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Salut à tous suite à une lecture sur le forum cyclurba ,un des membre Tchang pour ne pas le nommer,il a modifier le câblage 'un moteur Brusless d'étoile il le passe en triangle.;;;;La vitesse est multiplier par deux Voici la video que j'ai faite après transformation d'un moteur brushlesse d'hoverboard en plus c'est facile je met le lien qui renvoi à la modification bon visionnage, J'espere pouvoir le faire prochainement sur un moteur de trott et sur un moteur de VAE (51) modifier le couplage moteur hoverboard part 1 - YouTube.url

J'avais une petite envie de lifting de Deck et avec l'approche de l'hiver j'ai plus de temps à lui consacrer donc pourquoi pas se lancer dans une petite approche artistique ( ou pas ) Sachant que le moindre covering , hydro-dipping ou peinture même classique fait par un carrossier coûte un bras même sur une petite surface comme un deck de trottinette Je me suis mis à fouiller dans les restants de peintures-bombes mises de coté pour les retouches sur motos Après une bonne préparation de la surface du plateau ponçage à l'eau avec du grain 600/800/1000 car si imperfections ou rayures profondes >> il est souvent nécessaire d'opérer un ponçage à l'eau pour obtenir un lustre parfait. Ce ponçage fait disparaître les inégalités d'épaisseur de la peinture (effet peau d'orange). Ce même ponçage peut être effectué sur une peinture un peu vieillie afin d'en éliminer les petites rayures inévitables et lui redonner du lustre. Par contre, si vous ne prenez pas votre temps et si vous ne vous appliquez pas, au lieu d'avoir une belle peinture, vous aurez tout l'inverse, à savoir une carrosserie aux teintes différentes. Un bon dégraissage avec un chiffon et alcool à brûler ou autre produit similaire et vous pouvez appliquer une couche croisée d'apprêt bombe mais non obligatoire si le deck n'est pas trop abîmé Suivant les nuances que vous voulez donner au résultat final la couche d’apprêt peut être clair ou foncé - Attendre une bonne heure avant de passer deux couches croisées de peinture bombe type carrossier couleur de vôtre choix mat ou brillant attendre env 30 minutes entre chaque couche Pour ma part je ne suis ni peintre ni carrossier donc ne dispose pas de cabine de peinture , il est donc conseillé d’effectuer cette penture dans un local non poussiéreux et si vous avez une grande boîte en carton ou autre n'hésitez pas à la placer sur la pièce entre chaque couche afin d’éviter aux (micro poussière de se déposer) sur la peinture fraîche Si jamais comme moi vous vous décidez de donner à votre peinture un effect carbone bien sympathique il suffit pour cela d'utiliser une toile microperforé type nid d'abeille moi j'utilise de la fibre anti dérapant que l'on place sous les tapis de maison (photo de la toile sur le capot de la voiture pour vous donnez une idée du produit) Placer cette toile sur la pièce déjà peinte avec ses deux couches de peinture -sèches au contact , et appliquez une couche croisée fine mais homogène de peinture grise ou bronze (sur couleur noir ) dans la foulée retirer la toile pour que celle ci ne colle pas à la pièce et terminer avec un voile de peinture de couleur de base pour assombrir légèrement le coté carbone et lui donner un effect le plus naturel possible Laissez sécher sous lampes ( photo ) ou à l'air libre sous carton -avant de terminer par deux couches de vernis avec durcisseur (Vitrificateur ) avant ou après les Stickers Pour ma part j'ai commandé un plexiglas carbonrevo anti rayures pour protéger le tout donc je me passe du vernis dès que je le reçois je vous montre le projet terminé en attendant quelques petites photos, je suis adhérant à Sea Shepherd ,la raison de cette belle tête de mort après(les goûts et les couleurs) A vos pinceaux et si vous avez la fibre artistique partagez vos créations

Voilà pourquoi j'ai décidé de changer les moteurs moi-même @HTR, pour l'arrière j'ai réussi et pour ceux qui souhaitent changer les connecteurs c'est apparement du 6mm http://tinyurl.com/y2wvyuba, j'attends le moteur avant et essayerai de le changer égualement moi-même.

