Classement

Bonjour Je vous propose une petite vidéo “Au fil de l’eau ” Quelques tranches de Seine, Loing et canal d’Orléans sur 192 km. Qu’il est dommage de compresser autant les vidéos pour les mettre sur Youtube... Bon visionnage

@Techos78 Et les Étrusques ou les Celtes de l'âge du fer ont peut-être bien inventé le concept d’être debout sur une seule roue : @Hirsute Un Hirsute de l'âge du fer ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Sépulture_de_Hochdorf

Photos de la belle Envoyé via Tapatalk

Premier coli reçu. Me manque plus que la DT3 ! J'en peux plus d'attendre. Avec un peu de chance d'ici 1 semaine. ☺️

Merci pour ta réponse .....mais je t’avoue ce n’es pas très clair ?

Au moins c'est dit et c'est limpide ! Vive la roue et vive les trottinettes !! ??

Merci Pascal pour le montage de sa vidéo

Il va falloir être très indulgent ? Pour ceux que cela intéresse, voici une vidéo qui regroupent les différentes séquences brutes faites lors du déballage de la trottinette électrique FLJ S8 en version 2019 5600W Dual Motor. Je regrouperai les vidéos suivantes dans cette playlist Youtube : FLJ S8 5600W Dual Motor Electric Scooter

Moi c'est plutôt des personnes comme toi, qui postent des messages de ce type qui me font peur ! Mais bon, j'ai peur de beaucoup de choses...

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

Bonjour à tous. Aujourd'hui un nouveau tutoriel pour les fana de la modification ! ? Tutoriel : Installer un "thumb throttle" ou accélérateur au pouce (Optimisé pour une lecture sur smartphone) Durée estimée : entre 1h et 2h. Difficulté : 3/5 , nécessite une certaine précision pour la soudure au risque de rendre inutilisable le LCD et électronique attachée, le reste est facile. Le matériel nécessaire : Un jeu de clefs allen Un tournevis cruciforme Un kit de soudure classique (Fer + étain) Optionnel : De quoi percer un trou de 4mm dans du plastique Optionnel : De la colle chaude pour étanchéifier. Le kit accélérateur (Lien Amazon) Le but premier de ce changement dans mon cas est de permettre une meilleure préhension de la poignée droite ainsi que du frein avant que je n’utilisait pas à cause de l’accélérateur initial qui ne permet pas de gérer à la fois l’accélérateur, le frein et de s’agripper à la poignée. Le fait de mettre l’accélérateur au pouce libère l’index et permet de l’avoir en permanence sur le frein par anticipation. Partie 1 : L'installation 1) Etat initial avant modification, première chose à faire: mettez sur Off l'interrupteur du deck pour éviter tout allumage de la trott’ par manipulation du LCD. 2) Retirer la poignée en la faisant tourner sur elle-même et en tirant vers l’extérieur. 3) Dévisser légèrement le frein avec la clef allen de 5mm et les 2 vis du LCD qui sont le plus en bas pour permettre les mouvements. 4) J’ai testé de mettre l’accélérateur contre la poignée et le frein ensuite puis le LCD. Cette configuration n’est pas bonne, l’accélérateur arrive trop loin au niveau de la poignée. 5) Seconde configuration: Poignée, Frein, Accélérateur puis LCD, on est bon niveau distance (et il est encore possible de permettre le pliage du guidon. 6) Retirer du guidon les 3 parties pour commencer les modifications (Frein, accélérateur et LCD). 7) Retirer les vis à l’arrière du LCD (vis cruciformes x4) ainsi que les 2 vis hexagonales sur la face avant qui sont le plus haut, puis retirer la face arrière en la soulevant délicatement. 8 ) Retirer la partie “accélérateur en plastique noir en retirant celle-ci vers le haut. 9) Extraire la carte électronique de l’embase plastique (attention, 2 point de colle chaude sont présents près du LCD, j’ai du commencer à soulever la carte du côté accélérateur pour pouvoir la retirer ensuite. 10) Partie optionnelle: A partir de la face arrière du support LCD, nous allons percer un trou pour permettre un passage de câble propre et résistant aux éclaboussures. 11) Percer un trou de 4mm dans l’encoche à l’endroit ou était présent l’accélérateur initial. 12) Couper le câble du nouvel accélérateur en conservant une quinzaine de cm et le passer dans le trou. 13) Partie la plus difficile : Nous allons nous intéresser au capteur Hall présent devant l’aimant de l’ancien accélérateur. (Pour les intéressés: ref AH49G http://www.datasheetdir.com/AH49G+Hall-Effect-Sensors ). 14) Avec la référence, on trouve la datasheet qui nous permet de vérifier comment le brancher, donc de face, de gauche à droite: Vcc (Positif, rouge), Gnd (Masse, noir), Out (Sortie, blanc). 15) Il nous faut dessouder celui-ci. Personnellement j’ai pris une pince et appliqué une pression pour le tirer tout en chauffant les pattes par dessous simultanément. Après 2 minutes d’efforts, il est sorti. 16) Les fils du nouvel accélérateur étant en multibrins, j’ai décidé d’insérer des pattes de LED à souder au circuit plus facilement. 17) Pattes coupées, face arrière. 18) Souder les 3 fils de l’accélérateur sur les 3 pattes servant de support (j’ai aussi ajouté de la gaine thermorétractable en complément). Dès ceci fait, faites un test rapide en posant la trott’ sur un support (roues dans le vide) avant de l’allumer ! 19) Remonter la carte dans le support de LCD puis faire une boucle avec le câble de l’accélérateur pour permettre d’allonger ou réduire la longueur externe suivant le besoin. 20) Refermer le boitier avec les 4 vis arrières et les 2 vis à l’avant. 21) Étanchéification du boitier en plaçant un bout de tube de colle chaude à l’intérieur puis en complétant avec de la colle chaude liquide en complément. Puis lissage avant séchage avec une carte bleue pour une finition soignée. Remontez le tout sur le guidon, faites les réglages de position et de frein et enjoy ! Edition et retour d'information après plusieurs jours d'utilisation : Suite à l'utilisation, j'ai modifié l'emplacement initial de l'accélérateur pouce pour le placer après le LCD au niveau de la fixation de potence. De ce fait l'accélérateur est légèrement plus loin de la poignée qu'à l'initiale, ce qui est plus confortable pour moi à l'utilisation.

