Classement

Salut à tous, je rebondit 40 ans plus tard pour vous dire que suite à ma lettre de contestation suite à mon amende, j'ai enfin reçu une lettre ce matin ! Et cette lettre était .... une amende ! Mais de 7€ après réévaluation ! ? J'ai été donc réévalué et considéré comme un piéton ! Le nouveau motif de l'amende est le suivant "Circulation. Irrégulière d'un piéton sur la chaussée" Voilà, je suis soulagé bien que j'aurai aimé avec une lettre recommandé faisant foi pour une éventuelle prochaine interpellation

J'ai fait un peu de vidéo lors de la première partie de mon test de dimanche dernier. Comme d'habitude, je ne fais pas de super vidéo. Je ne mets pas de musique. Je n'ai pas envie de passer plus de temps à faire quelque chose de "mieux" que ce que je propose. De plus, je préfère que vous ayez grosso modo quelque chose de brute. Comme ça vous pouvez y voir ce que vous voulez, ce qui peut éventuellement vous intéresser. Voici la première:

pour ma part il y a 2 semaines, sur un rond point les gendarmes arrêtaient tout le monde et bloquaient toutes les issues et ils m’ont pas arrêté, ils me regardaient bouche bée, plus avec un air étonné, et c’est comme ça à chaque fois que j’en les croisent! Et plusieurs fois sur les routes de campagne les voitures de gendarmerie me double mais s’arretent a mon niveau pour voir à combien je roule!

La dernière fois que j’ai tenu des propos similaires j’ai été giflé.

Voici une deuxième vidéo de mon essai. C'est une partie sur bitume et piste cyclable bien dure. Ca roule vite. Je commence à m'habituer au freinage. Il faut être très énergique.

?Livraison du jour? y a plus qu'à.... ?

Salut @Francky C'est bien mais l'épaulement du flasque qui vient fermer le moteur n'est que de 2 mm il ne descend pas jusqu'aux aimants bien plus bas (7/8 mm), mais c'est sur tout le tour de l'épaulement lui-même du flasque qu'il faut mettre de la graisse ou autre, et surtout bien vérifier si les 5 trous de serrage de celui-ci n'ont pas des bavures (j'en avais sur le mien sur 2 des 5 trous) et les éliminer pour avoir un bon positionnement bien plan sur tout le tour de la contre-partie du moteur !!!!! Avant de refermer le moteur j'ai aussi passé dans le rotor et sur le stator un coup de bombe de mon vernis pour le protéger a nouveau contre la rouille et j'ai aussi mis un coup de Loctite 5940 noir sur l'entré et la sortie de la ligne moteur qui transite par l'axe, car c'est par là que l'eau rentre !!!!!

Les 3 dernières minutes..

Merci @marko pour cet itinéraire bien sympa et à fronteix et tignou (j'arrive pas à vous taguer je sais pas pourquoi?)! Super agréable cette soirée. Bonne after pour demain @minch!

@Squall pour rendre le fonctionnement d'un frein à disque hydraulique plus "clair", car il me semble que tu inverses le principe : lorsque tu appuies sur ton levier tu mets le circuit d'huile sous pression, ce qui a pour effet de pousser les pistons de l'étrier vers le disque et par l'intermédiaire du frottement des plaquettes de "freiner"... quand tu relâches le levier, la pression se relâche avec un effet trés particulier. Le liquide est incompressible mais pas "le circuit", et c'est cette particularité qui va permettre le recul des pistons vers l'extérieur du disque, principalement par " l'élasticité" de la durite (c'est en fait elle le principale ressort de rappel ) le problème c'est que ce retrait est trés court; quelques dixièmes de mm au mieux…..c'est pourquoi on installe un mécanisme supplémentaire comme un ressort, ou chez certains constructeurs, les pistons sont aimantés et gardent les plaquettes bien collés contre eux lors du retrait/relachement . c'est d'ailleurs à cause de ce retrait "limité" des circuits hydrauliques; que sur les véhicules plus imposants ont à inventé le disque flottant. Le principe est trés simple, le disque est en deux parties: une partie central fixée sur la roue et une partie périphérique solidarisée à la partie central par l'intermédiaire de rondelles plus larges que l'épaisseur du disque et qui permettent à la partie périphérique de se déplacer latéralement, avec pour résultat un centrage permanent du disque entre les plaquettes….fini les frottements (le disque se décale tout seul quand il frotte d'un coté ou de l'autre).

c'est pas impossible, ça demande juste plus d'entrainement ...