MRN76 n'est pas le constructeur de la Z. Même bridée artificiellement, celle-ci restera hors-la-loi en France (non homologuée + non autorisée), comme 90 % des monoroues électriques. <HORS-SUJET> Nous sommes hors-la loi, point. Roulons prudemment, respectons notre entourage, portons des protections, assumons nos responsabilités, mais surtout arrêtons de nous prendre le chou avec un décret qui ne nous concerne pas. Si vous voulez respecter être en conformité avec la loi, roulez en Lime. C'est pourtant simple, non ? </HORS-SUJET>

Je me méfie des magasins, qui sont, trop souvent tenus par des pseudo spécialistes relativement vénales. Prends le temps @Mstyle avant de passer à la caisse. Par contre attention ⚠️ à la personne qui ouvrira tes moteurs. Ne JAMAIS mettre les doigts entre le rotor et le stator. Seul l’axe du moteur représente une prise sécurisante.

Donc @Urban360 te répare ta Thunder d’occasion pour le prix d’une Thunder d’occasion. Faut quand même avouer que dans leur genre ils sont magnifiques. Au second degré ils sont à mourir de rire. Au premier degré faut pas être cardiaque.

D'où l'impérieuse nécessité des Afters, pour décompresser (quand c'est possible) ?

on peut savoir qui a fait le diagnostique ? deux moteur en meme temps......sans blague .... par contre tu nous assures que tu n'as pas joué au sous-marin avec ?

A mon avis, le pro t'as fait un bon diagnostique à savoir : "Monsieur, il faut changer les 2 contôleurs, les 2 moteurs, le guidon, le bac, la batterie etc..." Bref, un bon pro comme il doit y en avoir quelques uns qui sévissent sur notre territoire, hélas....

Ce n'est pas supposément... Pour ma part, je le considère carrément inaudible

@Mstyle j'ai eu exactement la meme reaction en lisant ton récit .... jamais entendu une Thunder avec les 2 contrôleurs qui grillent. Les moteurs sont en effect increvables ... de memoire j'ai jamais entendu une histoire avec une Thunder our autre dualtron avec les deux moteurs qui rendent l'ame et ca parfait un peu suspect ce diagnostique ... pas impossible si il y a des infiltrations d'eau mais j'espere que tu as eu au moins un deuxième avis et a bien verifie que les contrôleurs on ete remplace.

Ok. Eh bien c’est increvables ces moteurs normalement. Sauf infiltration d’eau. Donc il faut les ouvrir avant de les changer. Pour diagnostiquer quoi que ce soit. Si pas de rouilles, normalement, les moteurs sont bons. En général c’est soit les contrôleurs soit les câbles qui ont souffert. Qui a vérifié tes moteurs? Et à combien se chiffre le devis?

Je crois qu'on s'enivre de mots là. La redondance, ce n'est pas seulement d'avoir 2 trucs identiques en //. IL n'y a redondance que si la défaillance d'un sous ensemble peut être détectée par le système et le sous ensemble défaillant isolé pour permettre au reste de continuer normalement. Exemple: si un pack de batterie se met en court circuit il faut pouvoir détecter le court circuit et isoler automatiquement (si il faut ouvrir la roue, tout a le temps de cramer...) ce pack de(s) autre(s) packs(s) et de la carte mère: ce n'est ni simple ni gratuit... Pour la carte mère, c'est encore pire, on est dans la problématique des calculateurs des avions de ligne; il faut 3 systèmes électroniques identiques en // plus un comparateur permanent. Tant que les trois calculateurs donnent la même réponse, tout est normal. Si l'un des trois dévie des 2 autres, il est considéré défaillant, isolé, et un message d'alerte est émis car la redondance n'est plus assurée. Appliquez ça à nos roues: vous imaginez le poids, le prix, le volume? Quand on pose son cul sur la selle d'une moto, il faut avoir auparavant accepté l'éventualité de tomber, je crois qu'il faut la même philosophie pour la monoroue! ?

