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Bonjour à tous. Aujourd'hui un nouveau tutoriel pour les fana de la modification ! ? Tutoriel : Installer un "thumb throttle" ou accélérateur au pouce (Optimisé pour une lecture sur smartphone) Durée estimée : entre 1h et 2h. Difficulté : 3/5 , nécessite une certaine précision pour la soudure au risque de rendre inutilisable le LCD et électronique attachée, le reste est facile. Le matériel nécessaire : Un jeu de clefs allen Un tournevis cruciforme Un kit de soudure classique (Fer + étain) Optionnel : De quoi percer un trou de 4mm dans du plastique Optionnel : De la colle chaude pour étanchéifier. Le kit accélérateur (Lien Amazon) Le but premier de ce changement dans mon cas est de permettre une meilleure préhension de la poignée droite ainsi que du frein avant que je n’utilisait pas à cause de l’accélérateur initial qui ne permet pas de gérer à la fois l’accélérateur, le frein et de s’agripper à la poignée. Le fait de mettre l’accélérateur au pouce libère l’index et permet de l’avoir en permanence sur le frein par anticipation. Partie 1 : L'installation 1) Etat initial avant modification, première chose à faire: mettez sur Off l'interrupteur du deck pour éviter tout allumage de la trott’ par manipulation du LCD. 2) Retirer la poignée en la faisant tourner sur elle-même et en tirant vers l’extérieur. 3) Dévisser légèrement le frein avec la clef allen de 5mm et les 2 vis du LCD qui sont le plus en bas pour permettre les mouvements. 4) J’ai testé de mettre l’accélérateur contre la poignée et le frein ensuite puis le LCD. Cette configuration n’est pas bonne, l’accélérateur arrive trop loin au niveau de la poignée. 5) Seconde configuration: Poignée, Frein, Accélérateur puis LCD, on est bon niveau distance (et il est encore possible de permettre le pliage du guidon. 6) Retirer du guidon les 3 parties pour commencer les modifications (Frein, accélérateur et LCD). 7) Retirer les vis à l’arrière du LCD (vis cruciformes x4) ainsi que les 2 vis hexagonales sur la face avant qui sont le plus haut, puis retirer la face arrière en la soulevant délicatement. 8 ) Retirer la partie “accélérateur en plastique noir en retirant celle-ci vers le haut. 9) Extraire la carte électronique de l’embase plastique (attention, 2 point de colle chaude sont présents près du LCD, j’ai du commencer à soulever la carte du côté accélérateur pour pouvoir la retirer ensuite. 10) Partie optionnelle: A partir de la face arrière du support LCD, nous allons percer un trou pour permettre un passage de câble propre et résistant aux éclaboussures. 11) Percer un trou de 4mm dans l’encoche à l’endroit ou était présent l’accélérateur initial. 12) Couper le câble du nouvel accélérateur en conservant une quinzaine de cm et le passer dans le trou. 13) Partie la plus difficile : Nous allons nous intéresser au capteur Hall présent devant l’aimant de l’ancien accélérateur. (Pour les intéressés: ref AH49G http://www.datasheetdir.com/AH49G+Hall-Effect-Sensors ). 14) Avec la référence, on trouve la datasheet qui nous permet de vérifier comment le brancher, donc de face, de gauche à droite: Vcc (Positif, rouge), Gnd (Masse, noir), Out (Sortie, blanc). 15) Il nous faut dessouder celui-ci. Personnellement j’ai pris une pince et appliqué une pression pour le tirer tout en chauffant les pattes par dessous simultanément. Après 2 minutes d’efforts, il est sorti. 16) Les fils du nouvel accélérateur étant en multibrins, j’ai décidé d’insérer des pattes de LED à souder au circuit plus facilement. 17) Pattes coupées, face arrière. 18) Souder les 3 fils de l’accélérateur sur les 3 pattes servant de support (j’ai aussi ajouté de la gaine thermorétractable en complément). Dès ceci fait, faites un test rapide en posant la trott’ sur un support (roues dans le vide) avant de l’allumer ! 19) Remonter la carte dans le support de LCD puis faire une boucle avec le câble de l’accélérateur pour permettre d’allonger ou réduire la longueur externe suivant le besoin. 20) Refermer le boitier avec les 4 vis arrières et les 2 vis à l’avant. 21) Étanchéification du boitier en plaçant un bout de tube de colle chaude à l’intérieur puis en complétant avec de la colle chaude liquide en complément. Puis lissage avant séchage avec une carte bleue pour une finition soignée. Remontez le tout sur le guidon, faites les réglages de position et de frein et enjoy ! Edition et retour d'information après plusieurs jours d'utilisation : Suite à l'utilisation, j'ai modifié l'emplacement initial de l'accélérateur pouce pour le placer après le LCD au niveau de la fixation de potence. De ce fait l'accélérateur est légèrement plus loin de la poignée qu'à l'initiale, ce qui est plus confortable pour moi à l'utilisation.

