Classement

Hellos les Ultristes , je reviens vers vous pour vous donner la suite à mes problemes de coupures et grace l aide KYlin et de notre compatriote Erwan ( deux personnes en or, ), je n ais plus de probleme de coupure quel bonheur , Pour infos j ai démonté le deck regarder le câblage , brancher et rebrancher les principaux connecteurs batteries et controleurs, mesurées les tensions et depuis plus de coupures depuis environs 150 200 km et oui!!! je roule pas mal avec ce beau temps . merci également à tout les membres qui m on aidé un vrais bonheur cette trottinettes, Pour infos mettre son . diametre des roues sur 10 le compteur et ultra précis entre 0 ET 1KM/H par rapport au gps

Je rejoins @Didier.94600sur le franchissement du cap des 5 000 kms. Au travers tous ces kms, je n'ai pas connu de souci particulier avec ma DT2. Ca roule toujours aussi bien.

Salut et merci @sonkenn Moi je m'en occupe cette semaine comme j'ai terminé les pansements et plus d'attelle (la récupération est excellente ), je vais pouvoir faire toutes mes modifs tranquillement sur ma DT2 (roulements - freins+platine+cables - suspates - switch Led & new cintre) je vous posterai les photos les amis une fois terminé !!!!!

Hello @Jo69an tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a réglé ton problème ? Ca semble dingue que ça soit une simple histoire de connection, tu nous avais même dit que Kylin allait t'échanger ta batterie. Du coup je suis curieux d'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment Connecteur en court circuit à cause d'une mauvaise isolation ?

la sono de la z10 a l’air de bien donner ( cliquer sur la vidéo, ne vous préoccupez pas des chinoiseries ) https://tieba.baidu.com/p/5674770021?lp=5028&mo_device=1&is_jingpost=0&bdid=&referer=partner.tieba.com ça doit etre cela qui bouffe la batterie

adopté validé sur l'Ultra, j'ai graissé avec du silicone alimentaire. J'ai collé 2 grands patins feutre 50mm (pour mettre sous les meubles) sur les rondelles, ça protège l’intérieur de la suspension. Dois-je préciser que j'ai encore suivi les bonnes suggestions de notre @Didier.94600 ? Merci @Trotti Phil pour cette modif des plus efficaces! J'espère juste que les boudins ne vont pas se déplacer latéralement.

Photo de la Compact Pour ceux qui n’ont pas Facebook

Une petite photo de ma belle toujours terminé de peindre...Tous cela pour vous montrer ma petite enceinte Wonderboom de chez EU Ultimate..J'ai essayer toutes les enceintes portables à dart...Cassé les oreilles, à tout le monde. JBL, Libratone, et franchement le son de cette petite wonderboom est superbe. Je me suis pris aussi la Megaboom toujours de la même marque, elle est fantastique!! Bien mieux que les autres marques que j'ai pu essayer.. ( En tout les cas pour oreilles )

c'est à peu près mes réglages sur Dualtron... même un peu plus encore les poignées de freins avec le display... mes poignets sont quasiment aligner avec mes avant-bras. D'ailleurs tu devrais essayer de tourner chaque bras de ton guidon pliable de 180 degré de manière qu'ils soient orienté vers le haut et non pas vers le bas... C'est une modif classique pour ceux qui ont le guidon équivalent sur Dualtron. L'essayer c'est l'adopter...

@Didier.94600 ils sont décalé de plusieurs manières -celle dont tu parles, l'axe en metal qui appuie sur les rubbers n'est pas centré dans la banane ( chez moi c'est 3mm de plus à gauche ) et en plus, la découpe des carrés aux extremitées n'ont pas le meme angle, ce qui fait que les bras ne se retrouvent pas sur le meme plan à leur extrémitées. j'ai le bras droit plus haut de 1cm que le bras gauche une fois serré, et je te parle pas du jeu entre le carré et le bras ont voit bien que ce n'est pas usiné mais fait à la lime. et il y a également des differences sur les fentes d'axe de la roue au bout des bras. à croire qu'ils ont pas changer de matrice de moulage depuis deux ans !!! un ptit crobard vite fait.....tu vas comprendre j'ai mis des fleches là ou y'a probleme

