Classement

Belle trouvaille de HTR hier. Un mécanicien Espagnol -Jordi- propose la modification de l’arbre de direction « front shaft » parfois nommé « swing arm » et de la banane (quelqu’un a-t-il une meilleure dénomination ?). En gros de l’ensemble du jeu de direction, pour éliminer les roulements de vélo, les cuvettes, la couronne cranté, les goupilles « le folding part », en un ensemble bien plus robuste, celui d’origine étant sous-dimensionné et trop fragile vu sa conception et les performances de nos machines. Certains ont « juste » abimé le filetage de l’arbre. Pour le remplacer: AliExpress +/- 180€, + couronne neuve +/- 9€, allez on en profite pour changer l’axe de pliage en acier « folding part » +/- 27€ et les roulements, 24€ la paire. On est à 240 €. OK, le strict minimum c’est l’arbre à 180€. Si on roule beaucoup et qu’on regarde les préconisations du constructeur, on change le reste aussi... D‘autant que d’autres ont carrément cassé le « folding part », emportant avec le filetage de l’arbre… Tout ça pour dire, vous envoyez votre swing arm et votre banane, et pour 350€ vous avez un système neuf, robuste, avec des roulements conique sérieux et un axe conséquent, sans goupilles foireuses et sans couronne cranté dont le réglage est assez aléatoire. Je n’ai pas eu l’occasion de tester, donc je m’avance un peu, mais il y a enfin un mécanisme de direction innovant pour nos machines. Je partage ce que je pense être un bon plan, je ne me porte cependant pas garant non plus pour cette modif! Peut-être qu'un habitué des forums espagnol pourrait faire quelques recherches supplémentaires? A priori jusque maintenant il vendait plutôt en local. Attention, si vous enlevez les rods de suspension, il faut être capable d'en remettre, ou acheter le kit modificatif type "cartouche" pour les DT qui n'en sont pas équipées. Il n'est pas obligatoire de les enlever pour faire la modif. Il y a assez peu d’alternative. Le kit Russe n’étant pas parfait. Tout d’abord il reprend la conception initiale du mécanisme en proposant juste des pièces plus robustes -ce qui est déjà très bien !-, mais les goupilles ne sont pas tout à fait de la bonne taille, la tige filetée usinée est moins robuste qu’une vis filée, l’écrou est plus étroit (filetage utile 6.5 mm) que le filetage dans le folding d’origine (au moins 10 mm) et de plus il s’insère mal sous l’arbre des Thunder. Pour être honnête il n’est en plus pas compatible en l’état avec la pièce de mon kit d’amortisseur de direction (pour Ultra), mais le mécanisme de Jordi non plus. J’ai passé commande, je partagerai mon retour ici mais ça va prendre un certain temps, Jordi fait ça en 10 jours mais j’ai ensuite une phase de peinture et de remontage de l’ensemble de la trott.

Bonjour à tous, Me voilà! Après 4 années de lecture (sur l'ancien forum puis celui-ci) dans l'ombre, j'ai fini par craquer, je me suis acheté ma première roue. Dans ma lancé, je me suis dit qu'il était temps que je créé un compte sur EspritRoue et que je participe à la vie ce forum et de notre communauté. Me voilà donc, tout jeune propriétaire d'un Gotway Tesla V2, mon plus grand trajet étant le tour du lotissement, j'ai faiblement aperçu le plaisir du wheeler. Mais je suis impatient de remonter sur ma roue pour me perfectionner. Étant savoyard, même si je fait plutôt du snowboard je pense que c'est cette sensation de glisse que tout le monde décrit qui m'a attiré vers la gyroroue. Du sport d'hiver toute l'année !! Trop bien !! Je profite de cette présentation pour remercier, les créateurs/contributeurs de ce forum passionnés de la roue. Sans vous, je serais sûrement passé a coté de quelque chose. Merci à vous! A mon tour d'apporter ma pierre à l’édifice !