Je lui trouve plutôt un petit côté

Voici quelques vidéos du mini rando, couper le son pour éviter le bruit de ma trottinette. Bonne lecture.

Même avec une trott hyper étanchéifiée, je roulerai pas sous la pluie, c'est moi qui ne le suis pas.

J'ai apporté ma contribution pour les alentours de Lyon. Je recommande l'app park4night qui recense les parcs camping-car, on peut filtrer ceux qui disposent de prises électriques.

@manu38 comme tu es aussi à Grenoble, à l'occaz si tu veux je peux te remplacer les éléments défectueux ... @m8yobod et @Pierre SEIBEL sont sur Paris je crois, c'est moins pratique

Merci @minch pour cette rando, comme toujours avec des personnes super sympathique . Nous aussi l’avons fini à 4 prêt de notre dame.

la RION commence par griller le départ....et la thunder doit être en mode 1 / single.....parce que ça dépote beaucoup plus que ça !!! et en regardant une nouvelle fois la video, je pense ne pas me vanter si je dis que je fais mieux avec la LTD. Sans blague, on dirait deux étudiants en licence de droit qui s'accordent une pause récréative en mode " et si on essayait la trottinette electrique, parait que c'est hyper fun....... "

Super tutos Sevy13 et merci a Platinor qui va me réaliser une fourche complète également... Vous êtes au top... Hâte de monter tout ça et de tester !!!

Avec plaisir @loph. C'était un peu un ballon d'essai, mais il semble que le concept "rando pique-nique" soit promis à un certain avenir. Il y en aura d'autres dans un avenir plus ou moins proche, d'autres parcours sont à l'étude. Toujours dans l'ouest de Paris, à priori.

V'là un futur accro de plus ?

Et d'escargots, de grenouilles, de lapins.....

C'était pour conserver le capteur original si la modification ne fonctionnait pas. Mais en effet, couper le capteur permet de gagner du temps et le fait de dessouder. Je vais voir si je peux completer le tuto avec le materiel que j'ai pour offrir cette possibilité ?

Ahah, oui, les autres arrivent bientôt ? Oui, c'est bien ça. Je pense que le signal transite sous une autre forme, pas la même que le signal récupéré sur le capteur hall. Je ne pense pas. Mais si tu ne souhaite pas souder/dessouder le capteur d'origine, tu peux couper le capteur pour te connecter directement dessus avec un connecteur 3 broches 2.54mm.

Je te donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Il faut remettre les choses en perspective: le hoverboard, à mon avis c'est un mauvais jouet, la roue c'est un vehicule qui procure des sensations un peu enthousiasmantes, c'est une cousine lointaine de la moto et du ski. C'est même extraordinaire de constater l'énorme pourcentage de motards parmi les wheelers (pour ma part, 50 ans de moto...). Oublie le hoverboard. Si tu veux faire de la roue, tu peux: j'ai pu.?

Salut et félicitations ! Tutoriel mené d'une main de maître, chapeau bas !!!