Ah ben voilà maintenant on sait où sont passés les Watts du moteur ^^

modif suspension avant également effectué et adopté sur ma LTD. j'ai limé le carré de la grosse rondelle pour qu'elle aille se plaquer contre les rondins caoutchouc de chaque coté. et j'ai ajouté un joint caoutchouc de robinetterie pour combler le jeu entre la rondelle et le bras de suspension….nickel….ça change tout ! j'en ai profité pour regarder un point qui me chiffonnais, le parallélisme des extrémités de bras de suspension…et bien je peut vous dire que c'est à pleurer ! Un centimètre de décalage au niveau de l'axe moteur, nos roues sont de travers !!! et à cela deux raisons; - les axes carrés/coniques de la suspension en acier sont taillés "au pif" à la meuleuse -les évidements carrés qui s'emboitent dedans sont moulés dans l'alu avec le bras (pourquoi se faire chier à les fraiser dans le bon axe) résultat des courses du grand n'importe quoi !!! j'ai été obligé de faire un bricolage en limant et en intercalant des cales laiton sur ce de carré je comprends mieux mes récents déboires de frein et de support avant, ainsi que les frottements de disque aléatoires que l'on peut entendre pendant le roulage.( c'est tout simplement l'axe moteur transversale qui se ballade au grè du jeu des bras de suspension ) Carton rouge à Minimotor, j'espères que le système qui arrive sur les DT3 et un peu plus sérieux, parce que là c'est fait à l'albanaise sur terre battue

@marko @Confusius15 c'est dispo @minch on va attendre encore un peu d'avoir un visuel, n'hésite pas à faire un rappel ici quand ça sera le cas

Compact pour juin

Bonjour à tous, je vois que beaucoup de monde s’intéresse aux batteries do-it-yourself, moi le premier, je n’ai vu aucun post qui traitait le sujet des éléments qui les composent. Étant à la recherche du parfait élément 18650, je me pose beaucoup de questions concernant le choix de cette perle rare. Pour définir une batterie on utilise 2 valeurs fondamentales : • la tension ( en Volt ) : un élément Li-ion a une tension nominale de 3,7V, à pleine charge 4,2V et la tension mini ne doit pas descendre en dessous de 3,2V • la capacité ( en Ampère/h ) : pour expliquer cette variable, simplement, c’est le courant que la batterie est capable de débiter de manière constante pendant 1 heure avant d’ être vide Posons tout d’abord le problème : • 1) les batteries sont composées d’éléments reliés entre eux, le terme employé est : en série, jusqu’à obtenir la tension nominale désirée. Par exemple : on met 16 éléments en série les uns après les autres pour que la tension cumulée entre le premier et le dernier élément soit de 67,2V à pleine charge : 16x4,2V=67,2V • 2) pour augmenter la « capacité » des batteries (donc augmenter les Ah ), on a possibilité de mettre les éléments en parallèle : 2 batteries en parallèle double la capacité, 3 batteries c’est le triple. On a la possibilité de multiplier à l’assemblage chaque élément qui compose une batterie, mais on peut aussi mettre 2 Packs distincts en parallèle de tension équivalente et idéalement de même capacité pour obtenir le même résultat. Suivant les explications suivantes une batterie est donc définie par sa tension (V) et le courant (A) qu’elle peut débiter . La capacité étant la possibilité à cette batterie de débiter un courant pendant 1 heure, en faisant le calcul : P=U x I avec U la tension, I en Ah, données liées aux caractéristiques des éléments Li-ion, on obtient la capacité totale de la batterie : Pour exemple concret d’une roue de 680Wh (Ms2, KS16.... liste non exhaustive) La batterie sera composée de 2 packs de 340Wh composée chacune comme suit : De 16 éléments NCR-18650-PF de 2900mAh avec assemblage de 2 éléments en parallèles pour la tension nominale de 60V appelée 16Sx2P : 16 x 60 x (2,9x2) = 348Wh Avec : 16 nombre d’éléments en série, 60 tension nominale de tous les éléments (16x3,7 en Volts ), 2,9 capacité nominale d’un élément ( en Ah, 1000mAh = 1Ah ) Autre élément essentiel qui compose une batterie : le BMS ou Battery Management System qui permet de gérer la charge, protège d’un courant de décharge trop important et surtout gère l’équilibrage des éléments qui la compose. L’usage des batteries Li-ion doit être fait avec précaution à cause de risques d’explosion ou d’incendie. Il doit être dimensionné suivant les caractéristiques la batterie voulue ( nombre d’éléments, courant de décharge) avec des configurations pouvant varier, par exemple port de charge différencié du port de décharge ou non... etc Et pour finir, voici un petit tableau des différents fabricants et éléments qu’on peut trouver sur le marché Pour une meilleure visibilité, voilà le lien pour telechargement : https://drive.google.com/file/d/0B9KXttJ6nbz6VWUtcUtvZEY3dWc/view