Ayant possédé très peu de temps une Solowheel dont le prix de revient kilométrique égalait celui d'une voiture de sport, vu le rapport prix/autonomie ! Puis une MSPER2 850 (achetée chez Eroue Paris) Peut-être un char d'assaut, mais combien de longues balades et de bons souvenirs.) Puis une MSUPER3 1600 (également achetée chez Eroue Paris) Une roue bourrée de qualités et correspondant totalement à mon utilisation, à savoir, les longues balades des après-midi d'un retraité. Aujourd'hui 28/06/2018 : 14h je suis chez Eroue Paris. Comme promis par Guillaume et son équipe, mon rêve est là. La MSUPER X 1600 chargée comme je l'avais demandé. Permettez-moi une petite parenthèse : (si j'achète ma troisième roue chez Eroue, c'est pour le respect des promesses et le SAV) Revenons au sujet qui vous intéresse : comme promis et ils vont passer un quart d'heure à régler le calibrage le tiltback etc. Après avoir fait brûler ma carte bleue, je sors du magasin tout content mais quelque peu fébrile avec mon nouveau jouet tant désiré. N'ayant que en tout 5000 km au compteur mais quelques problèmes du à mon état de santé, je préfère ne pas frimer et pour le premier départ, pose une main sur le mur du magasin. Deux, trois petits tests avant arrière de la roue pour voir. Je suis rassuré, j'y vais. SURPRISE : cette roue qui me faisait un peu peur avec ses 2000 W, se montre très docile (si on accélère pas à coup de rangers) Ma première sensation : Un équilibre extraordinaire et contrairement à mes appréhensions d'après ce que j'avais pu lire de la part de personnes qui n'avaient surement pas testé cette roue, dès les premiers mètres je me permets des zigzags pas possibles. Ce gros pneu bien rond à des capacités extraordinaires en virages. Je me suis amusé sur le trottoir à slalomer partout comme un gamin ! Après un tour du pâté de maison, j'emprunte les quais de la Seine pour rentrer chez moi. Vous êtes libres de pas me croire, mais, sur le plan facilité de roulage, cette roue m'a rappelé la Solowheel. Je n'en revenais pas que ce monstre 2000 W puisse être aussi maniable. Il y a vraiment une énorme différence avec la MSUPER 3, de plus avec son gros pneu, elle avale les bosses et passes les trous sans problème. Arrivé chez moi, rassuré, je remets tout mon équipement que je n'avais pas osé mettre la première fois, à savoir mon GPS Garmin et mon Varia vision. Je pars vers la bibliothèque Mitterrand. La piste cyclable est belle j'appuie un peu du bout des pieds et 37Km/h en faux plat montant. Les 2000 W ne sont pas que sur le catalogue. J'évite plusieurs imbéciles avec une facilité déconcertante. Je ne sais pas si cela vient de la roue du pneu ou des deux, mais cette roue a une capacité à faire des zigzags, absolument extraordinaire. Je prends le boulevard d'Avout jusqu'au bois de Vincennes puis retour à la maison 24 Km. Une petite pointe à 39 Km/h pour vérifier la fausse info du "pseudo bridage". Un détail : j'ai glissé mon Samsung S7vEdge entre le pneu et la coque. ( seconde fausse info du web.) Je suis rentré depuis maintenant deux heures, et contrairement à l'habitude, malgré mon arthrose galopante, je n'ai mal nulle part. Vous l'avez compris, je me suis saigné aux quatre veines, j'ai été critiqué de m'acheter une telle roue à mon âge, mais je suis heureux comme un gamin et je revis : Point Final. Ce soir c'est champagne et MERDE aux cons de toutes sortes. Je vais profiter de la météo pour faire de plus longues balades ces prochains jours. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas dites le moi, je vous ferai un récit plus détaillé. Ps : pour ceux qui ne me connaissent pas, désolé je ne fais pas partie de l'équipe de Eroue, je suis simplement un passionné qui veut rouler sans problèmes. (Recherche utilisateurs GARMIN sur Paris/RP.

