperature resistant material." Had mentioned this back in January during the factory visit, this sounds promising. Speed: informed that there's a new internal Chinese reg that requires 20kph max, which is why the videos coming out of China are not quite heart pacing as one would like. Pedals: not yet determined if the new mold will be created for the pedals. Obviously I've been advocating the importance of these, especially in light of the development from competitors on this score Preproduction Sample: I will be taking possession of a sample that should be the 45kph spec, improved internals, to have an opportunity to put the machine through it's paces. The game plan is to hold onto it for just a couple day to do a write up, quick video review, then pass it along to @houseofjob & then it will make it's way out to the west coast @Marty Backe & Co. My apologies for not being more active here over the past few days, there's been a mountain of emails & other projects that I'm working on getting through." Traduction : "Il ya eu des retours de 9B1 sur certains aspects techniques incertains de cette roue que je souhaite partager avec tout le monde : Les fils du moteur : le diamètre du fil de la ONE Z est épaissi, et le plug-in est également utilisé pour les bornes fixées par les vis, et le fil de la phase moteur est remplacé par le matériau résistant aux hautes températures. J'en avais parlé en Janvier lors de la visite de l'usine, cela semble prometteur. Vitesse : j'ai été informé qu'il y avait une nouvelle norme chinoise interne qui exige 20km/h max, ce qui explique pourquoi les vidéos qui viennent de Chine ne sont pas aussi palpitantes qu'on le souhaite (ndlr : pas de vidéo de roues allant au delà de 20km/h, rappelons nous tout de même que les premières vidéos montraient une roue qui traçait bien au delà de ces vitesses). Pedals : Il n'a pas été déterminé si un nouveau moule sera adopté pour créer les pédales. Bien sûr, j'ai préconisé l'importance de ceux-ci, surtout à la lumière du développement des concurrents sur ce point. Echantillon de préproduction : Je vais prendre possession d'un échantillon qui devrait être la spécification 45km/h, avec des internes améliorés, pour avoir l'opportunité de mettre la machine à l'épreuve. Le plan de jeu est de garder la roue pendant quelques jours pour en faire une critique rapide, ainsi qu'une petite revue en vidéo, puis de la passer Houseofjob, elle fera ensuite son chemin vers la côte ouest chez Marty Backe & Co." Je n'ai pas vraiment saisi le détail technique sur le fil du moteur qui est peut être en corrélation avec ces spécifications semblant relativement basses (moteur 800W nominal ?). De toute façon, peut importe ces détails, je raisonne de manière pragmatique. La roue est-elle capable de tenir ces vitesses élevées ? Le fait-elle de manière sécurisée ? Tant que les réponses sont positives, peu importe les chiffres derrières, ils en font ce qu'ils veulent. j'attends avec impatience le retour des testeurs US pour avoir enfin une donnée factuelle concrète qui donnera la véritable couleur de la One Z, contrairement aux théories interminables qui s'entre-choquent en ce moment. J'ai moins d'espoir concernant ces foutues pédales...

Bonjour à tous/toutes Petit tuto assez facile/rapide (30~40') et bien efficace pour les Dualtronistes ayant une suspension assez (voire très) rigide à l'avant ne permettant pas d'absorber des chocs ou 'd'asseoir' la trottinette sur la route l'avant, suffisamment pour des sensations de conduite douce/agréable. (Vis de colonne qui du fait du frein filet et du montage à la visseuse industrielle, peuvent devenir une petite galère à extraire - et sans parler des chocs que prennent les poignées/mains et le dos, du fait du manque de suspension avant) Face à cette situation, jusqu’à présent les options/techniques pour avoir une suspension plus souple à l'avant sont de: 1) lubrifier ou de graisser l’intérieur des rodes de suspension avant (IMO, cela ne marche que temporairement...) 2) commander un swing arm entier neuf avec des rodes du suspension plus tendres (cela coûte 160+EUR chez Kylin) 3) "attaquer" les rodes avant au décapeur thermique comme le font certains en Russie (je n'ai pas essayé mais doute que les rodes vivent bien l'aventure) 4) "attaquer" les rodes avant avec de l'eau bouillante, comme le suggèrent certains en Corée (pas essayé - si la méthode de ce tuto ne marchait pas ça se tenterais ) "Alleeez assez de teasing ! Crache le morceau ! " Full disclosure: 'l'inventeur' de cette méthode est "Kwal II Kari Daejeon" de Corée, et les photos ci-dessous lui appartiennent: Situation initiale (vue d'en bas): Les rodes de suspension sont coupées "longues" (surtout sur coté droit sur la photo). Lorsque les écrous des bras de suspension sont vissés sur l'axe du swing arm (écrous visibles sur la photo), les rodes de suspension se retrouvent serrés ('raplatis sur leur longueur'). Vu que sur certains modèles Dualtrons les rodes d'origine ne sont suffisamment tendres pour amortir les chocs, une fois "serrés" les rodes de suspension rendent l’absorption des chocs encore moins efficace ! La technique et de démonter le bras de suspension coté où les rodes dépassent et sont "aplaties" le plus (cote droit sur la photo ci-dessous, coté gauche car vue d'en haut cette fois) Situation initiale - vue d'en haut Situation post-opération (il y est allé, hein...'reste presque plus de rode qui dépasse sur la gauche... /!\ il n'y a pas forcement besoin de "raccourcir" les rodes autant pour avoir l'effet escompté ) : Bouts ("leftovers") de rodes de suspension: Vu la rigidité d'origine des rodes, (IMO) le plus facile est d'y aller progressivement au cutter (en faisant bien attention de couper de très fines couches et aussi verticalement que possible/!\) jusqu’à ce que la rondelle métallique qui vient se fixer entre les rodes et le bras de suspension vienne s'appuyer de manière "plate"/sans bouger comme une table donc un/deux pied.s sont plus courts que les autres. Voici le résultat "post-opération" (vidéo low mbs) Post-opération suspensions DTU2.0 .3gp J'aurais du faire une vidéo montrant ""l'effet de suspension avant d'origine"", entre deux fois les guillemets car rien ne bougeait presque (et cela malgré différents essais de lubrifiants - type "3-en-1" - et de nettoyage/graissage - essai graisse biodégradable et synthétique sans réel succès. Bon, là il neige changement obligatoire des pneus en off-road avant de sortir tester la bête (in situ) afin de vous en dire plus.... en tout cas amorti prometteur ! Bonnes ballades en toute souplesse, cher.e.s Dualtronistes...