Oui, en soudage électrique les lunettes s'imposent, on peut éventuellement s'en passer pour la brasure basse température sans décapant <400°C (aluminium). Ça tombe bien, je suis miro et j'ai toujours des hublots sur les yeux... Pour les gants de cuir, je suis un peu plus réservé, surtout pour ce modèle :

Alors @Techos78 veut savoir beaucoup de détails techniques. Je vais essayer de te répondre comme je peux, mes réglages se sont faits de façon plutôt empirique. Dans un premier temps j'avais acheté un faux rouleau 99% nickel sur Aliexpress (je m'en doutais vu le prix, le test de l'eau salé l'a vite démontré) puis un pack de 100 lamelles, cette fois-ci réellement 99% nickèle 0.15mm x 7mm x100. Ce sont ces dernières que j'ai utilisées pour connecter les cellules ensembles, plus récemment j'ai aussi souder par dessus les fausses lamelles pour déporter les soudures des fils reliés au BMS. J'utilise 2 pulsations et entre 43 et 48A en fonction des bandes et d'où je fais la soudure pour éviter de créer des trous. Il faut faire très attention à avoir les electrode bien placées sur la lamelle au dessus de la celle et pas sur un point déjà fait sous peine de belles étincelles. Je n'utilise pas de séparateur vu que je devais coller au maximum les cellules et mes batteries ont des formes particulières pour rentrer dans les espaces disponibles. j'ai donc fixé les cellules entre elles avec de la colle chaude. Au niveau du nombre de point je ne peux pas te donner de chiffre exact, j'ai tendance à en mettre 6 minimum, il vaut mieux trop que pas assez. J'avais fait des tests pour arracher la bande et 48A donnait un résultat satisfaisant avec mes bandes de 0.15mm d'épaisseur. J'ai dû régler le ressort de pression des électrodes au maximum si je me souviens bien, et après la 4ème batterie, les électrode s'étaient bien usées créant une surface de contact plus importance et une soudure plus fragile. Plutôt que de les changer, je les ai simplement retaillées un peu et tout allait comme auparavant. J'utilise du film PVC thermo-retractable comme on trouve sur les batteries d'origine, la forme de mes batteries étant particulière. Il m'arrive d'utiliser plusieurs tailles pour un même sens afin de créer une meilleure étanchéité car le film ne peut pas se rétracter suffisamment. J'ai utilisé en général du 110 à 200mm de diamètre. Je vais te devancer concernant une question sur le BMS, dans la limite du possible j'utilise un BMS original, que je découpe si nécessaire (MS3). Dans ce cas de l'ACM 84V il restait trop grand même avec une découpe à la limite du possible, j'ai donc été contraint d'utilisé un BMS 84V 40A que l'on trouve sur Aliexpress. L'inconvénient est qu'il ne peux pas être relié aux autres, dans la pratique, @Hansolonous prouve que ça ne pose pas de soucis. Les batteries que j'ai conçues n'ont jamais eus de soucis à ce jour, la mienne qui fût la première et qui dort en attendant mon retour cumule 10 000km, lors de la dernière ouverture de la roue j'ai vérifié la tension et aucun signe de fatigue de de problème d'équilibrage. Malheureusement, c'est beaucoup de travail pour fabriquer une batterie de ce type (environ 15h sans compter les tests après pour voir si la batterie fonctionne correctement). Ca reste reste aussi très risqué en raison de la puissance manipulée lors de la fabrication, un incendie peut très vite arrivé en cas d'erreur... Mais j'ai bien aimé le challenge que cela représentait. A mon actif j'ai fait : 2 ACM 67V 1230Wh (820Wh + 410Wh, 2x16) Msuper3 67V 1230Wh (820Wh + 410Wh, 2x16) Msuper3 84V 2000Wh (1540Wh + 510Wh) ACM 84V 2000Wh (1540Wh + 510Wh) BMS non officiel La première MS3 2000Wh en circulation en France à été faite par le très célèbre @Hansolo comme quoi, on peut faire ça à tout âge Ci-joint la photo des soudures de ma première batterie, la disposition des cellules du côté sans carte-mère de l'ACM 84V et le résultat final de ce même côté/