Salut à tous, Après une expérience réussie avec une D4+ de chez nanrobot, je viens de commander une D3 pour mon fils. Dès quelle arrive, petite séance photos et premières impressions à chaud.

Salut @Bhowani, je ne connais pas les anti-fuites. Jamais utilisés, mais je suis un peu frileux à injecter un « truc » sans savoir/voir ce qui se passe. Par contre, ça j’ai, et j’utilise. Il m’a déjà sauvé la mise par 2 fois. Je sors rarement sans. C’est donc ton option 2: https://www.amazon.fr/GHB-Gonfleur-Électrique-Rechargeable-Pratique/dp/B01LXAOBRQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515451520&sr=8-3&keywords=Compresseur+vélo

Vérifie la valve si elle ne fuie pas, j'ai déjà eu le problème, j'ai pensé à la valve après avoir démonté la roue/pneu/chambre à air qui en fin de compte n'était pas crevée, juste une micro fuite à la valve. Si tu a mis du produite avant crevaison mets la valve vers le haut en cas de gonflage pour empêcher que du produit ne s'échappe par la valve, ça empêcheras que du produit se dépose autour de l'obus et empêche l'étanchéité. Pour toi c'est peut-être autre chose, mais à vérifier en mettant de la salive sur le trou de la valve (ne mets pas un gros glume, c'est crade)

xtrem electra en haute Garonne. . tu tombes sur ça : https://www.leboncoin.fr/motos/1592265991.htm/

patience.. je les ai contactés par mail sur le bon coin .. ils me préviennent des que le kit est de nouveau dispo.. et leur site est HS ..

