Classement

etant en contact avec un fabricant de trott en chine! je peut fournir le prix de toutes pieces détachées de toutes trott chinoise! si ca peut servir??

J'ai fait, voilà le résultat, je pense que nous sommes déjà plus proches de la réalité. Basé sur une courbe de cellule Samsung INR18650-30Q utilisée par minimotors avec une décharge à 5A, soit approx 1.2C. Ref et caractéristiques ici :https://eu.nkon.nl/sk/k/30q.pdf

ya que toi qui teste les bacs a graviers ?

Tu as fait combien de chutes à cette vitesse avant d'être habitué ?

@EXD | Dorian mais tu ne flippes pas qu'elle parte seule et finisse sur le gosse et sa sœur qui jouaient en face ?

ты должен говорить по русски

Y'a plus qu'à mettre des kilomètres dans la bestiole Si PO=4 est le diamètre de la roue(lette) ça doit tourner vite

Oui, je propose de faire le point d'ici 1 mois pour voir combien on est. A regarder sur Ali Wheel et Green pratiquent les mêmes prix mais Wheel semble plus rapide et @Erwanrcx semble avoir un bon contact, donc .....

Et pour rester dans l'égoïsme, une roue au fond d'un canal fait comprendre pas mal de choses ?

Réglage du PO sur 4" pour rentrer à midi : 29,7 km/h au gps, 30 au LCD.. On ne touche plus !

Maintenant que c'est déterré... Également propriétaire d'une V5F Marseillais, je partage parfaitement l'avis d'Olithev concernant cette roue. Je l'avais prise à la base par pur plaisir, mais l'addiction a fait qu'elle a peu à peu remplacé ma 650cc pour tous mes trajets <10km et sans voie rapide en gros. Mes critères d'achat à l'époque : au moins la même Vmax que ma xiaomi M365, et <400€, résistante (pour l'apprentissage) Pareil qu'Olithev, j'en ai rapidement voulu plus sous le pied, atteignant trop souvent le tilt-back (que l'on atteint avec facilité, pas de soucis de ce coté là) Et effectivement, idem qu'Olithev, je n’atteins maintenant quasiment plus le tilt-back moi non plus, mais je pense que c'est plus par réflexe. En quelque sorte je sais quand il va venir. Concernant mon utilisation : - Sur trottoir, ou en cas de chaussée encombrée : elle est incroyable, extrêmement précise vive, réactive (bien plus que ma M365), on se faufile partout ! Attention cependant à bien anticiper et être vu par les autres usagers (mes réflexes de motards me sont toujours extrêmement utiles !) - Sur ligne droite sans obstacle, plusieurs situations : - En mode chill, détente : que du bonheur, on se balade par plaisir, très bonne sensation de glisse pour ceux qui aime le ski... - En mode balade "active" (avec ami cycliste par exemple) : c'est frustrant ! on est très limité par la Vmax, notamment en décente, ou un 2 roues non motorisé peut aller jusqu'à 2 fois plus vite... - En mode trajet maison-travail, si le chemin n'est pas spécialement agréable : c'est chiant ! - Dans les transports en communs : très pratique, elle se cale partout, très légère, etc... mais le but étant de les éviter au max... Du coup, j'ai quand même décidé de passer à une roue plus perforante (MSX) car je trouve plus sécure d'avoir de la réserve (même en mode chill je suis proche de la Vmax quasi tt le temps). Mais je ne regrette pas du tout l'achat de la V5F que je garderai d'ailleurs comme 2ème roue.

ta batterie ne sera pas vide mais correspond au 0 de la plage d'utilisation. 100% étant 54.7v, 0% 39v. De toute façon, lors du roulage, la tension va baisser si tu atteins les 39v elle coupera mais si tu attends un peu tu verras passer la tension à 40/41v. Comme l'a dit @Crypto83, normalement la limite des cellules est à 2.5/2.7v avant la décharge profonde qui tuerait ta batterie. Donc tu as de la marge.

En effet, 3v à vide c'est bon. On peut descendre jusqu'à 2.5v en charge sur des Li Ion sans risquer de détruire la batterie (limite max).

si c'est des chargeurs de 2A chacun, il n'y a aucun risques . de toute façon, c'est bien d'avoir un LCD en spare, c'est ce qui morfle en premier lors d'une chute, et les spares te permettent de chercher la cause des pannes. (tant que ça reste des pièces pas trop cher )

Ah ok!...ouuula çà va demander à faire le sherlock holmes tout ça....c'est ch*ant!