Salut les ami(e)s, Je ne sais pas pour vous mais pour ma part 25km/h....bah j'ai vraiment du mal à m'y tenir, j'ai modifié ma conduite depuis le passage de la nouvelle loi et j'avouerai être plus proche des 30km/h que des 25km/h (source appli kingsong & Samsung heath, environ 2 à 3km/h d'écart entre les deux)

Bonsoir, Pour ceux qui ne sont pas déjà en mode hibernation, ou totalement démoralisé (par le décret), je propose, un peu au dernier moment, une after nouvelle formule, à petite vitesse (Vmax = 25Km/h...) RdV Porte d'Orléans (près pharmacie principale) à 19h Itinéraire indicatif : Nota : couvrez-vous chaudement, pensez à être visible, renforcez votre éclairage Et si réclamé suffisamment tôt, je déposerai un "Map live" eucworld, voir même un fast-diner si vous insistez lourdement ? (une trentaine de Km de Porte de Charenton à Porte de Charenton) Je me tâte pour la monture, KS14S ou KS18S ? A 25Km/h max, ma 14" fait très bien le travail ?

bonjour a tous, ou plutôt bonne soirée, je viens de recevoir ma dualtron X, mon premier sentiment c'est que ça impose, il se dégage comme une impression de qualité et quand je suis parti l'essayer, j'ai tout de suite ressentie le confort et la sécurité, on ne ressent plus les dos d’ânes ni les tranchées (faites lors de travaux) mal rebouchés du coup on aurait tendance a le faire exprès, les roues de 13 pouces plus les amortisseurs fonts un travail formidable franchement c'est au delà de ce que j'espérai , la barre de direction ne tremble pas dans les bosses, elle est très douce a conduire l'éclairage avant est une tuerie , j'espère quelle fonctionnera comme mon ultra v2 car j'ai parcouru 10.000 km sans aucuns soucis sauf 2 crevaisons, et changement des plaquettes de freins vraiment une sacrée trott cette ultra bon ride a tous

@Yugs C'est pour les projections d'eau et c'est surtout pour rassurer. J'ai travailler avec des V10F et maintenant avec des Z10 et ( comme en ce moment ) quand il pleut je suis plus serein de savoir que mes Z10 seront résistantes a la pluie ( elles résistent parfaitement a des grosses grosses pluies pendant plusieurs heures ! ), je suis coursier Deliveroo.

Ouch !

@Exo Merci de ton aide ?

c'est pour le fun hors route

1891 euros........bonjour les escrocs......

You are a winner

je vais regarder et te dis quoi ? Merciiii

??

Je suis pas manuel mais encore moin peintre...good job en tt cas

@Exo Malgré ton cover plexy tu n'as pas peur qu'avec le poids le centre du plexy risque de touché et voir faire partir la peinture? Je vais faire la mienne aussi toute thermolaquée a l'époxy car la couleur d'origine n'est vraiment pas top ? Super résultat ?

Euh non pas besoins ils se placent sur le côté tu dévisse légèrement l'écrou tu les insères dans le trou et tu vis de 4/5:tours afin de dilater la gomme et voilou ??

Oui mais là, ce n'est pas ce qu'envisage @Cormo, puisqu'une fois les cellules assemblées, sous couvert que lors de leur mise en parallèle il s'assure de l’équipotentialité au mieux, ça ne peut pas "s'auto dégrader" Par contre, à l'usage, ça va rester un peu imprévisible, comme je l'ai évoqué, certaines 'vieilles' cellules peuvent se comporter différemment les unes par rapport au autre, et le courant pas fournie par certaines devra être compensé par plus de débit à fournir par les neuves, qui fatiguerons plus vite, et donc accélérerons le processus de déséquilibrage. Bien sur le tarif n'est pas le même, mais si tu peux te faire un pas 20S3P avec des cellules fiables et fraîches, c'est l'idéal. Ajouter une cellule dans chaque nœud peut très bien fonctionner, mais il faut vraiment garder un œil attentif dessus sur le moyen/long terme ; et c'est là que le manque d'infos du BMS utilisé par InMotion est pas cool :s

