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qu'est ce qu'on peut raconter comme conneries aux gens.......

Salut les Wheelers, Aujourd’hui je vous propose une petite revue du casque Bollé V-Line Carbon (https://www.bolle.com/fr/v-line-carbon/2241-31820.html). Alors certes pour les amateurs de casque intégral, vous pouvez passer votre chemin. On est sur un format casque de ski avec visière mais sans mentonnière. La protection de la face est donc bien moindre qu’avec un intégral mais pour ceux qui portent un casque de vélo ou ski « classique », c’est une alternative intéressante. Cette petite revue n’est pour autant pas un guide ou une recommandation en matière d’efficacité de protection qui doit être adaptée avant-tout à l’utilisation qu’on fait de sa roue. Pour cela, chacun est seul juge du casque dont le degré de protection correspond le mieux à sa pratique Esthétiquement très réussi (c’est bien entendu subjectif), il remplace dans mon équipement le Bollé Backline Visor utilisé depuis 2016 (https://www.bolle.com/fr/backline-visor/1165-31154.html). N’ayant pas vu beaucoup de retours au moment de son achat, pour ceux qui seraient intéressé par ce type de modèle, j’ai pris un ensemble de photos permettant de mieux visualiser le produit (les photos du site Bollé sont… pauvres). Je vous propose également une description du fabricant commentée sur base de mon analyse du produit. Description site Bollé commentée : Si vous êtes à la recherche d'un casque à visière technique et moderne, ne cherchez plus : nous vous proposons le V-LINE CARBON : (OLIG) Je confirme l’esthétique est réussie et une alternative intéressante au plus classique Bollé Backline Visor dont je suis équipé depuis 3 ans. Dotés d'inserts en carbone, ce casque à visière est un de nos casques les plus avancés : une coque ABS d'excellente qualité, un écran photochromique à revêtement miroité Flash, des vis en aluminium anodisé et la boucle magnétique Fidlock®... Profitez de l'excellente finition de Bollé avec le V-LINE CARBON : (OLIG) La description est fidèle. L’écran photochromique est intéressant. Au quotidien avec le Visor, j’utilise des lunettes Oakley photochromiques. Disposer d’un écran photochromique directement sur le casque permet de simplifier le set-up en supprimant un accessoire. Testé pendant une semaine, en hiver, avec une lumière faible le matin et un retour de nuit, le casque est parfaitement utilisable avec la visière et permet donc bien de se passer de lunettes transparentes de protection. Il faudra cependant voir comment la visière résiste aux rayures au fil du temps. Sur le Visor la visière ne résiste pas du tout aux rayures. Pour le ski ça peut peut-être faire l’affaire mais pour une utilisation intensive en wheel, la visière est très rapidement rayée de toute part. Ca reste esthétique mais, sur le Visor, au bout de quelques semaines je ne l’utilisais plus jamais sauf situations exceptionnelles, préférant mes lunettes Oakley dont les qualités optiques sont sans comparaison. CARACTERISTIQUES : _ VENTILATION AJUSTABLE : (OLIG) pratique mais jamais utilisé. Sur le Visor, disposant d’un système similaire, je laisse toujours la ventilation ouverte même en hiver et le casque est chaud et agréable à porter. Je l’ai peu utilisé en plein été, donc je ne suis pas certain que la ventilation fasse le job au-dessus de 20°C. _ SYSTÈME CLICK TO FIT™ : (OLIG) Top, il s’agit de la petite molette réglable au niveau de la nuque permettant d’ajuster parfaitement le casque à votre tour de tête. Rien à redire, ça marche. _ OREILLETTES AMOVIBLES : (OLIG) Par Principe, jamais utilisé sur le Visor ni sur ce nouveau modèle. Je l’utilise par temps froid donc les oreillettes sont au contraire un accessoire de confort à conserver sur le casque. Probablement intéressant en été mais j’ai un autre casque pour cette saison. Autre spécificité par rapport au Visor, les oreillettes sont plus couvrantes vers le bas mais la mousse est moins épaisse. Visière non rabattue, je trouve donc que le V-Line laisse passer plus de vent et assure une moins bonne protection thermique des oreilles en comparaison du Visor. _ BOUCLE D’ATTACHE MAGNETIQUE : (OLIG) Très pratique, notamment avec des gants. Par contre, par rapport à la version du Visor qui était clickable avec crans pour ajuster le serrage, ce système est moins pratique pour avoir un serrage parfaitement ajusté. Le serrage doit donc être plus régulièrement ajusté via le réglage de la sangle et c’est finalement bien moins pratique au quotidien. _ DOUBLURE AMOVIBLE LAVABLE : (OLIG) alors ça c’est de la grosse arnaque, portant le casque au quotidien, j’étais vraiment intéressé de pouvoir retirer la doublure pour la laver. Et bien en fait non…. C’est inamovible comme sur le Visor. Seule les oreillettes sont amovibles. Donc si c’est un must have pour vous, il ne faut pas prendre ce modèle.