Et si tu as vraiment besoin, je parle le Russe. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Tu dois parler russe mais quand tu fais du business tu fais l'effort de parler anglais. Après avec WhatsApp et Google traduction tu peux tenir une conversation dans n'importe quelle langue@willos. Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Une dernière petite remarque (peut-être déjà faite), à prendre ou à laisser, le but étant de coucher (déséquilibrer) la gyroroue, afin qu'elle ne poursuive pas sa course folle, pas tant de la retenir de toute force

Les pédales font 11cm de large pour 18,5cm de long sur la partie extérieur et 21cm coté roue. Ce n'est pas beaucoup plus grand que les pédales d'origines. Coté confort, cela fait un bon moment qu'elle sont installées, je ne me rappel pas des sensations d'origines. J'ai roulé 1 an avec les pédales d'origines et 2 ans avec les "grandes", on peu déjà dire qu'avec la forme différente, j'ai moins frotté sous les pédales.

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Bah, je suis aussi surfeur ?

Voici ma dernière vidéo. Petite balade de 45km......Bientôt la barre des 300km. Je ne m'en lasse pas : cette wheel est géniale !!!! Wheel_Lyon_Avril2019_S2.mp4

@gloup38oui je vais tenter de le faire, je viens de recevoir accélérateur trouvé sur amazonilest déja en piece

Sur les leash, il y 2 grandes écoles: A) La laisse qui ne peut casser, genre sangle en nylon, passée autour de la poignée de la roue et autour de la cuisse, la taille ou la ceinture. B) La laisse prévue pour rompre en cas de contrainte trop forte. Le A est la protection absolue pour les autres, c'est son gros avantage. Pour le wheeler c'est moins bien: comme elle n'est pas élastique elle doit être courte pour ne pas s'emmêler dans les pieds/pédales, en cas de chute la roue est dangereusement près et peut revenir; si la mise en tension est violente elle peut rompre la ceinture et/ou infliger des blessures; en cas de chute le long d'un cours d'eau elle peut empêcher le wheeller d'aller à l'eau... ou au contraire entrainer le gars à la sauce avec elle. J'aime ma roue, mais pas au point de consentir à un suicide collectif ?. Le B est une autre approche: il s'agit d'empêcher que la roue ne continue seule, en équilibre et n'aille provoquer des dégats catastrophiques parfois assez loin. La force nécessaire pour déséquilibrer la roue est très faible. Effectivement, j'ai déjà utilisé des colliers de badge anti-étranglement qui se séparent sous qques centaines de grammes de tension: ça marche! Mais si on va vite, sur une pente, ça n'empêche pas la roue d'effectuer une certaine distance en cabriolant. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un mix des deux, une sorte de "B renforcé". C'est une laisse de kayak (pour la pagaie), élastique donc assez longue en tension et pas gênante pour laquelle 3 points de rupture possible sont prévus: 1) le lacet qui passe autour de la poignée de la roue 2) le mousqueton qui est passé sur un passant de ceinture 3) l'attache rapide en plastique au milieu (qui permet de se libérer vite et facile pour faire une photo par ex) ça n'a encore jamais cassé. J'en suis content.?

Oui, mais le petit nacco nous dit souvent ce qu'on a envie d'entendre, comme beaucoup de vendeurs. Au pire tu fais tes réglages par touches, en redémontant.

Alors là nickel!!! Tu t'es fait plaisir là!!! Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

Yes, j'ai un peu l'impression que tout est monté ... à l'économie "simple" sur une Ubgo..

prochain update changement amorto arriere qui rebondit un peut par celui la

ouaip, bah tu n'as pas accès à beaucoup de réglages pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire. Remets le à 8, comme ça ton égo sera content!!!

J'ai vraiment rien d'autre à faire que de déterrer les vieux posts ^^ Alors @Thibault Ledjam tu as pris quoi au final? l'apprentissage s'est bien passé?

Mousqueton à la ceinture.