Oui, parce que sinon j'étais très mal parti pour revenir en la poussant sur 25/30km voir plus, même sur 1km, ça serait mission impossible, j'ai déjà du mal à me trainer moi même alors + une trottinette ….. , pour cette raison à pieds je favorise des boucles avec un rayon qui se raccourci de plus en plus, peut-être que je devrais demander une prise en charge par la sécu. pour une nouvelle trottinette

Bon, j'ai pris ma casquette de Bob le bricoleur, et mon courage à deux mains, et je me suis décidé à ouvrir le capot. C'est tout beau tout propre, il y a une led qui clignote en bleu du côté de la batterie. Je tripote les cables, et... et il y en a un qui n'est pas branché, juste à peine enfoncé sur sa prise. Je le branche donc, et j'essaye tout de suite, et tout fonctionne ! Je repose le capot, et c'est parti, essai grandeur nature dans la rue, ça file, cheveux dans le vent, je vole... Bon, je m'emporte, mais je tenais quand-même à donner la suite, si jamais quelqu'un a ce genre de symptôme un jour... En photo, le cable qui était débranché.

Alors voilà, après presque 2 semaines, la rondelle en caoutchouc et les entretoises n'ont pas subies de dégradation. D'ailleurs elles n’étaient pas contraintes par la pédales, j'ai vérifié sur la V5 et effectivement les entretoises ne sont pas bloquées par la pédales, elles peuvent tourner aussi sur elles sans forcer, ce qui me fait dire qu'elles sont plus là pour l’esthétique que pour une raison mécanique. Au niveau confort, c'est excellent, plus de fourmi ni d’engourdissement au bout d'un certain temps, les pieds se placent plus facilement sans avoir à les réajuster constamment. le contrôle est meilleur, plus doux je dirais, je force moins pour accélérer ou freiner et j'ai augmenté ma vitesse de "croisière" sans effort, je vais plus vite sur mon trajet habituel, certes ce n'est que de quelques kmh mais cela se fait sans forcer, avec moins de pression sur les pédales. Donc le bilan est très positif et pourtant je ne chausse que du 39 ?

Moi je les ai prises ici : https://www.amazon.fr/eCool-accessories-détachées-Officiels-accéssoires/dp/B07Q164Y5Y/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=pedales+inmotion+v10&qid=1556367906&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull donc 118€ les 2 complètes, certes c'est plus cher d'une 30aines d'euros mais livrés en 48h et comme je le disais dans mon post, j'avais pas envie d'attendre 15 jours ? et comme dit Joe Bix mais ça cela dépend surtout des jours et des montants, pour une roue pas sur que je paie les taxes avec un grand sourire ?

J'ai suivi ton tuto ce matin, et en 5mn, je me suis pris une pédale dans la cheville. Que ça fait mal.... et merde !!! J'ai encore du boulot... ??

je continue à affirmer que ce qu'il dit sur le code des assurances était faux (je n'ai jamais dit quelque-chose de factuelle inexact ou pas exactement conforme aux codes des assurances : mais fallait me donner les DG pour que je puisse les lire... une fois que j'y ai eu accès grâce à toi, j'ai pu lire et j'ai donc posté le résultat de mes trouvailles), et comme il m'a dit en mp qu'il était un professionnel, pardon mais c'est grave de mentir ainsi. Surtout qu'il aurait alors suffi qu'il donne les DG comme je l'ai demandé à plusieurs reprises et même en mp, (enfin, les DS...) et ça aurait duré 10 secondes. Si on me trolle, je prends des contre-mesures, désolé, surtout quand on dit des énormités et idioties et qu'on se vante en privé d'être du métier (et ça devient alors répréhensible par l'autorité de contrôle) bref, lisez les contrats que vous signez

Alors, pour la Macif, apparemment y a donc 3 versions différentes des DG + DS (un document annexe des DG qui est distinct mais contractuel) (merci @Lancel) Pour savoir si on est ok sur voie publique, direction pages 67 et 68 dans les dispositions spéciales. > En clause H (page 68) : pas de voie publique donc... ... MAIS si vous avez en page 67 "Ces dispositions spéciales appelées communément clauses SONT APPLICABLES DANS LA MESURE OU LEUR IDENTIFICATION FIGURE DANS VOS CONDITIONS PARTICULIERES ". > alors effectivement, clauses A et suivantes non applicables quoi qu'il en soit. > Il existe aussi une version où y a rien en page 67 mais où c'est les DP qui invalident les dispositions spéciales. > Et une troisième où la clause H page 68 s'applique, rien en page 67. Si vous êtes dans le 1er ou le 2nd cas, conservez ce contrat à tout prix :))