Salut à tous ! Premiers tours de roue effectuée... et c'est franchement génial ! Aussi bien que ce que j'imaginais. J'ai un peu galéré avec le mur pendant 15 minutes mais j'ai décidé de me lancer assez vite et ça marche ! Les démarrages ne sont déjà plus un problème. Merci les quelques conseils et tutos YouTube bien utiles... Deux sessions aujourd'hui, j'ai même osé un petit tour de quartier, seulement interrompu par la pluie et la nuit... Bon les pédales et la coque ont pris 2 ou 3 éraflures mais ça va avec celles que la roue avait déjà (roue d'occaz'). Une petite question spécifique Inmotion, peut-être plus pour @Papegai ou @Grumly qui semblez avoir la même roue : je n'arrive absolument pas a connecter la roue à l'appli. J'ai essayé plusieurs manip, brancher débrancher le wifi, le Bluetooth, relancer l'appli, entrer le numéro de série (qui est refusé car roue non reconnue et roue non reconnue car numéro de série non rentré... je suis dans ujne boucle sans fin...). Bref, si vous avez vous aussi galéré et avez quelques conseils, je suis preneur

pour les extrêmistes il n'y a qu'une bonne solution d'être "vert" et encore... C'est de se suicider au plus vite, avant ça, éviter de faire des enfants Bref, j'ai honte, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde raté, je l'admets met j'essaie de me ranger dans la bonne moyenne même si dans la réalité ça reste une catastrophe. Je vis dans le mode de vie qui est le nôtre en essayant de montrer un certain respect pour l'environnement, je sais que ça ne sera jamais assez donc je ne me voile pas la face non plus. Ce n'est pas en achetant de nouvelles solutions que tout soit solutionné. Les industriels et les actionnaires ne pensent qu'à une seule chose qui n'a rien à voir avec l'environnement. Soyez modérés en tout, ce sont les excès qui nuisent.