17km/h ?!.... La loi impose une limite déjà très basse de 25km/h et eux ont trouvé que c'était encore trop haut et l'ont réduite à 17km/h (pour un modèle approchant les 40 en temps normal) ?!... Je sens qu'ils ne vont plus en vendre beaucoup de "Turbo" chez SXT !... J'espère qu'aucun fabricant de roue n'aura la même idée saugrenue !

A 1891€ on pourrais croire à une blague mais c’est Urban360 !!!!! Je viens de peindre ma Thunder entièrement, toute les pièces individuallement… absolument tout démonter …. y compris banane, LED, toute la direction +remontage correcte de la bague crantée, changement d’un roulement arrière, sortir moteur pour peindre les jantes aussi et ça a pris peut être 10-12 heures à démonter et remonter pour un débutant avec peut être une bonne heure à chercher la bonne pièce / visse / outil … alors que des professionnels chargent 16 heures pour changer deux moteurs c’est de l’arnaque … avec une bonne station de travail, les bons outils, pour un professionnel … deux heures max. Va voir ailleurs ...

Désolé pour l'utilisation de cet acronyme anglo-saxon pourtant bien connu des forumistes chevronnés, mais dont tu n'es peut-être pas encore... L'EUC est donc tout simplement un monocycle électrique (Electric Uni Cycle), mais que l'on connait peut-être mieux sous les noms de "Wheel" ou de "roue électrique", voir même, pour les supporters militants de telle ou telle enseigne, de "E-Roue", de "Gyroroue", ou même de "Urban" !

Du pur urbain, contrairement à toi J'ai fait avec etwow. Parfait pour du pur multi modal. Par contre si le terrain n'est pas plat,batterie est limite. Les montées bouffent la batterie (a voir suivant modèle. J'étais avec booster V) J'ai une équivalente a la SW5, une Nanrobot D5+. Parfaite mais là tu oublies le multimodal, elle fait 30 kgs

je ne crois pas que ce soit une bonne idée. il vaut mieux avoir deux batteries séparées que tu utilise indépendament l'une après l'autre. le couplage des deux peux t'emmener, dans le pire des cas, à assister à un joli BBQ....c'est arrivé a un mec en DT que j'ai rencontré qui avait branché sa batterie secondaire en meme temps que la principale, au bout de 3 km sa trott s"est transformée en rôtissoire ...

Oui, c'est plutôt bizarre, mais tant mieux. Un pack a quand même une certaine résistance équivalente en série avec les fils de charge, on peut avoir une idée en chargeant pas exemple une e-roue allumée, et en regardant la différence entre la tension interne (appli) et externe (CD2). Pour info, les bms ne régulent pas le courant parce que c'est encombrant (transfo ou capas commutées), les pwm font ce qu'ils peuvent mais le rendement n'est pas terrible. Nos chargeurs chauffent... Beau module alim DC--DC, sa structure Buck Boost lui permet d'être élévateur et abaisseur. Il semble effectivement très élaboré et il est prévu pour fonctionner à courant constant en tant que chargeur. Le principe est bon, si les tensions et le courant correspondent au besoin, je pense que c'est OK (je n'ai pas détaillé). Il faudra surveiller l'aspect thermique, vue la taille une petite ventilation peut aider...

Franchement ça sent les contrôleurs à plein nez. Les moteurs attaqués par la rouille, c’est progressif. Bruits bizarres, performances qui se dégradent progressivement, chaleur anormalement haute, autonomie qui se dégrade.

Pas besoin, ils font des roues parfaites du premier coup !!!!