Dis tu trouves que c'est pas abusé sur le prix ? dis il mettent pas de 2ème frein ; ok une clef et une tension mais bon vu le compteur digital 4 led que nous avons ... les roues pas d'upgrade. Je trouve cela cher pour ... rien de plus en tout cas cela me donne une idée du prix pour la future vente de la mienne

Le tuto Crypto c’est ton Dada, bravo « # yapa + Clair »

Tout comme le CD, mais sans la consigne de coupure (en intensité ou tension), ce serait dommage...

Merci @marko pour cette bonne idée à l'arrache ; je ne pourrai malheureusement pas l'honorer faute de disponiilité, mais je souhaite une belle météo aux participants !

Notez que chez https://www.onewheel.be/fr/ vous auriez trouvez les pédales au même prix moins cher, livrées en deux jours et la conscience tranquille vis-à-vis du respect des taxes. Sans compter les frites et la bière. Allez voir ce site ! Il y a des tonnes d'accessoires.

Et j'ai oublié de dire merci @Hirsute... quelle ingratitude ! Alors que double merci parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais faire le professeur et passer ce que j'ai appris d'Hirsute (je vais être frustré, je n'ai qu'une roue). Il me vient une question : Y aura-t-il un tuto sur comment aider un autre à apprendre ? Comment le tenir, comment le faire profiter de son aide pour apprendre plus vite ?

reste plus qu'à greffer ce kit sur une base de R9extreme ? et ça fait une M365 suspendue.. J'ai trouvé Xtrem Electric sur le bon coin,mais pas de kit en vente. . faut les contacter..

malgré toues mes recherches , je n'ai rien trouvé sur ce kit qui semble genial . que ce soit sur le net ou le bon coin . inconnu partout . peut tu balancer le lien d'ou tu l'a trouvé ?

J'adore le style de tes tutos @Hirsute ? ? un petit côté humour anglais ? J'en suis à monter sur la roue à l'arrêt et partir tranquillement (que de mon pied d'appel) Le départ trottinette, bah pas encore, je sens que ça vient, mais douuuce' ment ? Y a plus qu'à bosser encore ? ?

@TexMurphy, c’est toi qui habite à St Denis-qq-chose ? Daisy m’a demandé de te contacter pour voir ce qu’on pouvait faire ? Bin voilà, c’est fait ?

@urban007 le simple fait que le coût annuel soit de 17 euros devrait mettre la puce à l'oreille et faire subodorer qu'il y a un testicule dans le velouté ....

Accélérateur de pouces Methode @Crypto83

C'est pour gagner de la place, une gyroroue c'est une trottinette coupée en deux

C'est comme pour les sandwichs, il ne faut pas regarder uniquement l'aspect extérieur. Shane Chen a eu l'immense mérite de concevoir un asservissement basé sur un gyromètre avec hybridation accélérométrique, j'ai travaillé 30 ans sur ce sujet et je peux affirmer que la différence est karrément kollossallle, elle permet d'avoir un engin exploitable et non pas une curiosité de labo. Les deux brevets sont complémentaires, les français ont inventé le monocycle électrique, et l'américain a inventé la gyro-roue. On peut remarquer qu'il a eu l'idée d'incorporer la carte mère dans le moteur, ce qui n'a pas été reproduit sur les copies chinoises.

juste un ptit retour d'un echange avec MRN76, j'ai test son appli avec code pris, la maj s'est passé sans pb, mais apres un bug pour changer les modeles(z6,z8,z10) il est resté en ligne pendant 3h pour regler le pb, en fait c'etait juste une erreur de code, voila, ce gars est sympa et se rend dispo pour les autres

Pour moi, l’étincelle est pratique. Cela me permet d’allumer ma clope quand je n’ai plus de briquet ! ??