*** Caractéristiques *** Puissance en Watts : 500 Vitesse max en km/h : 45 - 50 Autonomie en km : cf plus bas Poids en kg : 16,37 Poids Minimum autorisé en kg : 50 Poids Maximum autorisé en kg : 120 Eclairage : Avant / Arrière (au niveau du deck) Diamètre de la roue en pouces : 8 Certificats : CE-FCC-RoHs Temps de charge en heure : 8 Capacité de la Batterie en Ampère Heure : Super = 16Ah-48V / Pro = 15.6Ah-48V Pente maxi : 25% Etanchéité : Waterproof and dustproof IP54 Taille plié : 101 cm, 118 cm, 53 cm Pneu : avec chambre air à l'avant et dur à l'arrière Suspension : avant et arrière Freinage : arrière mécanique à tambour et électrique régénératif *** Essai vidéo *** https://www.youtube.com/watch?v=L47W2da2u38 https://www.youtube.com/watch?v=CKiBaF7kKZU https://www.youtube.com/watch?v=maXgDoniDWk *** Guide de prise en main *** https://www.youtube.com/watch?v=AXkSOhVAZks *** Groupe Facebook *** https://www.facebook.com/groups/ClubMinimotors/ *** Groupe de discussion instantané Telegram *** https://t.me/minimotors_speedway_mini4 *** Carte collaborative des membres du groupe Facebook *** https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1EVO8YaXj7E3LApfTV4b2boImIGqKIcNPqQx5laKN0i7dISsBB7K8yR4Y&mid=1yo1mpHtwFQnFXMlL3d2noDGPAZy2O-1t&ll=45.36553749962838%2C7.6311123922946535&z=5 *** Notice *** https://www.espritroue.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=17743 *** Après le déballage *** La trot est neuve ? Avant de rouler, aller voir les section suivante de l'entretien : - Serrage des vis - Pression du pneu avant - Étanchéité (si vous roulez quand c'est mouillé) - Si vous n'arrivez pas à aller au delà de 25km/h en mode 3, c'est que le bridage électrique est en place. La boucle contrôleur qui relie le fils 7 et 9 est connectée (cf. plus bas pour la photo), il faut simplement la déconnecter. - Autre point très important, le freinage. C'est le point noir de cette trottinette. Ca freine trop brutalement, et part en glissade du pneu arriere. Je vous conseille vivement d'installer un frein à l'avant en complément. Voici 2 tutos pour installer un frein avant : https://www.espritroue.fr/topic/8347-tuto-montage-roue-avant-pleine-avec-frein-tambour-pour-mini-4/ https://www.espritroue.fr/topic/8483-tuto-montage-roue-avant-gonflable-avec-frein-tambour-pour-mini-4/ *** Réglages du LCD *** - Mode 3 : vitesse maximale, non bridée (env 45km/h) - Mode 2 : vitesse moyenne bridée à ~30 km/h - Mode 1 : vitesse faible, bridée à ~20 km/h  Pour le changer, vous appuyez sur le bouton "power" une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton "mode" et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection. Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons "mode" et "power" pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages. Attention risque de remettre votre compteur TRIP à zéro pendant cette manip ;o) Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton "power". Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton "mode", la valeur du réglage s'affiche. Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons "power" et "mode". Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte. P1 (Voltage de batterie) Val. Défaut : 48 Indique la tension nominale de la batterie. P2 (Nombre de paires de pôles) Val. Défaut : 15 Ne pas changer P3 (Sélection du signal de vitesse) Val. Défaut : 0 Affichage de la vitesse en interne sur le compteur =0, affichage de la vitesse en externe = 1 Ne pas changer P4 (affichage distance-vitesse en km/miles) Val. Défaut : 0 Affichage en km et km/h = 0, affichage en miles et mph = 1 P5 (Mode de démarrage) Val. Défaut : 0 Démarrage instantanée = 0 mode déconseillé. Non sécuritaire. Démarrage assisté = 1. Mode conseillé, il suffit d’une très légère impulsion sur la trottinette pour que la gâchette soit active. P6 (Régulateur de vitesse) Val. Défaut : 0 0= pas de régulateur 1= régulateur au bout de 8 secondes (pour annuler le régulateur, accélérer ou freiner) P7 (accélération progressive) Val. Défaut : 0 0= accélération directe. mode déconseillé. L’accélération est très violente. Ce paramètre n’influe pas uniquement sur le démarrage, mais aussi sur la réactivité de la gâchette en reprise. Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5) P8 (Limiteur de vitesse) Val. Défaut : 100 Réglage de la vitesse maxi, entre 0% et 100% P9 (Couple du moteur) Val. Défaut : 2 1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100% PA (Frein électronique (EBS)) Val. Défaut : 0 0= pas de frein électronique, 1 à 5 frein électronique activé (1 moins fort à 5 plus fort) PB (Luminosité du rétroéclairage) Val Défaut : 3 Réglage de l’intensité d’éclairage (LCD) entre 1 et 5 Source : *** Erreurs sur le LCD *** *** Différences entre les modèles Super Pro et Pro *** Sur la 'Super' : - deck rallongé (4cm environ) - batterie panasonic 16A (vs 15.6 ou 13) - sortie de câble contrôleur sur le dessus (et non plus devant, pour éviter les infiltrations d'eau et la tension trop important du câble le long de la colonne de direction) - deja dispo sur les dernières 'pro'. - passage du câble moteur différent à l’arrière - passage du câble frein AR différent (pour éviter les problèmes de frein en cas de descente de trottoir) - suppression des trous pour fixer la scelle - modification de la béquille (pour éviter les blocage sur le boulon arrière) *** Batterie *** Charge normale : entre 54.4V et 54.9V Tableau de décharge : Conditions idéales de stockage en cas de non utilisation : - chargée entre 50 et 80% Autonomie classique : - Pro : 30/35km (estimé pour pilote de 75kg, mode 3, température de 20°), mais cela descend si pilote est plus lourd, en roulant toujours à fond, et si la température extérieure est basse. - Super : ADU Quand recharger : Recharger 1 heure après l’arrêt (sinon la batterie est chaude et il peut y avoir un peu de condensation). Ne pas décharger la batterie à fond (0% ou 43V), ça abime les batteries au lithium. Ne pas laisser à charger pendant plus de 24h. En dehors de ça, recharger n'importe quand, les batteries lithium n'ont pas d'effet mémoire et le nombre de cycles de charge donné par le constructeur est pour un cycle complet (une charge de 50% a 100% compte donc pour 1/2 cycle). *** Contrôleur *** 1 - 1 pin - moteur 2 - 4 pins - non connecté - 3 - 2 pins - batterie 4 - 1 pin - moteur 5 - 1 pin - moteur 6 - 6 pins - lcd 7 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h 8 - 2 pins - lumière 9 - 1 pin - non connecté - bridage 25km/h 10 - 2 pins - interrupteur frein électrique 11 - 2 pins - eclairage frein électrique Détail prise 6 : - rouge : VCC (toujours alimenté, même trot éteinte) - orange : retour VCC (lorsque la trot est allumée) - noir : neutre - bleu : TX - échange de données avec le contrôleur - vert : bouton de gaz sortant du capteur à effet Hall - jaune : RX - échange de données avec le contrôleur *** Schéma de principe électrique *** Nota : les numéros en rouge correspondent aux numéros des prises sur la photo au dessus. Carte électronique : https://koxx3.fr.eu.org:8086/speedway/cont1.jpeg https://koxx3.fr.eu.org:8086/speedway/cont2.jpeg *** Assurance *** Pour rappel, une assurance responsabilité civile est obligatoire (https://www.ffa-assurance.fr/content/gyropode-hoverboard-monowheel-hoverskate-trottinette-electrique-les-nouveaux-moyens-de) Nous