pour se faire la main avec les lamelles fournies avec l'appareil, on est pas obligé d'être à fond. (intensité max et 2 pulses) en faisant le test de gratter ces lamelles en surface et de les faire tremper dans de l'eau salée, on comprends vite pourquoi ... ensuite avec du Nickel de qualité il faut tout mettre à fond. si je doit me servir à nouveau du poste à souder, je ferai comme @tiz2000 ça arrive quand les rubans sont mal alignés verticalement, si il y'a un trou dans le passage du courant en gros je dirais 2 ou 3 minimum pas la peine de forcer c'est pas grave, ça se décolle assez facilement ça fonctionne avec des ciseaux, mais ça déforme le ruban, et du coup il faut les redresser au mieux pour assurer un bon contact entre les lamelles. oui my two cents

tu peux percer oui. Mais au bon diamètre directement ( mauvaise expérience avec un avant trou) et le meilleur résultat que j’ai obtenu était avec une mêche à bois en y allant molo. Par contre les forets en prennent un coup! A part le dernier design qui devrait aller sur toutes les DT1/DT2, les autres sont vraimment sur mesure pour mes montages. A voir si ça pourra coller avec le tien?

Bon moteur en place et petit test, c'est OK tout fonctionne parfaitement !!! Je pense que je vais pouvoir réduire l'épaisseur de mes spacers a 2 ou 2,5 mm ou moins avec les disques en 160 mm et zapper les rondelles de diamètre 12 X 2 mm de chaques cotés sur l'axe moteur, mais j'ai pas encore reçu mes nouveaux disques pour tester de façon a pouvoir finaliser tout ça et voir si ça passe correctement ???

355 kms…….impressionant…..

Haha ouais c'est vrai ... bien tenté, qui ne tente rien n'a rien

Du calme les amis.... Non non, les pieds en avant n'est pas une position idéale pour freiner. Sachez que je porte des chaussures de running. La semelle n'est pas plate et est un peu relevée devant et derrière. Cela me permet de pouvoir basculer le corps vers l'arrière même si je suis debout sur du plat. J'ai l'impression que ça m'aide à déplacer le centre de gravité vers l'arrière. Ensuite, il faut bouger de façon énergique pour freiner. Ca joue aussi un peu je pense. Quand je freine je suis fléchi et je m'accroupis un peu. Ca aide peut-être un peu aussi.... En tout cas dans l'absolu, a priori ma position n'est pas idéale pour freiner.

Hello, A-t-on déjà une idée des courbes de restriction de vitesse en fonction de la tension batterie ? J'espère qu'on sera assez proche d'un profil "16S" (pas de restriction avant 30% batterie, puis pente douce). Une com' sur le sujet @Kingsong Europe ?

expliques moi les différences "mécaniques"entre une raptor et une DT2…..

Bon !!! je viens de zapper les 2 rondelles de 2 mm sur l'axe et normalement je pense que je n'aurai plus besoin de spacers avec les disques en 160 mm comme l'étrier sera positionné plus haut de 10 mm il ne touchera pas le moteur (cool) et cette après-midi j'attaque la roue avant qui n'est pas bloquée elle, mais une autre petite surprise peut-être ?????

Oui je te suis complètement là dessus. Je veux les mêmes performances que la Raptor.

On dirait que certaines Zero peuvent (enfin) transporter quelques bagages, avec dossier pour ne pas perdre le passager :

J'approuve tout ce qui est dit ci dessus

moi je n’ai plus d’ongle. Et ma CB fait la gueule.

Merci @Stanor et @Tbx Nicolas ? A l'occasion, svp, quelques retours d'expérience sur les différents réglages (Intensité et nb pulses), selon les épaisseurs de lamelles en simple ou double épaisseur, les risques de trouer ou fragiliser le ruban, le nombre de double-points pour chaque cellule et pour les interconnexions, la pression à exercer, l'éventuel risque de collage entre électrodes et ruban... De même, quelle est l'usure et a durée de vie des électrodes ? Quel est le meilleur outil pour couper les lamelles ? Les clinquants ou rubans métalliques sont souvent coupants pour les doigts, est-ce le cas ? Avez-vous utilisé des rubans larges pour des assemblages cellules 2P (ou plus) alignées ou quinconces ? Avez-vous utilisé des spacer ou intercalaires plastiques ? ... Éventuellement, des commentaires sur l'utilisation des 'chaussettes" thermo-rétractables, avec ou sans raidisseurs internes pour constituer des packs bien carrés (et protéger le bms). On voit aussi certains packs avec un joint d'étanchéité en bordure du thermo-rétractable, faut-il un primaire d'accrochage pour joint silicone ? ( depuis qu'on est au 21ième siècle, je n'en ai plus vu chez Casto...). Je veux tout savoir , mais il n'y a aucune urgence...