Lors de l’installation de l’accélérateur de pouce, je me suis rendu compte que sa course était longue. Cela nécessite avec le pouce d’aller le chercher loin de la poignée, ce qui est désagréable pour les personnes ayant des mains de taille moyenne ou petite. Cette manipulation est réalisable à tout moment, avant ou après la phase de remplacement de l'accélérateur initial. Partie 2 : Raccourcir la course de l'accélérateur Durée estimée : 30min Difficulté : 2/5, assez facile, nécessite d’être minutieux lors des phases de découpe de l’aimant. Ce qu’il vous faut comme outils : Une scie à métaux (recommandé) Une clé allen de 3mm Une pince classique Un tournevis cruciforme Le kit accélérateur de pouce ______________________________ 1) J’ai donc commencé par étudier sa course d’origine, du début … 2) … à la fin. 3) Cela représente donc approximativement un angle de 80°. 4) Le but est donc de trouver une modification permettant de réduire cette course à 45° approximativement en déplaçant la phase de début d’accélération plus loin. 5) Première partie, démontage de l’accélérateur (3 vis cruciformes à retirer). 6) Voici la vue interne. 7) Retirer la vis qui maintien la partie mobile avec la clef allen de 3mm, et retirer les éléments (retirer doucement la partie avec le ressort, celui-ci est tendu (mais pas très puissant). Voici la vue éclatée : ? On remarque que le capteur est similaire à celui dans l’accélérateur du LCD, un effet Hall. Il est important de comprendre son fonctionnement pour savoir comment modifier la gâchette. 9) Lorsque la partie “Sud” de l’aimant est devant le capteur, celui-ci renvoie une information de 0% d’accélération, lorsque l’aimant avance, le capteur transforme la “puissance” captée par l’aimant proportionnellement jusqu’à 100% qui correspond à la partie “Nord” de l’aimant. 10) Donc pour réduire la course, soit un agit sur l’électronique qui réceptionne les données du capteur (très difficile à faire étant donnée que nous ne sommes pas les concepteur de la carte, soit nous agissons sur l’aimant. 11) Un autre fait physique intéressant étudié durant les années de lycée nous rappelle qu’un aimant constitué de 2 pôles Nord et Sud, lorsqu’il est scindé en 2 se transforme en 2 aimants avec les même pôles Nord et Sud. C’est donc notre seule option d’action, il nous faut réduire la taille de l’aimant. 12) L’aimant est situé dans la partie noire en arc de cercle, et est emboîté de chaque côté. Etant donné que le capteur Hall fonctionne avec une partie Nord et Sud, faites maintenant une marque sur l’aimant et le plastique pour vous rappeler dans quel sens il est placé ! 13) Nous pouvons le sortir avec un petit tournevis plat en appliquant une légère pression de l’intérieur via un trou situé sur le dessus de la pièce. 14) A l’aide d’une scie à métaux j’ai commencé à faire une entaille sur le côté et la face de l’aimant approximativement aux 2/3 de sa longueur (c’est long, j’y ai passé 10min pour faire ça le plus propre possible) Attention, l’aimant est très fragile ! 15) Avec 2 pinces serrant de chaque côté de la marque sciée, j’ai cassé l’aimant d’un coup sec. Le fait d’avoir scié permet de créer une zone plus faible pour être sûr qu’il se cassera à cet endroit. 16) Ensuite replacer l’aimant dans l’embase initiale. J’ai utilisé un bout de papier épais pour le surélever au centre et qu’il soit à raz de la pièce plastique ca initialement il y a des petite supports aux extrémités de la pièce plastique qui le maintien. J’ai ensuite collé l’aimant avec de la colle glue prise rapide. 17) Ensuite grâce à une vis et 2 boulons, j’ai crée un support d’appui pour réduire physiquement la course du levier. 18) Sciage de la tête de vis 19) Placement de celle-ci à l’intérieur et collé avec la glue. 20) Remontage partiel pour tester l’angle obtenu. Le hasard fait que j’ai obtenu l’angle tracé initialement au degré près. 21) Ensuite je suis repassé sur l’adaptation et la soudure sur le LCD (Partie 1 du tuto) Attention, il n’y a pas de moyen de tester (sans matériel spécifique) l’ensemble tant qu’il n’est pas soudé au contrôleur / LCD. Faites très attention lorsque vous mettez le contact pour le première fois sur la trottinette, si l’aimant est à l’envers, les gaz seront inversés et celle-ci démarrera à 100% de sa vitesse !!!

Bonne blague la certification IP54. Il y a un pauvre joint plat au niveau du deck et c’est tout. Une pluie légère comme actuellement sur Panam, pas de pb, le crachin normand, non ça passera pas (ça vaut pour les SW, DT et toutes les trott). Passage obligé par le joint de salle de bain pour le deck, bombe de tropicalisation pour le LCD et là tu limites les risques.