ne sommes, actuellement, jamais couvert par nos contrats d’assurance habitation classique. Elle est particulièrement utile si vous blessez quelqu'un (les frais médicaux seront a votre charge si vous n’êtes pas assuré). - Ecencial : 120€/an (tiers + vol + incendie / réduction de 10€ pour les membres du groupe FB la première année) - MACIF : 17€/an (tiers) --- ~130€/an (tiers + vol + incendie) - CIC : ~37€/an (RC uniquement) - GMF : ~84€/an (contenu inconnu) - MAIF : ~69€/an (tiers) --- 112€/an (tiers + vol + incendie) ... tarif fonctionnaire - AMF : ~104.50€/an (tiers + vol + incendie). - Allianz : ~176€/an (tiers + vol + incendie) - Pacifica : 156€/an - Groupama : 234€/an (tiers) - Mob-in : 120€/an (tiers + vol + incendie + 2ème conducteur gratuit) - MatMut : pas de contrat - MMA : pas de contrat - LUKO : pas de contrat (limité a 25km/h) *** Entretien et problèmes courants *** Bridage à 25km/h en mode 3: Le bridage de vitesse électrique est en place (la loi a singapour impose 25km/h maximum). Il faut ouvrir le deck (plateau) par l'avant, sortir le contrôleur. Si les fils 7 et 9 sont connectés (cf. plus haut pour la photo), le bridage est en place, il faut simplement les déconnecter. Serrage des vis : Les vis sont a resserrer après l'achat, et à vérifier régulièrement. Il est conseillé de mettre du frein filet (Loctite bleu) sur l'ensemble des vis. Attention, les vis sont de mauvaises qualités, donc, ne pas trop forcer lors du serrage. Loctite : https://www.norauto.fr/produit/joint-silicone-multi-usages-noir-bardahl-90-g_906219.html Difficulté pour déplier totalement la colonne de direction ou jeu avant/arrière dans la colonne de direction : Vérifier que la cale en caoutchouc est bien en place derrière le montant et qu'elle ne ne se décolle pas. Ceci provoque un jeu important dans la colonne et le guidon. Si la mini est nouvelle, les cales livrés pour la colonne de direction sont parfois un peu trop grosse. On peut alors couper les picots de la cale en caoutchouc située sur la base de la colonne. Mettre un peu de graisse fine (lithium) sur la base, la ou l'ergot doit venir se positionner. Si vous l'avez perdu, vous pouvez en acheter une nouvelle, ou mettre un petit pad pour les pieds de meubles (veiller à ce qu'il ne soit pas trop épais, il pourrait détériorer le support de la colonne lors appuis forts sur la colonne). Si la pédale de pliage ne revient pas toute seul, ou est trop difficile a actionner, tout d'abord, essayer de mettre du WD40 dans le trou derrière la pédale de pliage (il y a un ressort), ensuite, mettre de la graisse dans la gorge et sur l'ergot métallique qui vient s'engager dedans. Si ca ne fonctionne pas mieux, il faut démonter. A l intérieur le mécanisme est tenu avec écrou et contre écrou sur tige filetée. Il peut être dévissé et du coup trop court pour dés-enclencher. Démontes l'axe, le sortir en faisant attention aux ressorts, dévisser les deux vis latérale à la pédale du mécanisme. Remonter le tout. astuce : glisser un tourne vis plat entre les spirales du ressort pour le rendre et le remettre sur l axe. Pression du pneu avant : Le pneu doit être idéalement gonflé à 3 bars. Jeu des poignées : Si vous avez du jeu dans les poignées, vous pouvez légèrement desserrer la vis qui devient visible lorsque vous replier les poignées. Dévisser doucement, le réglage est précis. Si le jeu reviens, il est conseillé de mettre de la Loctite bleu pour bloquer la vis (en effet, elle se 'visse' toute seule et le jeu revient) Nota: éviter de porter la trottinette par les poignées. La prendre par la colonne. Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YOL7AzmptUQ Vidéo : https://www.espritroue.fr/topic/8093-éliminer-le-jeu-dans-les-barres-de-guidon-de-la-speedway-mini-iv/ Jeu dans la colonne : Vérifier la section "Difficulté pour déplier totalement la colonne de direction ou jeu avant/arrière dans la colonne de direction" Dévisser les 4 vis du collier de serrage, et le remonter un peu. Dévisser le boulon du haut. Visser correctement le boulon du bas. Visser celui du haut afin de bloquer celui du bas. Redescendre la colonne pour coincer le boulon du haut. Revisser les 4 vis du collier de serrage. Vérifier que l'écrou du bas n'a pas bouger après le serrage des 2 du haut. Clef à utiliser pour la colonne : - https://www.go-sport.com/sports/cycle/accessoires-velo/outillage-et-entretien/outillage-velo/cle-jeu-de-direction-29964.html - https://www.amazon.fr/gp/product/B0028NANHC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04__o00_s00 Problèmes de batterie : Vérifier que le mode P1 est bien réglé sur 48V (sinon, le pourcentage de charge est faux). Si la batterie se charge mal (pas jusqu’à 54V), essayer de la laisser charger 12h. Si malgré cette charge, la tension n'augmente pas, vérifier avec un multimètre que le chargeur à une tension de ~54.7V. Si le chargeur fonctionne, ouvrir le deck, déconnecter la prise de la batterie et vérifier l'état physique de la batterie et la tension (avec le multimètre). Si malgré toute ces vérifications, la charge ne s'améliorer pas, c'est que la batterie est malheureusement défaillante ou non équilibrée. Il n'y a pas d'autre solution que de la changer par le SAV (ou en acheté une nouvelle). Nota: attention, ouvrir le deck peut annuler la garantie. Contacter le revendeur avant d'ouvrir. Problèmes électriques : Les problèmes les plus courants sont dus à des coupures de fils car ils sont de mauvaise qualité. Il faut donc vérifier tous les fils, notamment ceux en contact avec des éléments mécaniques. Donc l'ordre: - câble passant dans la colonne (vérifier qu'ils ne sont pas abimés par les éléments métalliques de la colonne) - câble dans le deck (ils sont très tassés et susceptibles d'être aimés/coupés par les vis du deck ou le tassage entre le contrôleur et la batterie) - câble dans les cotés du deck (pour les problèmes de lumières ou de moteur) Pour mieux protéger les câbles, il est possible de remplace la gaine existante pour une gaine en hélice (12mm pour la sortie du deck) : https://fr.aliexpress.com/item/Tube-num-rotation-8mm-28mm-2-m-tres-lot-Color-fil-wrap-spirale-en-c-ble/32866524648.html?tt=Copier+dans+le+presse-papiers&aff_platform=default&cpt=1548794166636&sk=baANCPkG&aff_trace_key=f181b3f830294ff0bfc832dc2cf7288c-1548794166636-03542-baANCPkG&terminal_id=8ae20bc0296e48a3a6fbcce07b971326 Problème de freinage mécanique : - Vérifier si l'appui sur la poignée de frein fait bouger le frein arrière dès le début de la course, si non, réduire la course du câble avec la molette du haut ou la vis du bas. - Vérifier que le câble n'est pas abimé. - Mettre quelques goute d'huile en haut et attendre qu'une goutte sorte en bas. Essuyer. - Il est possible d'ajouter un ressort (achat quincaillerie) pour faciliter le retour de la gâchette : https://www.espritroue.fr/uploads/monthly_2018_11/15436000607426063864575012572406.thumb.jpg.bcb70742619d888bcf42f71970e8b0fd.jpg Problème de freinage électrique : - Vérifier que le frein électrique est bien activé (cf. notice / réglage Pa) - Vérifier si l'appui sur la poignée de frein augmente la luminosité des feux AR et affiche un'!' sur l'afficheur LCD - Si le voyant est tout le temps allumé, cela signifie que le capteur électrique dans la poignée de frein est