Commande aussi la housse de v8 sur internet ou AliExpress. En plus de protéger la roue, elle fournit un certain confort aux malléoles et tibias.

une purge du circuit d'huile ne changera rien à l' histoire …..essaye de trouver une lamelle ressort plus costaude ou de la doubler en écartant bien les deux pans avant de la ou les repositionner. un coup de nettoyant pour frein ne fera pas de mal non plus, surtout si tes pistons sont un peu grippés.

Honnêtement, tu as raison, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris de protection ce jour là ! Ça aurait pu me faire mal ! Depuis j'utilise des gants.

Pour allumer le phare de la V8 il faut swiper vers le haut, en swipant une double flèche en transparence orange apparaît avec un phare vers le haut et un haut parleur vers le bas. edit :Pour éteindre le phare reswiper vers le haut

Oui oui superbe qualité, et vendeur au top !! Il fabrique a la demande, selon les désirs de chacun. Un autre membre avait déjà acheté chez lui, cela m'a conforté dans mon achat ;-) @sidinho

En gros c'est un kit "Custom" pour remplacer les commandes d'origines ;-) tu as l’écran de droite en remplacement de la commande principale avec les interrupteurs déportés ainsi que la commande accélérateur au pouce, également les 2 interrupteurs de gauche pour la commande du second moteur et le mode "warning" j'ai également commandé un interrupteur supplémentaire pour alimenter séparément mon deck lumineux. L’écran de gauche est un voltmètre. Et l'ensemble et éclairé avec des led RGB, les inters et l’écran . J'ai hâte de monter l'ensemble

3 bars + 1 resto ! ! !

J'avais trouvé ça chez eux aussi pour faire un support pour ma lampe Led CREE (en 50 mm) que je monterai sur ma DT2 pour des sessions en pleine nuit !!!

Ca doit freiner du feu de dieux comme ca ? Sinon il faut purger comme un maitre cylindre de moto et ca devrait lefaire.

Merci @Trotti Phil C'est super ça part bien et assez facilement a la paille de fer et avec du vinaigre blanc et un peu d'huile de coudes !!! J'ai déjà fait le stator et ça tombe bien, j'avais déjà acheté ce produit en bombe pour les circuits imprimés du "PLASTIK 70" en Décembre dernier que j'ai mis dans le LCD et dans le Deck aussi, donc une fois tout redevenu "Nickel", j'en passerai un coup dans les stators et les rotors contre la rouille et aussi un coup de Loctite Super-Glue3 Professional sur tout le tour des aimants comme sur la vidéo de notre ami Ruskof !!! Un grand merci a toi pour tout ce méga récapitulatif en tout cas

Allez c'est parti, Pour info une paire de support DT2 (le dernier) me coûterai 30USD port compris. Contre 48 chez Carbonrevo. Là, je mutualise le port donc c'est moins. @JJK je vais faire collé / vissé pour les designs en 2/3 parties. Ca se colle à l'epoxy sans problème, mais je préfère avoir 2 vis en plus...

Bienvenue, Pas mal en 2 heures. Je te souhaites de trouver des wheelers dans la région de Montréal.

Bienvenue et un grand salut à nos amis du Quebec

Bienvenue dans le monde fantastique de la gyroroue

Voila batterie recut et installée. Du coup meme en 52v (versus 60v 340wh de ma mcm4) ca envoi plus de watt ! Wheelie au demarrage ! Par contre toujours pas de frein moteur, je pense que mon controller actuel ne gere pas. Prochaine etape reception du controller 25A/45A (actuellement 17A / 35A) Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk

Ha merde ça crains . Moi il y a écrit speedway mini dessus en plus sur la photo que j'ai eut avant envoi . J'ai déjà prévenue tous le monde chez moi que si UPS passe pendant que je suis pas là . D'ouvrir absolument le carton avant d'accepter ou pas le colis . Fait chier je commence à me dire que j'aurais du prendre une Ruima mini 4 à la place . J'aurais payé presque 100€ de moins et je l'aurai déjà reçu . J'espère que si il m'arrive la même galère qu'il mettra pas une plombe à en renvoyé une . Et que tu vas très vite recevoir la tienne .