Bonjour à tous/toutes Petit tuto assez facile/rapide (30~40') et bien efficace pour les Dualtronistes ayant une suspension assez (voire très) rigide à l'avant ne permettant pas d'absorber des chocs ou 'd'asseoir' la trottinette sur la route l'avant, suffisamment pour des sensations de conduite douce/agréable. (Vis de colonne qui du fait du frein filet et du montage à la visseuse industrielle, peuvent devenir une petite galère à extraire - et sans parler des chocs que prennent les poignées/mains et le dos, du fait du manque de suspension avant) Face à cette situation, jusqu’à présent les options/techniques pour avoir une suspension plus souple à l'avant sont de: 1) lubrifier ou de graisser l’intérieur des rodes de suspension avant (IMO, cela ne marche que temporairement...) 2) commander un swing arm entier neuf avec des rodes du suspension plus tendres (cela coûte 160+EUR chez Kylin) 3) "attaquer" les rodes avant au décapeur thermique comme le font certains en Russie (je n'ai pas essayé mais doute que les rodes vivent bien l'aventure) 4) "attaquer" les rodes avant avec de l'eau bouillante, comme le suggèrent certains en Corée (pas essayé - si la méthode de ce tuto ne marchait pas ça se tenterais ) "Alleeez assez de teasing ! Crache le morceau ! " Full disclosure: 'l'inventeur' de cette méthode est "Kwal II Kari Daejeon" de Corée, et les photos ci-dessous lui appartiennent: Situation initiale (vue d'en bas): Les rodes de suspension sont coupées "longues" (surtout sur coté droit sur la photo). Lorsque les écrous des bras de suspension sont vissés sur l'axe du swing arm (écrous visibles sur la photo), les rodes de suspension se retrouvent serrés ('raplatis sur leur longueur'). Vu que sur certains modèles Dualtrons les rodes d'origine ne sont suffisamment tendres pour amortir les chocs, une fois "serrés" les rodes de suspension rendent l’absorption des chocs encore moins efficace ! La technique et de démonter le bras de suspension coté où les rodes dépassent et sont "aplaties" le plus (cote droit sur la photo ci-dessous, coté gauche car vue d'en haut cette fois) Situation initiale - vue d'en haut Situation post-opération (il y est allé, hein...'reste presque plus de rode qui dépasse sur la gauche... /!\ il n'y a pas forcement besoin de "raccourcir" les rodes autant pour avoir l'effet escompté ) : Bouts ("leftovers") de rodes de suspension: Vu la rigidité d'origine des rodes, (IMO) le plus facile est d'y aller progressivement au cutter (en faisant bien attention de couper de très fines couches et aussi verticalement que possible/!\) jusqu’à ce que la rondelle métallique qui vient se fixer entre les rodes et le bras de suspension vienne s'appuyer de manière "plate"/sans bouger comme une table donc un/deux pied.s sont plus courts que les autres. Voici le résultat "post-opération" (vidéo low mbs) Post-opération suspensions DTU2.0 .3gp J'aurais du faire une vidéo montrant ""l'effet de suspension avant d'origine"", entre deux fois les guillemets car rien ne bougeait presque (et cela malgré différents essais de lubrifiants - type "3-en-1" - et de nettoyage/graissage - essai graisse biodégradable et synthétique sans réel succès. Bon, là il neige changement obligatoire des pneus en off-road avant de sortir tester la bête (in situ) afin de vous en dire plus.... en tout cas amorti prometteur ! Bonnes ballades en toute souplesse, cher.e.s Dualtronistes...