abimé. - Si le voyant ne s'allume jamais, cela signifie que le capteur électrique dans la poignée de frein est abimé ou que le câble qui va du capteur au contrôleur est abimé. Bruit de frottement à l’arrière : Il s'agit le plus souvent du tambour qui reste un peu collé. Essayer quelques freinages fort pour le faire revenir en place. Bruit de roulement : Après une sortie humide, il arrive que les roulements ne soient plus assez graissé et se mettent à faire du bruit. Utiliser alors une graisse lithium en spray pour lubrifier les roulements. Nota : éviter le WD40 classique car c'est un dégrippant qui ne graisse pas vraiment (WD40 fait de la graisse blanche lithium). Si le problème n'est pas résolu, il faudra alors changer ces roulements. Changer le câble de frein : https://www.youtube.com/watch?v=9bwx5FJ_WWI Problème de coupure LCD avec extinction : - si la batterie est chargée au dessus de 40% (sinon, charger la) - cf. section batterie Problème gâchette accélérateur inopérante / pas d'accélération : Si tout s'allume, que le frein n'est pas bloqué (feux allumés et icône sur le LCD), que le démarrage kickstart n'est pas activé (pas de 'PAS' affiché sur le LCD), mais que la mini n’accéléra pas, il est possible que l'aimant qui détecte la position de la gâchette soit sorti de son logement. Un symbole avec la bobine sur l’écran LCD (cf code d'erreur plus haut) peut alors être affiché sur le LCD. Il faut ouvrir le lcd, et vérifier le capteur a effet hall et l'aimant. L’aimant qui est dans dans la partie mobile arrondie est peut-être décollé et sorti de son logement. L'aimant ne doit pas toucher le capteur, un léger espace doit être gardé. Remettre l'aimant en place. Si le capteur est bien en place, l’électronique du LCD peut être HS (il faudra remplacer tout l'écran), ou le câble reliant le LCD au contrôleur est peut-être endommagé (cf. problèmes électriques). Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fLtv11Om6OU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tq6LKJ-m5_VqCBjD_cPMHoMdAvjLtm-GL79i-cfVHCvG7ekQ_PB6Af64 Changement de pneu AV : Dégonfler le pneu, démonter la roue de la fourche avant. Retirer toutes les vis de la jante. La jante s'ouvre en 2 morceaux. Retirer le pneu et la chambre à air. Installer le nouveau pneu et la chambre. Il est conseillé de mettre une bande anti-crevaison de 40mm pour limiter les risques de crevaison (google : Flataway Kevlar Bande de Protection Anti-crevaison) Resserrer les 2 morceaux de la jante en serrant progressivement les vis (en alternance sur chacune des vis). Gonfler le pneu a 3 bars. Nota: il est possible de mettre un pneu a gomme dur sans chambre a air pour éviter les crevaisons (le confort est alors réduit) Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kUqwULCJ0r0 Changement de pneu AR : Dévisser toutes les vis, et démonter le tambour. Faire levier sur les flasque de roue en faisant le tour pour la faire sortir et ensuite retirer le moteur du cercle de roue qui lui es dure à sortir vu qu’il es remplis d’aimant. Pour retirer le pneu, soit le couper, soit faire levier encore une fois avec du wd40 (ca aide) Faire rentrer le cercle dans le nouveau pneu en faisant levier Remonter en prenant son temps pour visser toutes les vis de 2 tours maximum et faire une autre ainsi de suite (visser directement casse la flasque). Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W-xiUCxddss&feature=youtu.be Étanchéité : La Pro et la Super sont censées être étanches : https://www.facebook.com/MinimotorsSingapore/videos/1990762481180474/ Cependant, il est conseillé d'améliorer cette étanchéité avec du silicone : - autour des cotés droits/gauche du deck - autour du petit capot à l'avant du deck Pour le LCD (qui n'est pas vraiment étanche à cause de la gâchette), en cas de grosse averse, il est possible de mettre un ballon de baudruche pour protéger le LCD tout en gardant le bon usage de la gâchette d'accélération Tête de vis allen sans prise (foiré) : Mettre du dégrippant et laissé agir toute la nuit. Mettre un élastique autour de la clef et rentrer le tout dans le trou et dévisser. Nota: il est possible de chauffer la vis avec un sèche cheveux pour dilater les métaux et faciliter le dévissage. Si ça ne vient pas, dremel pour faire une fente et utiliser un tournevis plat. Autre possibilité, plus brutale, enfoncer de force un tournevis plat (avec marteau si nécessaire). Amortisseur AR trop dur: Dévisser légèrement les vis des amortisseurs sous le deck, tester, et mettre un peu de frein filet sur le pas de vis, juste devant l’écrou. Bruit métallique de la béquille qui tape sur l'axe de la roue AR: Soit mettre un velcro autour de l'extrémité de la béquille, soit mettre une rondelle entre le deck et la béquille sur la vis située la plus à l’arrière de la béquille (ça ajoutera l'espace suffisant pour ça ne tape plus) Colonne de direction désaxée avec la roue : https://www.youtube.com/watch?v=bG_JSbNoC0Q Démontage LCD : https://www.youtube.com/watch?v=mS3UuwxGd5Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39p6aURdQlXitHHbt-ulpwrg8zTP8fCaW8F2IFjStay6B2MiyTANh4QmQ Roue AV qui bouge d'avant en arrière sur la fourche : Il faut remplacer la cale de direction (cf vidéo). https://www.youtube.com/watch?v=y7hTdpAAdoY Démontage des poignées: Pincer le caoutchouc des poignées, et insérer un petit tournevis. Mettre un peu de WD40. Retirer le tournevis, et essayer de tourner la poignée. Si ca ne vient pas, mettre un peu plus de WD40 tout autour. Ensuite, en tournant et tirant, la poignée doit venir. Bien essuyer le WD40 avant de remettre la poignée. Si la poignée tourne sur elle même, mettre un peu de chatterton autour du tube de la poignées pour augmenter légèrement son diamètre. Problème de poignée de frein dure ou qui revient difficilement : Vérifier l'état du câble au plus proche de la poignée, le câble peut être effiloché. Si c'est le cas, il faut le changer. Retirer le câble de la poignée en tournant les vis aux extrémités de la poignées pour aligner les fentes. Lacher du mou en bas en désaérant la vis sans fin si nécessaire. Faire un petit entonnoir autour de l'entrée de la gain avec un film plastique. Injecter de la graisse lithium liquide dans la gaine de frein jusqu'a ce qu'une goute sorte en bas. Il est aussi possible d'ajouter un ressort de rappel (certaines mini 4 en ont, d'autres pas ...): La charge s'arrête avant d'arriver à 54V Il peut arriver que la batterie soit HS, mais le plus souvent, c'est le chargeur. Les chargeurs vieillissent mal et le calibrage semble ne plus être bon. Pour re-régler le chargeur, il faut l'ouvrir en retirant les 4 vis sous les patins, puis retirer la colle qui se trouve sur la résistance variable bleu (cf. rond rouge sur la photo) . Brancher un voltmètre en sortie du chargeur, et tourner la vis jusqu'a obtenir la tension souhaitée (éviter de dépasser 54.6V). Et voila ! Nettoyage : Il est possible d'utiliser un produit nettoyant pour vélo de chez Decathlon (BIKE CLEANER pour BTWIN) pour nettoyer le grip du deck. On penche la trott pour limiter les écoulements et évacuer l'eau sale , on lavera sans trop arroser et on s'assurera de ne pas inonder le compartiment batterie). Bien sécher. Sinon, brosse, eau et liquide vaisselle. Toujours faire attention aux parties ou les câbles/parties électriques passent.