La règle pour la bonne manutention de l'écran est de ne pas utiliser sa TV entre 20h et 23h ? Je charge toujours à 100%, pas de perte notable sur mes roues après plusieurs milliers de km. Tu dois faire plus de km et en roulant plus vite avec la 18L qu'avec la V8. Mais oui, la V8 a une gestion de batterie exceptionnelle, bien meilleure que KS ou autre.

Allez je balance les premières photos du projet 10 pour la mini.

Bonjour les amis, Je souhaite vous faire part de mon expérience dans le choix d’un élément majeur pour la sécurité du wheeler. En effet, la chute est une péripétie inévitable dans la vie de tout wheeler et s’en protéger est une obligation. On pense immédiatement casque, genouillère, voir coudière, mais la protection la plus délicate est bien le gant. Quoi de plus normal me direz-vous, car nos réflexes nous commandent de mettre les bras en avant en cas de gamelle. Oui mais voilà, que choisir ? Le gant : c’est bien pour se protéger de l’abrasion du bitume sur nos chairs bien tendres, cependant ce sont les poignets qui vont prendre la peine maximale avec de potentielles conséquences dramatiques. Le protège poignet : c’est la protection minimale obligatoire. Cependant, même moins grave, le risque de bien se faire râper les doigts est une expérience que je souhaite éviter. Alors additionnons les deux, bonne idée, mais s’équiper devient une corvée. Partant à la quête du produit idéal, j’ai enfin trouvé l’année dernière des gants avec protège poignet intégré : les « Hillbilly Wrist Guard Gloves - Full Finger ». Difficile à trouver en France je les ai commandés sur Amazon.com. Produit efficace et pratique, le port n’est pas très agréable car très épais et rigide au niveau des doigts, vous perdez toute dextérité. Mais récemment, j’ai pu essayer des gants reprenant la même idée, distribué en France et gommant tous les défauts des Hillbilly. Ils sont beaucoup plus confortables, mieux ajusté, permettant de garder une bonne dextérité et, cerise sur le gâteau, ils sont tactiles permettant d’utiliser son smartphone sans les ôter. Mais le plus important, j’ai pu éprouver leur efficacité après une bonne chute, moi et mes poignets leur disent merci. Bref, j’ai trouvé la protection idéale. https://www.gyroriderz.com/products/gants-gyroriderz-avec-protege-poignets-integree PS : Mes Hillbilly (taille L) sont à vendre 30€

Edition - 13/04/2020 : Ajout d'un lien pour des solutions de chargeurs Edition - 04/08/2020 : Ajout protection Roll.NZ. ajout grip sur pédales, ajout pad aliexpress Edition - 09/08/2020 : Ajout retour d'expérience sur descente avec batterie pleine Edition - 22/02/2022 : Rectification nombre de vis - ajout Pads - ajout Protection monocustomize - suppression des vidéos d'EUC guy devenues inactives - ajout des pédales adaptables - précision dans la procédure de charge Ayant récemment craqué pour une M super X 1600, j’ai parcouru le net à la recherche d’infos sur cette machine. Du coup, je vous propose de compiler ces informations et de les compléter au fur et à mesure dans la première page que j’éditerai régulièrement. On ne va pas se mentir, la MSuper X est tout sauf ergonomique et le designer ne s’est pas trop foulé. Coté ergonomie : les pads et le trolley ratés, le niveau de charge de la batterie situé derrière la roue (hyper visible quand tu es dessus), pas de coupure en levant la roue, les capuchons de prises baladeurs. Coté esthétique : l’aspect massif de la carrosserie et le plastique faux carbone cheap, les couleurs de led Les caractéristiques Dimensions: : Longueur= 546mm, Largeur = 490mm, (230 mm reposes pied rabattus) Hauteur = 490mm Dimension du pneu : 18 pouces x 2.75 Reposes pied: Hauteur : 136mm (depuis le sol) / Angle 7à 10 ° Température d’utilisation: -10°C to 40°C Batterie : Sanyo/Panasonic Autonomie : 65Km à 160Km (20 Km/H, Poids 70 Kg) Pente maxi : 20 ° (90 Kg Charge 100%) Charge maxi : 100 Kg Puissance nominale : 2000W Chargement : 84V: 5.5 à 13.5 H Capacité batterie : 650/1300/1600Wh Masse : 20.5/23.5/23.5 Kg Pression du pneu préconisée : 2.5 à 3.5 bar Le numéro de série : Inscrit sur le moyeu de la roue selon le format : La notice Ici en français Le témoin de charge. Celui là il est coquin. Il y a 5 leds vertes au milieu du feu arrière. 