J'ai un collègue qui a une H8 (pneu 10*2.5) qui a remplacé ses pneus par des pneus increvables. Je pense donc que cela s'adapte aussi sur les dualtrons car sur ma H8 j'ai mis des pneus de Dualtron sans pb. Si ca vous intéresse, je lui demande le lien sur le site d'achat Il m'a dit que pour les installer il est nécessaire de chauffer les pneus

Le passage de la mini 4 à la raptor est impressionnant , j ai l impression de ne jamais avoir fais de trotos avant , qualité de produit exemplaire et qu'elle puissance et quel couple , à tous ceux qui hésite pour la raptor une fois dessus vos doutes partirons

Il est clair que la Zero reçoit de bons commentaires des essayeurs... sauf en ce qui concerne la selle, même pour le pilote. Donc en plus des problèmes cutanés ( ou plutôt culs tannés ), cela déclenche des conflits familiaux... Faut-il en arriver là ? :

Je suis toujours hyper-satisfait de mon Zero, malgré ses imperfections : Roues "super-motarde" au diamètre trop modeste pour moi qui suit habitué au confort des trails, aux très grandes roues ... Pourquoi croyez-vous que les voitures de luxe arborent des jantes aux diamètres de folie, et que je rêve d'une prochaine monoroue en 22 pouces ? Le grand diamètre, c'est le confort sur la route, pour gommer les aspérités de l'asphalte ... Selle "passager" indigne, même s'il existe les repose-pieds. Je me suis fait proprement engueuler par ma femme et ma fille après 2 aller-retour sur Paris. Pour le reste : Grande légèreté (un 125 de 133kg) pour la puissance d'un 800 ! Cela incite à enrhumer tout ce qui se présente au feu rouge ... Je ne m'en lasse pas ! Toujours aussi économique : J'approche des 10 000 km, je n'ai eu qu'à recharger pour 1 à 2€ aux 100km ! Pneus toujours en bon état, un jeu de plaquettes dans 1000km je pense. Il faut dire aussi que j'use et j'abuse des accélérations, et donc des freinages, sécurisés par l'ABS ... (Qui a parfaitement fonctionné, je dois l'avouer plus d'une fois !) J'ai vu passer il y a un mois une "occase" FX venue de Hollande chez le revendeur à Boulogne Billancourt. Mon modèle favori, aux grandes roues, un an plus jeune que la mienne ...

merci @Trotti Phil ouais même avis que les autres, 43KG niveau esthétique je suis pas fan du deck Rond comme la dt3! je préfère de loin l'ultra qui a un look plus agressif! mais il est vrai qu'il y a des upgrades bien sympa

Merci @Trotti Phil donc , même patate que la Ultra mais avec 6 kilos de plus .... en revanche , les upgrades sont plutôt sympathique ? a voir le taro et la dispo ....