Pour l'entretien de mon Deck en Plexiglass de chez Carbonrevo, j'ai commandé sur Amazon un "Quixx" sorte d'efface rayures pour Plexi. Jai du parcourir entre 500 et 1000 kms (je n'ai pas noté) avec mon deck liner rouge et mon deck cover en plexi depuis leurs installation. En général, je fais très attention mais au bout d'un certain temps, on observe quelques micro rayures qui finissent par arriver sur le deck en plexi. J'ai testé ce produit, s'agissant de micro rayures, je n'ai pas utilisé le papier de verre fourni. J'ai frotté avec la lingette fournie pendant 2 minutes avec des mouvement circulaires puis avec un second chiffon en microfibre pour retirer le produit. Je dois dire que le résultat est très intéressant car on retrouve un deck proche du neuf...

Super @Francky Moi ça fait 3 semaines que j'ai pas touché ma DT2 suite a mon opération de l'épaule !!! Il me reste encore un petit peu d'avance alors Francky Mais je compte bien me rattrapper bientôt

Oui je vois mieux maintenant comment le faire. J'essaierai aussi tôt demain matin avec ce réglage. Et dire que je commençais à réfléchir déjà pour changer de guidon par un autre plus relevé ayant les poignets plus diriger vers soi. Celui avec la position d'origine me semblait pas très ergonomique et je sentais que ça n'était pas confortable. C'est décidé je vais l'adopter !!! Il y a du nylon qui va chauffer demain matin.

tu n'as pas besoin de démonter le guidon ; tu as simplement à dévisser la partie droite (à pivoter 180 degrés) et le partie gauche (à pivoter de 180 degrés). tu desseres tous les éléments de ton guidon, tu pivotent le bras, tu visses le bras, tu resserres les éléments. La première photo correspond au montage d'usine, les deux dernière une fois la modification réalisée.

mon tel est entrain de charger... en attendant je peux t'expliquer : tu devisses les vis de chaque côté de "TRIKKLE KOREA" ; elles tiennent les bras de ton guidon Chaque partie du guidon tu les fais tourner de 180 degrés Au lieu de tomber vers le bas elles sont orienter vers le haut Les visses en question sont celles de l'accolade "136mm" ci-dessous

Des virages comme ça j'en fait tous les jours. Et beaucoup plus serrés. Il ne touche même pas avec sa pédale, ou à peine. Vraiment rien d'impressionnant.

Vidéo qui n'apporte rien mais il ne me semblait pas l'avoir vue ici : A 0:20, on peut voir un virage assez serré (perso j'en fait rarement des comme ça avec ma S2 et comme depuis peu je me suis pris les pédales dans le sol avec un virage de ce type... j'évite ^^), les pédales semblent frôler voire toucher

Un petit récapitulatif des critères (à pondérer) pouvant vous aider dans votre choix d'un casque : Critère de résistance : casque type VTT/BMX/moto Avec ou sans mentonnière Avec ou sans visière Champs de vision dégagé Confort hiver/été Poids Tarif Look

Pareil, j'aime vraiment ce look!! Par contre pourvu que se soit aussi du 2*800 comme la raptor et non du 2*500...

Bienvenu sur le forum

Bienvenue sur le forum Il me semble qu'il y a quelques témoignages de gens qui ont les deux dans le topic de la Mini 4 si tu as le courage de tout lire

Je plussoie. Les meilleurs EPI sont avant tout ceux que l’on porte ...

Le risque, avec les bons casques de ceci ou de cela, c'est de ne pas les porter, si jamais ils sont à l'usage un peu trop chauds, ou un peu trop lourds, etc., et c'est forcément tentant, quand le port du casque n'est pas obligatoire...

Repositionnement des commandes beaucoup plus à l'horizontale. Ça me semble plus ergonomique et moins fatiguant sur la longueur. Le poignets sont moins pliés et dans une position plus naturelle dans le prolongement des bras. Au top pour les longues balades.

C'est vrai que c'est sympas. Mais pas sur que ce soit confortable Envoyé via Tapatalk

on se demande parfois à quoi ça sert de poster sur ce forum…..

mon chargeur est bien un 58,8V Je vais vérifier avec un voltmètre comme cela je connaitrai la précision du LCD Merci !

les LCD affichent des mesures approximatives... c'est quoi ton chargeur ? il doit débiter 58,8V….pas plus . le BMS de ta batterie coupera la charge tout seul quand ta batterie sera pleine.

Quant à moi j'ai d'abord essayé l'appli inmotion. Puis Wheellog. Je passe de l'un à l'autre selon les situations. Elles sont indépendantes. En fait avec wheellog l'affichage est mieux, mais l'appli inmotion est de toute façon nécessaire pour la maintenance (calibration des capteurs). L'appairage n'est qu'un appairage de bluetooth. Il est d'ailleurs capricieux et ça mérite d'essayer avec les deux.