Ce n'est clairement pas un comparatif... Mais au moins on voit les 2 roues en actions

Oui c'est ça, quand à l'épaisseur ça dépend de ton montage, il n'y a que toi qui peux le voir. Tu vas ensuite avoir un problème avec la platine qui tient l'adaptateur d'étrier, il va certainement falloir que tu la décales aussi vers l'extérieur...

sur la DT3 c'est plus une banane, mais plutot un braquemard.......

ben on a pas la même lecture surtout Toi, avec ton œil de technicien, il te faut la moi je fonctionne aux kilomètres parcourus + ma dénivelée parcourue à vue de nez + ma dénivelée restante à vue de nez + température à peu prés pour évaluer mon autonomie restante. Je suis sur que c'est vachement moins fiable que la tension batterie mais pour moi la tension batterie ne m'inspire pas grand chose parce que je ne sais pas la lire . J'ai aussi une grosse autonomie me permettant ce luxe d'être approximatif. Ma vitesse instantanée est réglée par les bip (étalés de 30 à 35km/h) qui me limitent en vitesse max et l'adaptation au terrain. Consulter sa vitesse instantanée en regardant la roue nous oblige à ne plus regarder la route.... Quand je vois que juste en regardant mon rétroviseur de poignet, il m'arrive d'être surpris par un cycliste arrivant en face alors que ca n'a duré que 1 à 2 secondes en conservant la tête en direction de la marche ! D'ailleurs, ca me fait réaliser qu'en fait il ne faut aucun écran sur la roue. Quelques barres pour donner l'état de la batterie mais pas plus car ce n'est pas un truc que l'on regarde tout le temps et que le visuel est très rapidement identifiable. la température de la bête c'est aussi lié au fait que les grosses cotes chez nous malmènent vraiment nos roues et qu'à plusieurs reprises nous avons atteints leurs limites de température. Du coup en regardant sur l'appli on pouvait voir avant que l'alarme se déclenche lorsqu'il valait mieux descendre de la roue pour la pousser. Surtout ca nous permet aussi d'attendre que la température soit vraiment assez basse avant d'attaquer des descentes qui font autant chauffer les roues que les montées sauf qu'en descente on va parfois plus vite ...

Autre petit calcul : passer de 20 km/h à 40 km/h en trois secondes requiert mécaniquement une puissance de 1543 W. (De 5.56 m/s à 11.11 m/s, masse de 100 Kg) De la même manière un freinage d'urgence de 40 km/h à 0 km/h en 4 secondes demande une puissance mécanique de 1543 W. Dans ces exemples je ne parle que de puissance mécanique, donc sans tenir en compte le rendement du moteur, de l'électronique, la résistance des fils, les frottements mécanique, les roulements, ni même l'âge du capitaine. Qui vont agraver le tableau

Mwouais, j'ai quand même des doutes énormes, car ça veut dire qu'une utilisation dite quotidienne se fait : Sans accélération Sans freinage (d'urgence) Sans nid de poule sur la route Sans montée ... Si les consommations lissées seront de cet ordre, c'est effectivement probable. Mais pour ma part c'est la marge que je recherche, pas un dimensionnement pour le "quotidien pépére". Sur la MS3 que j'ai loué une semaine, j'ai dépassé les 4400W en instantané en accélération / freinage, et pour un freinage d'urgence ça me paraissait déjà pas hyper sécurisant. Quotidiennement je dépasse les 2000W sur ma 14C sur des accélérations ou freinages, et ça me parait nécessaire pour être en sécurité dans des zones urbaines à fort passage (genre le rond point de la porte de la chapelle aux horaires de bureau). Après entre "W électriques" et "Puissance mécanique" il y a un delta on est d'accord.

on verra bien quand Marty Blacke l’aura entre les jambes déjà qu’il a réussi a tuer le modèle d’Expo de la V10F dans sa montagne apres 3 sorties... il va faire de même avec la Z10, on verra bien le résultat

C'est une roue d'appartement lol ! je me vois mal aller au bureau la dessus

d'année en année on s'approche petit à petit du poids d'un scooter, 9kg de plus c est chaud là .