Mais non, un bms ne limite pas le courant de charge, ce n'est pas son rôle, c'est le chargeur qui doit limiter le courant, si possible sans (trop) dépasser 0,5C comme l'a explique @.AleX. . La structure simplifiée d'un bms (sans les bypass d'équilibrage et les mesures de Vmin et Vmax) : Donc deux fils d'entrée pour la charge et deux (gros) fils de sortie pour l'utilisation. Mais comme le + est commun, la tendance actuelle est de n'avoir que 3 fils. Un bms générique comporte deux organes de coupure T1 et X1 qui fonctionnent en tout-ou-rien (on-off, mais pas en régulation ballast). Ce qui est repéré V1...V16 sont les 16 groupes de cellules (16S.xP) d'un pack 60Vnom---67,2Vmax , chaque groupe a à ses bornes une triple mesure de tension selon le tableau ci-dessous : -- Le premier groupe qui atteint le seuil haut "coupe" X1, normalement cela ne doit pas se produire grâce à l'équilibrage, -- Le seuil du centre commande les bypass : un petit mosfet dérive le courant du groupe dans une résistance (généralement 100 Ohms), -- Le premier groupe qui atteint le seuil bas "coupe" les mosfets T1 (plusieurs en //). De plus, T1 est aussi associé à une mesure de courant de sortie qui évite une consommation excessive ou un court-circuit. Donc, il faut choisir le bms ou le pack générique en fonction du courant de sortie nécessaire. Remarque 1 : ces mesures sont électriquement flottantes, et les contrôles de X1 et T1 nécessitent des translateurs de tension ou des fonctions de type OU fantôme. Remarque 2 : pour une e-roue il n'y a pas T1 car c'est à la carte mère de gérer la coupure basse. C'est une sécurité, le pack ne doit pas prendre l'initiative d'une coupure, de plus le mode régénération (freinage) charge le pack par la sortie avec un très gros courant ce qui complique les choses. Et pour certaines e-roues (pas les GW) il y a une diode schottky qui empêche la remonté du courant vers le port de charge. En résumé, pour charger une batterie Li-Ion à l'aide d'une alimentation, il faut impérativement que ce soit une alim type "labo" avec un réglage de courant (régulé) et de tension séparés (et si possible le double affichage). On règle le courant en faisant un court-circuit, on règle la tension à vide (avec précision), et c'est tout bon. Ne pas utiliser une simple alim qui disjoncte, ou bien mettre en série une (grosse) résistance qui limitera le courant à une valeur raisonnable en début de charge.

Vos conclusions sont bonnes sur le diagnostique SAV que je trouve aussi un peu précipité sur le HS de ces moteurs , et cela semble être une première de devoir changer en même temps deux moteurs sauf si tu as roulé dans une marre d'eau , demande un avis complémentaire avant de te lancer dans ce remplacement coûteux

La poussette et le Chariot, gyrostabilisé j’espère!!!!!