Dans mon cas, je suis obligé de faire reconnaître ma roue par l'appli Inmotion, de la laisser tourner et de démarrer ensuite Wheelog pour que cela fonctionne. Android 7 sur Huawei P7 Lite

Moteur reçu dans la semaine, toujours en attente de la batterie, j'ai donc décidé d'utiliser celle de ma urban mcm4 (60v 340wh) chargée à 80% on s'approche donc de la tension d'une batterie 52v chargée a 100% et donc le controller 48v n'a pas bronché. Quelques tours de la maison .... ouai ca marche plutot pas mal ! ca me permet de jouer avec les paramètres du lcd3 Puis je décide d'aller tester en vrai, dans les chemins de la beauce. OUha ca marche !! on atteint rapidement les 50 kmh dans les chemins défoncés et ca j'adore. Les pneus du fat font un super boulo. Ca prend bien les virages malgré la boue, j'ai même réussi quelques sauts malgré le poids de la bête. Le moteur 1500w nominal (controleur 1500w en crete - ce sont des malins ces importateurs ...) marche plutot bien (modele avec enroulement pour couple) par contre impossible de passer 50 km/h mais ca suffit pour le moment. Je pense conserver le pack batterie dans un sac a dos pour mes premières sorties en attendant d’appréhender l'autonomie de ma futur batterie 52v 15ah Je me demande si mon nouveau contrôleur 50A me fera oublier mon projet d'équiper un VTT DH avec mxus 3000w ... Bon par contre la batterie dans la pochette de dépannage ca saute ..., vivement que ma vrai batterie arrive Merci a ton post @william qui m'a donné envie de me lancer

Un forum est un lieu d’entraide ! De rien

Bien sûr qu'un gros pneu relativement peu gonflé est dur à tirer. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas aux explications techniques. Le problème est que 9Bot diffuse des spécifications suspectes, qui ne semblent pas se confirmer (pour l'instant). Car on attend avidement la démonstration du super rendement qui permette de rouler à 40 km/h en utilisant 500 Watts, d'où une autonomie fabuleuse... Promesses, promesses... Attention, à trop bidonner les annonces, on y perd son âme, sa réputation... et ses clients. A mon avis, il est urgent de ne pas se précipiter...

Non seulement c'est pas fou, mais c'est plutôt catastrophique ! ! Donc on fait moins de 50 km avec une Z10 dont l'autonomie annoncée est 80 à 100 km, et avec un pilote de 65 kg.... cherchez l'erreur

Voici la réparation de la ferraille qui enroule le cable .... elle permet juste que le cable sois semis rigide tant que c’est pas le cable en lui même qui s’effiloche Aucune raison de le changer

Ah oui, le carbone à fraiser, je ne sais pas si c’est le top, vu que c’est du sandwich de fibres + résine, ça devrait plutôt se mouler... tu as la possibilité métal + fraisage, genre aluminium ?, ou allez, TITANE ?

Après ajustement pil poil de mon étrier, il ne me faut finalement que 6mm de décalage, j’aurais donc du mettre un petite plaque de 1mm au lieu de 3mm. J’ai ajusté le dessin en conséquence. J’ai aussi ajusté la taille des fentes pour que l’étrier ne touche pas le haut de la platine en cas de réglage de l’étrier au plus bas. Enfin, je me rends compte que mon fournisseur me demande des fichers 2D... donc je vais sans doute devoir faire en 3 plaques! Ou trouver un autre moyen...

And the winner is... imprimante 3D lundi pour valider et hop!

Non, je rentre retrouver bobonne!!

Passe à la Ultra ! Je mange mes pizzas sans toi alors...

Bon j’ai coupé les gros boudins cet après-midi juste côté opposé au frein pour éviter un décalage de la pose des Mt5e et franchement c’est le jour est la nuit. J’avais un semblant d’amortisseur avant maintenant j’ai des amortisseurs ??, franchement une modification que je conseille à tous de faire, j’ai aussi graissé le tout avec du WD40.

@doutoune le fait de couper les caoutchouc ne te rapproche pas les bras? Ce qui pourai peut etre obliger a modifier le systeme de freinage non ?