@JJK C’est @troteur93 qui a fait 117 dans la journée avec sa raptor survitaminée!! Ourq + I have a dream!!

Oh yes Hydraulics here we come! Vidéos du nouveau systeme ABS de MiniMotors ("patent pending") ci-dessous: 3_9f36069f39a716aaa0d541bf4d8d8c731ecf_ugcvideo_480P_0.mp4 3_fbb745a16b29f44d1ffea27d8ddac6b548d1_ugcvideo_480P_01.mp4 (n.b: personne sur la trotti' appartenant à la "blind development team" de MiniMotors) Annonce complète du PDG de MiniMotors (en anglais) sur le systeme ABS sur les Dualtron 3 et la Dualtron Thunder:

J'avais reçu ce message le 13 avril: Dear friend, We use UPS cooperation line, which means 12 days from China to Holland by special line, and then 5 days around to reach your door from Holland by UPS service. So it takes about 3 weeks to reach you. The UPS trace is not available when it shipped from China, but it only moves when the UPS pick it up from Holland custom. Tax is free. Hope you could understand and thanks for your patience. Best wishes Daisy Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk

J'en prends note et nous serions ravis de vous le faire essayer ! Nous sommes dans le Var, près de Cannes ou cas ou vous passiez dans le coin

Le premier mille bornes fêté dignement sur ma piste préférée au bord du lac en mode full (P9 a 3 )à 60 km/ h

Salut à tous, Voici un petit outil (extracteur de vis) qui m'a été bien utile lorsque j'ai foiré une tête de vis en serrant comme un âne On perce un trou dans la tête et on retourne le "forêt" pour dévisser. Ça fonctionne super bien, pour moi un "must have". https://www.amazon.fr/dp/B079DRYZ78/ref=cm_sw_r_other_apa_i_TBT3AbP5VEA3Y

2890 Eur, c'est pas si démesuré que ça. Rapide calcul : La DT II Limited chez Minimotors Singapoure : $2990 (hors réduction actuelle) La DT 3 : $3790 (hors réduction précommande) On a donc une augmentation pour ce nouveau modèle de grossomodo 25% Le prix actuelle d'une DT2 Limited chez KWK (hors remise ER) : 2250 Euros + 25% = 2812 Euros On est très loin de la différence à l'époque d'une S3 en 21Ah à 900 Eur contre une Izirod à 1400 Eur en 15Ah par exemple. A voir a combien Kylin va la proposer pour le fofo mais il a intérêt à faire un effort s'il veut être compétitif par rapport aux acteurs locaux avec SAV physique.

Ils ont même des hôtesses comme dans les vrai salon pour attirer le Male et sa testostérone!! A 7min30 pour les coquins. ?

Cest une mutinerie c est sa ? Le prochain qui me dit que la weped est belle je me monte comme importateur vousl auré bien cherché

voici l'explication de kylin : we use UPS cooperation line, which mean 12 days from China to Holland by special line, and then 5 days around to reach your door from Holland by ups service. So totally 3 weeks around to reach you. The ups trace no would be available when it shipped from China, but it only move when the ups pick it up from Holland custom. tax is free

Mdr non Mme c'est le 2ème effet kisscool.

et aussi les détails de la compact je les attends avec une impatience incroyable???

LOL, ils feraient mieux de nous en dire plus sur les SPECS de la THUNDER et DT3 plutôt que de nous proposer les clichés de leur BOOSE !

13 pouces c’est des pneus de scooter. Enfin...Dax ou ce genre de bécane non? De moins en moins discret, de plus en plus puissant. Pour quelle utilisation? Forêt, montagne, circuit?

2020 s'annonce prometteur...Je préfère prendre mon temps, profiter comme il faut de mes Dt2, puis que les Dt3 soient fiabilisées voire upgradées en v2 pour les acheter.

Merci pour ces précisions @Stanor De toute façon à moins de mettre des cellules hors de prix, plus de puissance nuira à l’autonomie. À moins qu’ils ne prévoient des dimensions revues à la hausse pour le deck. Ou alors avec leur histoire de mono-contrôleur ils vont gratter de la place pour rajouter des cellules. Tout est possible avec ces diables de coréens. Ils sont habités par des démons venus d’une autre dimension.