Uniquement pour le poids mais si c'est le meme je prendrai

Pourquoi pas la 800Wh ? (Il y a une règle : "on n'a jamais assez de batterie") ?

Merci a toi @minch c'était un super moment ? comme tt le temps

...moi c'est les pompes du gars que je mattes, pourquoi se ruiner avec des Vans? elles doivent avoir le méga grip qu'on recherche tant

Comme quoi, ce qui paraît parfois impossible existe ?@sbouju je suppose que tu connais l'anneau de Moebius ??

C'est bon à savoir, merci les gars. Edit : ceci dit, le 3 trous est peut-être compatible du 6 trous... Edit2 : à propos des vis de disque oxydées, il faut se méfier des jugements hâtifs. Il est préférable d'avoir des vis en acier classe 12.9 que de simples vis inox A2 - 50 kg/mm2, car la vis acier sera 3 fois plus solide... mais effectivement elle va rouiller. Les besoins techniques peuvent être en contradiction avec les critères esthétiques. Toutes les autres vis de structures peuvent être en inox... et ce serait bien qu'elle le soient sinon, bah, ce n'est pas le bout du monde à changer.

Attention, la version de Seba est un fork, toujours en alpha ! La version disponible sur le playstore est actualisée par palachzzz et sera à terme remplacée par celle de Seba.

Merci pour l'idée, je m'aperçois justement que le forum a déjà sa section Gyroroues : bon plans / achats groupés. Si un topic «achat groupé KS16X» y était ouvert, je pense que j'y participerais aussi ? OK merci @Vanzen, réponse lue trop tard

On ressent la puissance de la trott. Envoyé de mon G3212 en utilisant Tapatalk

Bienvenue, Je suis pas loin de toi en ce moment jusqu'à samedi ? ... Mais à t'écouter "" moi je partirais sur une gyroroue ? Nettement plus agréable qu'une trottinette à mon humble avis

Bon, la réponse de Wheeltech est qu’il a déjà précommandé quelques exemplaires mais que la disponibilité est annoncée pour Juin. Il nous proposera un tarif quand il en saura plus. Ce serait bien de commencer un recensement des personnes intéressées afin d’ouvrir les négociations, si on arrive à évaluer une quantité rapidement on arrivera plus facilement à négocier. Question logistique, je fais beaucoup plus confiance à WheelTech, sa méthode d’expédition est fiable.

Oui, c'était pourri, yavait rien a boire ???

Arrêtez de dire : merci, super rando. Il commence à y avoir trop de monde du coup ! ?

c'est d'ailleurs tellement racoleur que je m'en détourne en toute connaissance de cause. La réalité vu par la loupe médiatique, ça peut avoir du bon, mais les exemples font plutôt pencher la balance de l'autre côté comme une certaine émission de "66minutes"... Allez, ne nous trompons pas de cible

Merci à toi @minchca fait plaisir de refaire une rando aussi bien accompagné ?

Merci @minch pour cette super petite rando printanière ; il faisait doux et il y avait plein de wheelers super sympas, vraiment beaucoup, la dernière fois que j'en ai vu autant c'était à la dernière rando e-roue ? Bon et tu as raison c'est dommage pour Notre-Dame, moi qui espérais échapper au discours d'Emmanuel Néron c'est raté, sa diatribe anti-gueux est reportée à plus tard ?

Une petite balade sympa en fin de journée, c'est bien aussi. Ça change des marathons .... Merci @minch

Pwet, heureusement que tu met un message sinon j'aurai zappé. Je ne suis pas là ce soir, je tenterai la prochaine Bon par contre c'est rigolo de te suivre sur Wikiloc, ça marche mieux sur le PC. Oula attention ya un trou là :).

J'ai refait le tableau pour les intéressés : Pour info, la formule dans la cellule B4 (42volts) est : =3*B$1+1.2*$A4*B$1/100

Il ne faut pas rêver, le moindre article sur les trottinettes électriques est une pute à clic première catégorie sur Internet. En février 2019,: 184 accidents corporels et 9 tués cyclistes (rapport ONISR). Combien d'articles en ont parlé? Combien de députés ont demandé le casque obligatoire?