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

Belle trouvaille de HTR hier. Un mécanicien Espagnol -Jordi- propose la modification de l’arbre de direction « front shaft » parfois nommé « swing arm » et de la banane (quelqu’un a-t-il une meilleure dénomination ?). En gros de l’ensemble du jeu de direction, pour éliminer les roulements de vélo, les cuvettes, la couronne cranté, les goupilles « le folding part », en un ensemble bien plus robuste, celui d’origine étant sous-dimensionné et trop fragile vu sa conception et les performances de nos machines. Certains ont « juste » abimé le filetage de l’arbre. Pour le remplacer: AliExpress +/- 180€, + couronne neuve +/- 9€, allez on en profite pour changer l’axe de pliage en acier « folding part » +/- 27€ et les roulements, 24€ la paire. On est à 240 €. OK, le strict minimum c’est l’arbre à 180€. Si on roule beaucoup et qu’on regarde les préconisations du constructeur, on change le reste aussi... D‘autant que d’autres ont carrément cassé le « folding part », emportant avec le filetage de l’arbre… Tout ça pour dire, vous envoyez votre swing arm et votre banane, et pour 350€ vous avez un système neuf, robuste, avec des roulements conique sérieux et un axe conséquent, sans goupilles foireuses et sans couronne cranté dont le réglage est assez aléatoire. Je n’ai pas eu l’occasion de tester, donc je m’avance un peu, mais il y a enfin un mécanisme de direction innovant pour nos machines. Je partage ce que je pense être un bon plan, je ne me porte cependant pas garant non plus pour cette modif! Peut-être qu'un habitué des forums espagnol pourrait faire quelques recherches supplémentaires? A priori jusque maintenant il vendait plutôt en local. Attention, si vous enlevez les rods de suspension, il faut être capable d'en remettre, ou acheter le kit modificatif type "cartouche" pour les DT qui n'en sont pas équipées. Il n'est pas obligatoire de les enlever pour faire la modif. Il y a assez peu d’alternative. Le kit Russe n’étant pas parfait. Tout d’abord il reprend la conception initiale du mécanisme en proposant juste des pièces plus robustes -ce qui est déjà très bien !-, mais les goupilles ne sont pas tout à fait de la bonne taille, la tige filetée usinée est moins robuste qu’une vis filée, l’écrou est plus étroit (filetage utile 6.5 mm) que le filetage dans le folding d’origine (au moins 10 mm) et de plus il s’insère mal sous l’arbre des Thunder. Pour être honnête il n’est en plus pas compatible en l’état avec la pièce de mon kit d’amortisseur de direction (pour Ultra), mais le mécanisme de Jordi non plus. J’ai passé commande, je partagerai mon retour ici mais ça va prendre un certain temps, Jordi fait ça en 10 jours mais j’ai ensuite une phase de peinture et de remontage de l’ensemble de la trott.