Attention, tu commences à jouer... Ta démarche est assez bonne, mais il faut absolument que tu comprennes bien ce que tu fais, parce que mal chargé, le lithium-ion, au moins pire ça fait un peu de fumé, mais ça peut aussi devenir un feu chimique auto-alimenté !! En fait, quand il y a emballement de la réaction, dans l'accu lui même il y a le comburant et le carburant, en d'autre terme, même sous l'eau ça continue à brûler dans l'accu. Sur les lipos, c'est très spectaculaire Maintenant que tu es mis en garde, quelques infos, tu feras ensuite au mieux avec : une cellule Li-Ion dont la tension est tombée en dessous de 3V par élément à subit des dommages chimiques irrémédiables : même si sa tension remonte lors de la charge, sa capacité a été amoindrie... d"une valeur difficile à déterminer. lors de la charge (et aussi a la décharge), les accus ont un courant maximal admissible, qui est justement un facteur lié à la capacité. On parle de 'nombre de C', en gros un coefficient multiplicateur. Pour rester sage lors de la charge, il est préférable de travailler à 1C... donc des accus de 3Ah par exemple devront être chargés à 3A max. Là, c'est la première limite, et déjà, tu vois venir le problème....? Si le pack est marqué '8Ah', que tu charges à 8A, mais qu'en fait les cellules ont souffert et ont une capacité rééle de 2Ah, ça leur fait une charge à 4C, 4 fois plus que ce qui est admissible, ça peut mal finir !! A coté de ce problème de courant max, il y a aussi la tension maximale. Les Lipo et Li-Ions les plus courant ont une tension maximal admissible de 4.2V par cellule mise en série. Là encore, si tu dépasse, dégradation de l'accu... progressive si tu 'maintiens' à 4.2V, mais qui peut progressivement devenir dangereuse au fur et à mesure que l'accu est endommagé, et plus la surtension appliquée est importante, plus la dégradation sera rapide. Donc, ton alim de CB n'étant pas un instrument de mesure précis, garde bien en tête que l'aiguille n'est qu'une indication. Le Charge Doctor est réputé fiable, mais là encore, tu ne peux/dois pas aveuglément lui faire confiance, c'est toi qui branche les fils, c'est toi qui est responsable. Faire la charge 'a la main' est parfaitement possible, mais avec plein de conditions : en surveillant tension et courant, PLUS en restant impérativement à proximité, PLUS en posant le tout dans un endroit qui ne soit pas particulièrement sensible aux incendies, PLUS en débranchant tout dès la fin de la charge, PLUS garder une surveillance de 10/15 minutes après avoir déchargé. Si tu doit faire ça régulièrement, le mieux est d'acheter un chargeur 'fait pour' (bien que dans ton cas, il faudrait savoir ce que tes packs ont comme tripes)

Salut. Les deux moteurs?! Excuse ma curiosité mais que s’est-il passé??

Oui c'est l'éternel dilemme, faire confiance à son revendeur ou tenter le coup aliexpress ! Pour ce qui est des stocks Ali, je pense qu'ils en ont effectivement en Europe (Espagne, Pays-Bas..), sans doute pour pouvoir livrer plus rapidement leurs clients impatients ? ! C'est vrai que parfois faut pas être pressé ni anxieux de nature, le délai de livraison est assez aléatoire et le suivi colis pas toujours efficace. Mais c'est le prix à payer pour avoir une super remise. Concernant les "contrefaçons" je n'y crois absolument pas ! Toute façon une contrefaçon chinoise d'un produit chinois c'est un pléonasme ??? !!

@King Size, si ça peut aider, choisir des têtes bombées en HC https://www.les-inoxydables.com/vis-6-pans-creux-btr-inox-a4/178-vis-metaux-tete-bombee-6-pans-creux-tbhc-iso-7380-inox-a4.html#/179-diametre_x_longueur-6_x_16

Quand je vais chercher mes quatre pizzas géantes, le restaurateur sort de son établissement pour me regarder partir ! ?

Je trouve ça plutôt pas mal du tout perso. Le marché des grosses roues est déjà bien encombré. Les gros rouleurs rachètent des roues pour le plaisir mais bon une fois qu'on a des modèles du genre KS16X ou 18XL ou équivalent chez la concurrence (Gotway Nikola et j'en passe) en réalité on n'a pas besoin d'en changer régulièrement. Il manque par contre des petites citadines légères, pas chères et très urbaines qu'on utilise pour la fin de trajet. Je pourrai en acheter une pour mes trajets hybrides en métro / RER et sortir ma grosse KS18XL de 25kilos à la maison pour les randos. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de vouloir tellement plus de batterie ou de puissance ici, sachant que ce n'est pas magique : cela se fera au détriment du poids et donc de la portabilité. Cette V8F est à mon avis plutôt bien positionnée et ne marche pas sur les pieds de leur gamme à côté genre V10F. Si c'est pour avoir le même poids à 20kg autant prendre le dernière.

hello ! tout à fait, on prévoit ca, avec si possible une liste des endroits où adresser sa demande. ca va demander un peu de temps, mais c'est dans la liste

Bonjour @nrvfromcnr Depuis les axes Ks-14M, D et S - KS-16S - KS-18L et XL, aucun retour d'axe tordu chez nous, même pas un. L'axe renforcé joue bien son rôle.