5 c’est plein. Puis ça passe à 4, 3, 2 en fonction de la décharge. (20% par led) Pour changer la configuration des led A l’aide du bouton marche arrêt selon la séquence ci-dessous. A partir de la mise en marche (appui long sur le bouton) 1-appui bref : allumage du phare 2- appui bref : phare clignotant 3- appui bref : Disposition des led N°1 4- appui bref : allumage du phare 5- appui bref : phare clignotant 6- appui bref : Disposition des led N°2 etc La séquence se répète à chaque appui bref et permet d’accéder aux différentes dispositions de led. Les applis pour régler les settings L’appli gotway France demande de rentrer le N° de série. Ca ne le prend pas pour certains (dont je fais partie) il faut alors utiliser les autres alternatives On en parle ici : Les applis permettent de régler : La vitesse du tilt back Les 3 modes (voir ci-dessous) L’activation des alarmes La calibration Elles donnent accès aux informations suivantes : Vitesse / kilométrage, température, etc Les applis génériques: - WheelLog - EUC World app Les alarmes On en parle ici : 84V 1er alarme 2 bips/s 30 Km/h 2em alarme 3 bips/s 35 Km/h Alarme puissance 80% 5 bips/s Alarme batterie 15 ou 20% Moins de 7,2 Km/h 1 bip toutes les 2 s Moins de 14,4 km/h 2 bips toutes les 2s Plus de 14,4 Km/h 3 bips toutes les 2 s Défaut capteur effet hall 2 bips toutes les 1,5 s Défaut température 2 bips courts toutes les 2 s et tilt back (80°) Défaut batterie basse 1 bip/s 5 bips au total Défaut survoltage 3 bips court toutes les 2 s Chute 1 bip/s 5 bips au total Coupure automatique : Coupure automatique quand la roue penche de plus de 35° vers l’avant et de 45° vers la droite et vers la gauche. Les 3 modes Hard – Sport : La roue est plus réactive avec peu d’inertie sur les temps de réponse moteur. A utiliser en TT – Sollicite plus la batterie que le mode soft Medium : un compromis entre hard et soft Soft : Introduit de la latence dans la réaction de la roue. Ce mode est plus économique pour la batterie et est bien adapté au déplacement sur terrain peu accidenté Charger la batterie Dans la notice il est indiqué de brancher le chargeur au secteur puis de le connecter à la batterie. Ca me semble étrange mais j’ai vu la même préconisation sur un VTT électrique. New : C'est effectivement la bonne méthode sinon ça fait des décharges dans le connecteur Utiliser un charge doctor (Plus dispo apparement) Charge rapide : Connecter 2 chargeurs via le charge doctor / Utiliser un chargeur avec un courant plus élevé (chargeur rapide) : exemple : https://eunicycles.eu/en/chargers/82-fast-charger-300w-gotway-84v.html Alternative au charge doctor : https://eunicycles.eu/en/chargers/83-smart-charger-300w-gotway-84v.html Autres possibilités de chargeurs et de coupleurs : https://www.blackdealday.com/70-chargeurs Changer son pneu ou réparer une crevaison Ça peut paraître effrayant mais c’est finalement assez simple. Pour accéder au pneu, il faut ouvrir la roue selon la méthode décrite ci-dessous et illustrée dans cette vidéo. J’indique ci-dessous l’ordre qui me semble le plus logique et que je pratique. Attention pour les manœuvres de retournement ne jamais attraper la roue par le pneu. C’est un coup à se niquer les doigts contre la carrosserie (particulièrement tranchante au demeurant). 