Assuré pour des engins dépassant les 45 Km/h ne veut pas dire automatiquement couvert. Je suis actuellement assuré pour un modèle de ce type, mais je suis à peu près sur qu'en cas de sinistre la non conformité réglementaire me sera opposée pour se désengager de toute couverture par la compagnie.

salut, tu pourras changer à volonté... Pour avoir hésité avant de franchir le pas et parce-que malgré les nombreuses explications je n'ai jamais trouvé ça clair: - tu dl son appli, tu installes son appli, tu prends contact avec lui, tu payes - tu flashs ta roue - tu installes le "mod" que tu veux et tu changes à volonté (soit 5 soit 10 soit 15 km/h au dessus) Il te donne le process pour changer de mod, donc tu peux donc changer à volonté... j’espère avoir été plus simple que tous les tutos qui m'ont laissé indécis comme toi à l'époque.

voila j'ai fini 3h de taf pour faire le 3

Ils auraient du les nommer « la poisse »....

@Crypto83 effectivement je parle du LCD puisque c'est la seule information disponible lors de l'utilisation de la trottinette. L'idée étant de partir sur ce qui est fourni pour identifier les limites d'utilisation. Sur ma DT3, le BMS coupe à 56.6 Volts avec un pourcentage à 47%. Je joins ci-dessous la photo prise de mon LCD juste après rallumage de la trottinette faisant suite à la coupure du BMS. Tu as parfaitement raison s'agissant de la décharge et justement c'est la prochaine étape. En partant sur une utilisation moyenne c'est-à-dire sans trop bourrer comme un sauvage et sans rouler trop pépère, je relèverai la tension et le pourcentage à chaque kilomètre parcouru. A partir de là, je pourrai produire une courbe de décharge en complément des tableaux que j'ai déjà produits. Je publierai ensuite ces résultats ici, cela pourrait intéresser certaines personnes ?

Tu fais dans la photo publicitaire ? @quiche77 Tu en es où de ton adaptation contrôleurs/changement de roues et disques ? Ça valait le coup ?

Tu veux les graver en or massif ?

En tout cas, très satisfait du debridage. Une z10 avec une bien meilleure acceleration, et vitesse de pointe. En plus sur mon trajet domicile-travail je n’ai pas constaté de baisse en autonomie malgrès le fait que je roule plus vite. Quand je rentre du boulot je suis toujours a 60% de batterie comme avant le debridage, c’est étrange je trouve.