Salut à toi, @ngenay2. Et bonne Viron pour tes déplacements.

Sois le bienvenu sur le forum, @Dao. Question rando, Maître Minch a prévu d'en concocter une pour demain, avec tout son savoir-faire... C'est l'occasion de mettre des visages sur des mains à serrer.

Bienvenu sur le forum ?

Bienvenue sur le forum ?

Bienvenu sur le forum ? Go 16x pour une autonomie de ouf ?

Pour un bidule avec un guidon il doit exister ce genre de chose en plus ou moins sophistiqué : Non... Pas taper...

Hello @King Size En renne de Noël, si tu veux ?

Sortie en dehors de ma ville (vu que cette petite ville est vraiment quasi "impossible"!) Du coup, je l'ai mise avec une sangle, posé verticalement et autours de la taille....plus vraiment de place pour les pieds sur ma gross trott, mais ça allait... Cherché une maison, histoire de garer ma trott autrement qu'en forêt et la laisser toute seule...Un Patou...accueillant, un accueil de Patou, quoi...gentil le chien hein? (ils ne sont pas là pour rien ces toutous!) Je n'ai peur d'aucun chien mais je dois dire que le Patou, que je découvre ces 2 dernières années, c'est comme même quelque chose...c'est sûr, c'est à part! Un m'a coursé dans une montée de col, j'avais la trott blanche, j'étais à fond à 30 (vue la montée!)...et lui aussi...et ça a duré duré...endurant, et en silence...(euh...c'est quand que tu lâches l'affaire?) Impressionnant...on sent l'efficacité du chien de garde au top...comme constaté à d'autres occasions dans propriété, moi qui suis rentré parfois dans propriété avec autres chiens de garde, je ne le ferai certes pas avec celui là, pour moi, c'est un autre chien! On m'a confirmé que ce coup de me courser comme ça, c'était pas amical...et pourtant j'étais sur la route et aucun troupeau en vue, bref, avec le Patou, on ne la ramène pas. Une autre fois (grand souvenir de le voir, c'était peut être la 1ère fois) je suis avec la gross trott...en montée TT...à gauche une propriété et un Patou avec une très longue chaine (pas bon!) et aucune barrière...quand il me voit, il fonce vers moi, et malgré le talus, la longueur de la chaine fait qu'il était sur un tiers de la largeur du chemin et il l'a fait en un clin d’œil...bref je suis passé très près de sa grosse tête de Patou avec les crocs bien dehors...et au retour, j'ai du me plaquer sur la partie gauche du chemin, il me refonce dessus...(c'est là qu'on espère que la chaine va tenir!) Je n'ai jamais vu ça avec aucun chien, il est à part, je sens que je n'ai aucune chance de l’impressionner et d'aucune façon (et pas conçu en plus pour être au bout d'une chaine, en liberté dans espace clos ou pas) 1 troupeau, 1 Border Collie et un Patou, c'est excellent à voir... Une autre fois, en side-car vélo...dans des coins impossibles (donc j'adore)...ces 2 là sortent à fond et sont autours de moi qui pédale avec mon mini side-car avec les 2 autours du side (donc à ras de la jambe gauche aussi!)... je suis toujours impassible et calme....pas senti une vraie attaque...le Border Collie était très agité et le Patou, moins, comme un second couteau...c'est quand même une impression sympa, vive, ça réveille ! Si je commence à causer chien, il faut un autre post, tant j'en ai dans différentes aventures en France et ailleurs...j'ai même amélioré un système anti chien (ultra son) pour un gars sur un VAE que je lui avais fait au Cambodge et qui traversait plusieurs pays avec : Une télécommande sur son guidon, pour un Dazer 2, orienté vers la route. Un peu de TT avec de la grimpette et de la descente comme partout dans mon coin...mais bien humide ! Gros succès inattendu près d'un centre de vacance (ou collège?)...40 jeunes qui arrivent direct quand ils m'ont vu faire le kakou sur l'herbe, 40 personnes d'un coup dans mon coin perdu, c'est la foule quoi! Après le TT, autrement que sur l'herbe, c'est autre chose, ça se complique, forcément. Trop humide pour cette fois...

Sans trop creuser les hypothèses, il est difficile de déterminer à qui est censé profiter ce lobbying manifeste... Enfin, soit il s'agit de lobbying, soit il s'agit de médiocrité journalistique pure et simple, ce qui ne serait pas étonnant non plus ! L'article désinforme via le titre, puis via la première, mais termine sur une remise en perspective plus en phase avec la philosophie d'implantation des EDPM ! A dormir debout...

Il est magnifique !

En effet, l'on peut (devrais) transmettre son énergie au deck lors du freinage par exemple. Je suis tout a fait d'accord pour le guidon comme contrôleur et pas element de repartition de forces.. L'on peut considerer son équilibre par rapport a la base (deck), elle y sera bien mieux repartie.