En attendant que notre vendeur reviennent de son tour du monde à la recherche du boss, je met le fruit de mes recherches du jour pour tuner à fond la trott (j'ai encore piqué quelques idées à Didier mais fallait pas les poster, na !) Pour les freins - Je vais attendre de recevoir la trott et j'ai un super magasin de vtt pas loin de chez moi qui fait des vélos électriques donc je vais lui demander pour un kit full hydraulique avec les contacteurs de frein - Sinon je pense tester les Juin Tech R1 (130€ mais Chine à 50€ de moins qu'en France à vous de voir si ça vaut le coup de risquer la douane et le temps d'attente) - Autrement mon 3ème et dernier choix sera à nouveau les Xtech HB 100 (avec les disques tant qu'à faire, pour 4 € ça vaut le coup). Pour les disques Si j'arrive à avoir ces fichus spacers je pense prendre ceux là ( possibilité de les avoir au Royaume Uni moitié prix là ) pour tester un semblant de disque flottant ou alors en fixe ceux là Pour les plaquettes, bah ça dépendra des étriers mais les Juin Tech R1 (il me semble) et X-tech (c'est sur) sont compatibles avec les Shimano M06 ou un équivalent (moins cher) ou encore ici (Chinois) Pour le guidon Bah j'avais le choix d'acheter plus tard une potence de vélo pour mettre un vrai guidon de vélo plus large et plus joli mais j'avais oublié le modèle pliable de KWK qui zappe la recherche du bon diamètre de potence, donne une largeur suffisante et de la place pour mettre pleins de conneries ( et il va y en avoir !!) mais surtout reprendre un diamètre de tube en 22mm donc le standard vélo moto. Sur le guidon Là ça part en vrille... - De la gaine rouge pour décorer pas étanche du tout donc à prévoir pour ce qui est en dessous. - Une attache rapide rouge pour la colonne de direction - Une sonnette vélo rouge - Des supports de rétros rouges pour le guidon (oui je vais mettre des rétros vu que je vais souvent me retrouver en ville au milieu des bagnoles - Évidemment des rétros mais j'hésite entre eux et eux, si quelqu'un a un avis ? sinon c'est tirage au sort ^^) - Une lampe (pas la meilleure mais j'aime bien le design, la polyvalence des accessoires comme la mettre en frontale si besoin et la batterie à part avec 4x18650 que j'ai en Panasonic 3400mAh et que je pourrai mettre dans la sacoche pour pas que ça pèse trop sur l'extension de support guidon - Un support rouge et noir en extension de guidon pour mettre la lampe et le support lampe de poche (j'ai vu que le diamètre était de 31.8mm pour le guidon mais pas grave je découperai des bouts de chambre à air pour caler), il y a un modèle double mais comme je veux garder la fonction pliage du guidon je prends celui à une seule attache. - Un support de lampe de poche guidon (si jamais l'éclairage n'est pas suffisant ou si rando nocturne ^^) ou ce modèle. - Des embouts de guidons rouges (rouge...quelle surprise ^) - Des protèges leviers en mousse - Peut-être ces poignées mais pas sur (j'aimais bien la surface ergonomique pour le poignet de celles d'origine). - Ma sacoche très pratique de KWK - Sur la "sacoche très pratique de KWK" un support téléphone noir et rouge Pour les roues - Des bouchons de valves rouges - Des liserets rouges réfléchissants de jante moto Dafy Pour le Deck - Du covering carbone noir et du rouge c'est ceux que j'ai utilisés sur ma S4 - Des rondelles fraisée ou "cuvette" rouge en M6 et M5, ce sont les 2 dimensions des vis du Deck, elles ne sont pas super bon marché mais à part les commander chez passiongagdet avec les frais de port ou à ProBolt (ProVol pour moi), je n'ai pas trouvé d'alternatives intéressantes. - Du grip noir et rouge (le rouge est très large attention 10cm contre 5 pour le noir) - Mes scotchs silicone, tissus et à toile (pour l'intérieur du deck pour protéger, isoler, etc...) - Des connecteurs PK 4 pour le moment où j'aurais à couper les câbles moteur pour enlever les roues si ils ne sont pas débranchables plus loin (ils sont mieux que mes cosses en utilisées pour la S4 et puis comme c'est Didier qui me les as conseillé bah go ^^) - De la gaine thermo - Des cosses pour rajouter des éléments lumineux comme des leds par ci par là^^ ou de ce genre - Un support pour feux additionnels (j'en mettrai probablement un de chaque côtés pour avoir une symétrie des feux stop que je compte faire) - Des vitres de protections pour les leds du plateau (j'ai pas encore demandé si ça passait bien sur la Ultra) - Probablement ce système de coupe circuit alarme (si je le prends je prendrai les rondelles rouges chez eux quitte à payer les frais de port...) - Évidemment un convertisseur pour mes éclairages additionnels (j'ai pas encore décidé quoi, ni où mais ça viendra ^^) - Une protection éclaboussure (j'attendrai de recevoir la trott pour voir si elle n'est pas déjà d'origine) ou si je ne motive pas à la faire en utilisant le patron de Didier - La feuille de caoutchouc à découper pour faire un joint directement à coller sur le verso de la plaque du deck afin de ne plus s'emm...rder à remettre le joint d'origine et avoir une meilleure étanchéité (Didier Copyright) - Stylo correcteur Motip noir, rouge, blanc sur le site de Norauto ils mettent que c'est un spray mais c'est un pinceau j'en suis quasi sur donc j'irai vérifier avant