Elle doit être qu'en Single seulement la Thunder, car en Dual ça déboite plus que ça !!! ????

Possible, je te fais confiance, je ne regarde pas ce genre d'émission

Ton BMS va très bien, ce sont les 4 cellules HS qui mettent la batterie en sécurité !! Tu as 43,9v (au lieu de 57v), le bms considère que la batterie est en décharge profonde alors il coupe tout.

@philippe renaudot tu peux essayer d'initier tes virages plus avec le haut du corps (les épaules et le regard) qu'avec les chevilles comme tu en avais sans doute l'habitude. et pour les départ et les arrêts il faut un peu de temps pour s'habituer à l'inertie, après c'est quand tu retourneras sur ta V5 que ça te fera drôle

augmentation des accidents de trottinettes.....sans blague !!! combien de trotts circulaient il y a trois ans...? la mauvaise foi humaine m'étonnera toujours. c'est comme le crash test voiture vs trottinette.....de qui se moque t-on ? on peu faire la meme aves un piéton, un cycliste, un scooter, une moto..etc... le résultat sera le meme, ça fait crack-boum patatra , ça fait mal et ça envoie à l'hopital.....mais qu'est-ce que c'est réconfortant pour l'imbécile conformiste de boire ces conneries devant son poste de télé.

@ptifred si tu veux accéder au pneu à la chambre à air etc.. dans de bonne conditions, oui, il est préférable d'ouvrir la coque en deux, et du coup il est indispensable d'enlever la carte mère, pour pouvoir accéder au scotch qui relie les deux moitie de coque, juste en dessous de celle-ci. Mais rassure toi, enlever la carte mère est relativement facile, il n'y a que deux vis. Il faut juste être bien précautionneux en la retirant, en couchant bien tous les fils qui restent après avoir retiré les deux batteries, pour pas que les fils ne se coincent entre la carte mère et la coque, et ne pas risquer de tordre un composant.Cela se fait en essayant de ne pas forcer du tout. Si ça coince, il faut trouver ce qui coince et/ou changer d'angle pour la retirer. @xander92 sans pb pour parler de roue à l'occasion. Il y a beaucoup de possesseurs de Tesla mais beaucoup sont discrets, car c'est une roue qui fait le job, et avec laquelle on a peu de pb.

Certes, en revanche cette astuce pour réveiller une batterie refusant de charger protégée par son BMS (mode hibernation) a fait ses preuves, et a permis d'éviter a beaucoup d'entre nous de passer par la case SAV

Alors je ne connais pas Hobby16 et pour tout dire je n’ai eu aucun échange avec ce monsieur mais si j’ai bien compris, c’est un particulier qui fait ça sur sont temps libre. Quand je vois le prix pratiqué sur son site, une fois déduis les composants nécessaires, le matériel nécessaire pour la réalisation des boîtiers, et le temps passé à le faire, il est sûre qu’il fait pas ça pour se remplir les poches. Cela me semble plus être un passionné qui fait ça pour dépanner la communauté Alors, si les réactions, un petit peu agressive qui peut y avoir sur ce poste ce multiplient, il faudra pas s’etonner si à un moment il nous dit d’aller nous faire voir et on en entendra plus parler. Ce serait dommage car son produit a l’air vraiment cool est vraiment utile.

Bonjour et bienvenue sur le forum

Sûrement Pour le moment, j'explore les environs pour voir ce qui m'est accessible en roue (Le but étant de me passer complètement de voiture). Mes deux seuls accès actuellement sont vers Grez-Doiceau ou vers Wavre, donc je vais rouler pas mal dans le coin. Bon weekend à toi aussi!

je poste la suite ATTENTION ATTENTION dans la vidéo je perce à 10mm mais C'EST UNE ERREUR DE MA PART, là où j'ai percé il y a le filetage de l'axe ,il faut donc enfiler l'axe par l'autre coté et visser :PAS BESOIN DE PERCER .La conception est sans reproche ATTENTION ATTENTION dans la vidéo je perce à 10mm mais c'est une erreur de ma part,là où j'ai percé il y a le filetage de l'axe ,il faut donc enfiler l'axe par l'autre coté et visser :PAS BESOIN DE PERCER