Lors de l’installation de l’accélérateur de pouce, je me suis rendu compte que sa course était longue. Cela nécessite avec le pouce d’aller le chercher loin de la poignée, ce qui est désagréable pour les personnes ayant des mains de taille moyenne ou petite. Cette manipulation est réalisable à tout moment, avant ou après la phase de remplacement de l'accélérateur initial. Partie 2 : Raccourcir la course de l'accélérateur Durée estimée : 30min Difficulté : 2/5, assez facile, nécessite d’être minutieux lors des phases de découpe de l’aimant. Ce qu’il vous faut comme outils : Une scie à métaux (recommandé) Une clé allen de 3mm Une pince classique Un tournevis cruciforme Le kit accélérateur de pouce ______________________________ 1) J’ai donc commencé par étudier sa course d’origine, du début … 2) … à la fin. 3) Cela représente donc approximativement un angle de 80°. 4) Le but est donc de trouver une modification permettant de réduire cette course à 45° approximativement en déplaçant la phase de début d’accélération plus loin. 5) Première partie, démontage de l’accélérateur (3 vis cruciformes à retirer). 6) Voici la vue interne. 7) Retirer la vis qui maintien la partie mobile avec la clef allen de 3mm, et retirer les éléments (retirer doucement la partie avec le ressort, celui-ci est tendu (mais pas très puissant). Voici la vue éclatée : ? On remarque que le capteur est similaire à celui dans l’accélérateur du LCD, un effet Hall. Il est important de comprendre son fonctionnement pour savoir comment modifier la gâchette. 9) Lorsque la partie “Sud” de l’aimant est devant le capteur, celui-ci renvoie une information de 0% d’accélération, lorsque l’aimant avance, le capteur transforme la “puissance” captée par l’aimant proportionnellement jusqu’à 100% qui correspond à la partie “Nord” de l’aimant. 10) Donc pour réduire la course, soit un agit sur l’électronique qui réceptionne les données du capteur (très difficile à faire étant donnée que nous ne sommes pas les concepteur de la carte, soit nous agissons sur l’aimant. 11) Un autre fait physique intéressant étudié durant les années de lycée nous rappelle qu’un aimant constitué de 2 pôles Nord et Sud, lorsqu’il est scindé en 2 se transforme en 2 aimants avec les même pôles Nord et Sud. C’est donc notre seule option d’action, il nous faut réduire la taille de l’aimant. 12) L’aimant est situé dans la partie noire en arc de cercle, et est emboîté de chaque côté. Etant donné que le capteur Hall fonctionne avec une partie Nord et Sud, faites maintenant une marque sur l’aimant et le plastique pour vous rappeler dans quel sens il est placé ! 13) Nous pouvons le sortir avec un petit tournevis plat en appliquant une légère pression de l’intérieur via un trou situé sur le dessus de la pièce. 14) A l’aide d’une scie à métaux j’ai commencé à faire une entaille sur le côté et la face de l’aimant approximativement aux 2/3 de sa longueur (c’est long, j’y ai passé 10min pour faire ça le plus propre possible) Attention, l’aimant est très fragile ! 15) Avec 2 pinces serrant de chaque côté de la marque sciée, j’ai cassé l’aimant d’un coup sec. Le fait d’avoir scié permet de créer une zone plus faible pour être sûr qu’il se cassera à cet endroit. 16) Ensuite replacer l’aimant dans l’embase initiale. J’ai utilisé un bout de papier épais pour le surélever au centre et qu’il soit à raz de la pièce plastique ca initialement il y a des petite supports aux extrémités de la pièce plastique qui le maintien. J’ai ensuite collé l’aimant avec de la colle glue prise rapide. 17) Ensuite grâce à une vis et 2 boulons, j’ai crée un support d’appui pour réduire physiquement la course du levier. 18) Sciage de la tête de vis 19) Placement de celle-ci à l’intérieur et collé avec la glue. 20) Remontage partiel pour tester l’angle obtenu. Le hasard fait que j’ai obtenu l’angle tracé initialement au degré près. 21) Ensuite je suis repassé sur l’adaptation et la soudure sur le LCD (Partie 1 du tuto) Attention, il n’y a pas de moyen de tester (sans matériel spécifique) l’ensemble tant qu’il n’est pas soudé au contrôleur / LCD. Faites très attention lorsque vous mettez le contact pour le première fois sur la trottinette, si l’aimant est à l’envers, les gaz seront inversés et celle-ci démarrera à 100% de sa vitesse !!!

Je lui trouve plutôt un petit côté

d'ailleurs, euh ... y'a qq chose là non ?

Ça se confirme. Mercane cible les utilisateurs minimotors avec cette MX60. Leur recherche marketing semble indiquée que sortir sa trousse à outils et se plaindre sur les réseaux sociaux fait partie intégrante de l’expérience d’une trottinette haut de gamme et ils se lancent sur la tendance pour ne pas depayser les clients potentiels. Plusieurs propriétaires notent des problèmes de visserie : (i) rouille sur certaines visses ; (ii) visses pas vissée et, dans au moins un cas (iii) visse trop courte. Comme chez minimotors, la loctite n’est pas incluse. Mercane choisi de suivre la tradition minimotors dans la tradition des disque de frein non standard des DTU / DTT et DTX mais pousse le concept un peu plus : système a trois trous (plus rouille) Aussi quelques problèmes de finition mais ce frotement ci dessous me parait plus ou mois obligatoire au choix du mechanisme de pliage. Suis d’humeur sarcastique aujourd’hui. Ces premiers retours sont forcement plus orientes problèmes mais la vaste majorité de ces premiers retours semblent être vraiment positif.

Oui je pense aussi on a vraiment de belle sensation bon la je maîtrise pas encore très bien mais je suis confiant bientot sa iras mieux, la prochaine roue je pensais a la ninebot z10 ou éventuellement une gotway

Heu ! J'ai donné lol ? et suis capable oublié allumer la caméra ? ?

Ce n'est pas @grattounet qui a commencé la conversation ? Il est volontaire d'office normalement. ?

En multi caméra ? qu'on puisse examiner sous tout les angles ?

Qui se dévoue pour un crash test avec leash le tout filmé?

"Heureux soient les fêlés, car il laisseront passer la lumière" [Michel Audiard]