Juste pour info aux (faux-)"débutants" Trotteurs/euses : une astuce importante est précisément de faire varier son centre de gravité en modifiant sa posture selon le virage, l'accélération, le freinage. En aucun cas le guidon ne devrait servir de stabilisateur corporel en fait : idéalement, il ne devrait servir qu'à guider l'engin, mais nombres de pilotes n'appliquent pas, ou peu... En théorie, la conduite d'une trottinette, devrait plus se rapprocher de celle d'un skateboard que de celle d'un vélo... mais évidemment, lorsque, comme moi, on a jamais pratiqué le skate, cela ne va pas de soi. ?

Visibilité je ne vois pas trop non plus (bien qu'un voisin m'ai dis ca en passant). Par contre niveau sécurité je trouve la mono roue bien plus stable que les trottinettes: Le diamètre est grand et donne une roulement plus lisse, l'énergie passe nécessairement de manière alignée avec ta gravité (et pas une potence) et la maniabilité est très naturelle / organique des qu'on s'y fait (fins et logiques mouvements du corps). Le danger principal ( a part le nid de poule, et la avantage au diamètre de la mono roue) serai la coupure moteur, mais cela reste très rare, et si ca arrive c'est généralement des personnes qui ont mal géré une batterie faible. Pour faire des deux, je trouve la gyroroue bien plus rassurante (et agréable). M'enfin, les gouts et les couleurs.. Sinon la G30 max a l'air pas mal en effet, sinon il y a la speedway 4 mini dans cette catégorie.

Une solution à venir pour les batteries, à suivre ……. http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-digital/les-chercheurs-dibm-cr%c3%a9ent-une-batterie-r%c3%a9volutionnaire-%c3%a0-la-fois-puissante-et-%c3%a9cologique/ar-BBYa1hJ Les anti-trottinettes à la lanterne ….. !!

Oui, j'avais bien compris, mais ce n'est pas si évident, et la plupart des lecteurs ordinaires ne liront que le titre... titre qui aurait pu comparer trottinettes partagées et voitures partagées et non trottinettes et voitures partagées. Il n'empêche que comme il n'a jamais été avancé que la production des trottinettes était non polluante, je ne vois pas la raison de cette insistance sur le fait que sa production serait aussi polluante que celle d'un bus divisé par son nombre de passagers à l'heure. ? Bref...

suite à l'ajout et essais de différents paramétrages, j'arrive à utiliser tous les boutons sans faillir, c'est en désactivant l'option "third party app adapter" qui est présente sur cette montre. C'est ironique car l'option est sensée augmenter la compatibilité. Donc EUC world fonctionne à 100% sur cet appareil de 640x480 pour 2,8"

C'est même un kangou-roux et on dirait qu'il a la poche pleine ? Une Mten3 peut être?

ça c'est un kangouroue

Les randos de @minch sont de plus en plus lointaines... Je crois que je me suis perdu sur le chemin du retour...

Petit retour sur la 16X après 1000 km (l'appli Kingsong m'en donne 1300) D'abord, cette roue me paraît particulièrement dangereuse pour au moins deux raisons. La première raison, liée à son couple et à la puissance de son moteur, c'est que son accélération et sa vivacité deviennent rapidement adictives et grisantes, surtout pour moi qui avais l'habitude de l'ancien sifflement strident du moteur KS pour me signifier l'élévation de vitesse. Je vais vite, parfois trop vite, sans m'en rendre compte. La deuxième raison tient à la stabilité trompeuse du pneu de 3 pouces de large. Très rassurant au début, il ne suffit plus à me faire croire que je suis sur une 18 pouces, ni dans les virages, ni dans les lignes droites. Je crois qu'il est vain de comparer la 16X aux roues de plus grand diamètre pour ce qui est du confort et de la stabilité : elle reste définitement dans le segment des 16 pouces. Je sens un risque augmenté quand je fanfaronne sur ma 16X, en faisant notamment du carving (cf vidéo ci-dessous), par ailleurs beaucoup plus intuitif et plus sûr sur la Ninebot One Z10. Ce risque commence à me plaire. Ensuite, contrairement à l'impression que donne la masse totale de l'engin (un peu moins de 25 kg), j'ai en permanence un sentiment de légèreté quand je roule sur la 16X, et ne parviens plus à ressentir la moindre inertie, contrairement à la Z10. La 16X virevolte, pour ainsi dire, et me permet de changer radicalement et instantanément de trajectoire, même quand je prends de la vitesse. Poutant je doute qu'un débutant puisse connaître et apprécier rapidement cette hyper-maniabilité. En ce qui concerne l'utilisation que j'en fais, la 16X reste assez compacte pour que je l'emmène avec moi au ciné ou au restau (testé dans des établissements tout petits : à chaque fois j'ai pu m'arranger pour la laisser là où elle ne gênait personne). C'est aussi ma roue-taf quasi exclusive depuis deux mois. Je commence à faire davantage de randonnées avec elle (grâce à sa très bonne autonomie). Bref, j'aime beaucoup cette KS-16X et elle m'apporte bien du plaisir. Elle pourrait probablement me convenir comme roue unique. Elle me donne d'excellentes sensations et satisfait les mêmes utilisations que ma première «petite bombe» de même «catégorie» : la KS-16S, que j'ai pratiquement remplacée.

Nouveau modele en cours de realisation

Hummm... Pas sûr... Il doit encore y avoir de la peinture au plomb là-dessus...

LOM approved, durable, équitable, écolo, recycled, toussa toussa...

Quand je vais chercher mes quatre pizzas géantes, le restaurateur sort de son établissement pour me regarder partir ! ?

de mon coté j'ai un intrégral URGE qui me satisfaisait bien niveau confort quand j'avais ma trot