1-Démonter la poignée du trolley (4 vis pour plastique tête fraisée) 2- Coté droit, dévisser les vis qui maintiennent les 2 demi-carters ensemble (8 vis cruciforme M3 x 14) 3-Retourner la roue et démonter le repose pied gauche (dévisser les 2 vis sans tête CHC M10 de part et d’autre et pousser l’axe en récupérant les 2 entretoises) 4 – Démonter la plaque latérale droite (8 vis cruciforme M3 x 10 à tête cylindrique + 3 vis cruciforme M3X10 à tête fraisée) – Il faut tirer fort sur la partie haute car il y a de l’adhésif entre la batterie et la plaque 5-Déposer les vis de fixation du demi-carter droit à la platine repose pied (6 vis CHC M6 x 20) 6-Désolidariser le demi carter et faite le pivoter du côté poignée en donnant du mou aux câbles 7-Faite ce que vous avez à faire sur la roue et remonter dans l’ordre inverse. Si, comme moi, vous êtes allergique à la visserie cruciforme, vous pouvez la remplacer avantageusement par du torx (T10) ou par du CHC. (Pour le CHC la taille de la clef change entre tête cylindrique (2.5) et tête fraisée (2) Je préfère donc la solution torx qui n’utilise qu’une taille de clef (T10) et en plus ça vieilli mieux) Ci-dessous la liste des vis dont vous aurez besoin (facilement trouvable chez Bricovis par exemple) https://www.bricovis.fr/std/accueil.php 8 vis C M3 x 14 (en longueur 12, ça va aussi et c’est plus facile à trouver) 16 vis C M3 x 10 6 vis TF M3 x 10 Je n’ai pas trouvé d’alternative aux vis de la poignée de trolley. Il faudrait faire des inserts métalliques taraudés pour remplacer ceux en plastique. Vous pouvez également mettre de l’anti crevaison dans la chambre. Celui-ci par exemple https://www.norauto.fr/p/gel-preventif-crevaison-velo-michelin-240-ml-2190165.html?CatalogID=48229&CatalogCategoryName=48872 Tant que vous y êtes, passer un léger coup de foret (5mm de profondeur) dans les trous taraudés des axes de pédale. Le filetage va jusqu’au bout et les chocs peuvent déformer celui-ci et vous gêner pour le futur démontage Les modifications et préparations Garde boue Le GB Gotway (en élastomère souple) (lien juste pour l’exemple) En impression 3D : https://www.thingiverse.com/thing:3230717 Pneu tout terrain Ce modèle https://www.discount-pneus.com/product/GI-R-268182GA se monte sans modification et permet de conserver le garde-boue. Il se monte très facilement en raison de l’à peu près de l’équivalence de taille (voir la note). Ne le gonflez pas à plus de 4.5 bar sous peine de le faire déjanter et de faire exploser la chambre (très désagréable lorsqu’on a eu la bonne idée de remplir la chambre en question de liquide anti crevaison) Celui-ci https://www.idealo.fr/prix/6466683/cst-c186-2-75-14-tt-35p-rear.html est un peu plus gros et peut nécessiter de limer le carter et d’abandonner le garde-boue gotway. On en parle ici : Il y a aussi ce pneu un peu plus mixte : https://tec-toyz.com/products/aftermarket-chao-yang-18x2-50-h-666-tire Note : le 18 pouces « cycle » correspond à peu près à du 14 pouces « moto ». Rien d’étonnant à cela, les gens du cycle ont choisi d’indiquer le diamètre extérieur du pneu alors qu’en moto il s’agit du diamètre de la jante (ce qui est plus logique) Les leds Les applis ne permettent malheureusement pas de modifier les configurations des led il faut se contenter des configs présentées au § « les caractéristiques ». EUCGUY a développé un module qui permet de modifier la config et le commercialise New :plus sûr que ce soit d'actualité Les pads Les pads d’origine sont d’un inconfort remarquable. On se demande d’ailleurs s’ils n’ont pas été juste mis pour protéger les batteries qui sont juste derrière. Vous pouvez vous en faire avec ce type de produits https://www.pam-racing.com/2457-mousses-de-selle-racing utilisés pour fabriquer des selles sur les motos de piste. Voir l’exemple sur la mienne ci-dessous Une caractéristique de la M super X est qu’il faut énormément amplifier le déport du corps pour faire réagir la roue. On a d’ailleurs tendance à se positionner