et oui (euh ... stupide aussi ? ) le bon sens te susurre que ça n'a pas besoin d'être interdit pour que tu évite de le faire, non ? oui, le chauffeur est en tort, mais le piéton, lui, il est mort, je ne voudrait être ni l'un ni l'autre ! pour ma part j'estime être particulièrement prudent et vigilent, et pourtant la semaine dernière dans le flot assez dense de la ville, j' était sur une bande cyclable (donc plus vulnérable que sur une piste cyclable), un papy m'a généreusement coupé la route et avait la tête tellement enfoncée dans son volant qu'il ne m'a pas calculé une seule seconde. j'ai bifurqué à 90° (pas le choix) et tangenté sa trajectoire sur qqs mètres jusqu'à m'arrêter, et je l'ai copieusement incendié (l'adrénaline, je m'en excuse ) toujours est il que je suis sûr que même si je n'avais pas pu l'éviter et qu'il me roule dessus, il aurait continué son chemin sans sourciller, puisqu'il était visiblement quasi aussi sourd que malvoyant. pour revenir à ta question de départ, il me semble très dommage de se priver d'un sens (l’ouïe en l’occurrence), qui peut t'éviter des ennuis (voire plus) même si tu es PARFAITEMENT dans ton droit. ça n'est que mon point de vue (de vieux con sans doute )

allez, comme un pti croquis (ou p'tite vidéo) vaut mieux qu'un long discours:

ce qui est quand meme beau pour une machine si légère.........quand elle n'a pas de problème de contrôleur ?

Bonjour, Je n'avais pas de réponse de hobby16 à mes messages. Je suis donc passé le voir à son boulot. Je peux vous confirmer que d'un point de vue professionnel il est vraiment à 200% actuellement. J'ai abordé rapidement le sujet charge doctor, il m'a confirmé que toutes les commandes seraient honorées dès que possible, pas avant une semaine malheureusement. Bref, débordé mais il va bien, pas de soucis à avoir sauf peut-être pour les délais.

Pour ceux que ça intéresse ( pas plus de 2 ou 3 j'imagine ) je peux vous renseigner partiellement sur le contenu d'un chargeur. En gros, la structure la plus classique est : A gauche, on a le secteur 220V, un petit filtrage emi (L1, C1), un redressement double alternance par pont de diode (BR1), un filtrage Cin (il faut plutôt 240µF pour un chargeur 2 A), un régulateur à découpage (IC1) qui excite à fréquence élevée le primaire du transformateur (T1). Dans l'exemple, il y a un simple switch et une diode de récupération (DSB), il existe aussi un système à 2 switches (mosfet ). Au secondaire on a un redressement simple alternance (D2), et un filtrage (Cout1). Dans l'exemple c'est 12 V, dans notre cas il faut presque de 70 V. Cette tension est surveillée (zener programmable IC2), et est renvoyer au primaire via un photocoupleur (PC) afin d'asservir la tension. Un complément de filtrage (L2, Cout2) permet de fournir une tension bien propre en sortie. Pour les batteries Li-Ion, il ne faut pas une tension fixe comme dans l'exemple, mais d'abord une charge à courant constant (souvent 2 A), puis une charge à tension constante (67,2 V), il suffit de 3 ou 4 composants autour de IC2 pour faire ça. Quelques détails : C4 est là pour refermer les parasites très haute fréquence générés par le découpage au plus proche de la génération. Pour respecter l'isolement galvanique de l'alimentation, il est nécessaire qu'elle accepte une tension élevée ( ne pas hésiter à mettre 1000 V). CSB et RSB est un réseau accordé (snubber) qui améliore la qualité du signal de découpage. Et voilà, c'est à peu près tout, ce n'est jamais plus compliqué que cela (et je ne veux pas entendre dire que l'électronique est imbitable ) Pour revenir au sujet, il faut remarquer la présence de la capa de sortie Cout2. Sur les chargeurs 2 A, on a souvent 660 µF 100 V. Si vous brancher d'abord votre roue Gotway (qui renvoie la tension sur son port de charge), pouf, vous chargez brutalement les capas en tirant des arcs. Mais si vous branchez d'abord le secteur, la tension sera déjà présente sur les capas (démarrage lent de l'alim, fonction soft-start C1, C2, R1), les tensions chargeur <--> roue seront plus proches et le choc électrique plus faible.