en avant des reposes pied. Certains rajoutent des pads devant et derrière voire au-dessus des pieds (pour les sauts) Voir ici : Et ici avec Kuji Rolls : EUCGUY vend un pad avec appui avant qui se monte à la place de celui d’origine Au 25/11/2019 ce produit est en rupture NEW : On trouve maintenant sur Aliexpress des pads qui s'adapte bien à la MSX. Wartittom les a testé dans cette vidéo New : Plein de nouveaux pads sont disponibles. J'en mets quelques uns mais il y en a plein dont certains à imprimer en 3D dispos sur thingiverse Clark pads : https://clarkpads.com/ EUCpowerpads : https://www.facebook.com/EUCPowerPads et plein d'autres à voir sur la chaine de Raphaël par exemple (ou celle de Wrong Way) Protection Certain la protège avec des bouts de mousses Roll.NZ fait des housses pour la MSX : https://www.roll.nz/euc-bodyguard/82-223-euc-bodyguard-for-gw-msuperx.html#/52-colour_combination-all_black/137-optional_holes-none New : Des coques en fibre de verre/polyester sont également proposée par les russes de monocustomize. https://www.facebook.com/MonoCustomize Pédales Les pédales peuvent être retournés pour améliorer l’appui sur l’avant ou être remplacés par des reposes pied de NIKOLA (s’assurer que le positionnement de l’insert magnétique (qui maintien le repose pied fermé) soit au bon endroit Voir ici par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/32999685387.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.5fb61baeihIeXq Il est également avantageux de remplacer les grips par des plus agrippants. Le vicious griptape apporte un grip démoniaque. indispensable en off road. Si vous avez une imprimante 3D à disposition, vous pouvez boucher les trous avant de coller le grip avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:4216380 (sans mettre les vis, ça agrippe déjà bien assez comme-ça) Kuji Rolls a fait une vidéo la dessus New : Désormais il y a plein de pédales adaptables. Je ne les mets pas toutes mais voici quelques exemples Les Nylonoves : hors de prix mais géniales et légères Dispo chez : https://www.facebook.com/EUCPowerPads et chez : https://hulaj.market/en/ Testés ici (également sur la chaine youtube de Wrong way) Les clark. Parfaitement adaptées au pads du même fabricant Le stand A construire soi-même avec quelques bouts de bois Je vous propose celui-ci dans lequel vous pouvez ranger votre chargeur ou à imprimer https://www.thingiverse.com/search?q=euc+stand&dwh=795e092c5ec027f Divers Le bruit de crécelle à basse vitesse : C’est normal, on en parle LA Surchauffe : Solliciter la roue fortement peut provoquer une surchauffe du moteur et des composants. Voir ici Si vous êtes dans ce type d’utilisation, surveillez la température avec les applis dédiées. De même il n’est pas recommandé de partir dans une descente avec la batterie à 100%. Elle ne pourra pas absorber le courant injecté. Alors, sur ce point je confirme: j'avais complètement oublié ce détail et je suis parti de chez moi avec le batterie pleine et j'ai pris une grosse descente après seulement 300 m en bas de la descente, j'ai eu 2 séries de 3 bips et Tilt back. Ce qui correspond à l'alarme "overvoltage" Voilà, je pense avoir fait le tour, si vous avez des infos à partager, n’hésitez pas. Je les intégrerai dans cette page

Bonjour, je vous présente ici le tuto de montage de la roue avant gonflable (ou pleine en changeant le pneu) avec frein tambour pour Speedway mini 4 pro. C'est plus compliqué que pour la roue gomme dure car il va falloir retravailler un peu la jante avec un dremel. *** Coût *** ~60€ *** Durée *** 2 heures *** Difficulté *** 4/5 *** Principe de fixation de la roue *** Ce schéma représente le montage de la roue vu depuis l’arrière de la mini (le tambour est à droite quand on est installé sur la mini). Les accessoires fournis avec la roue ne sont pas compatibles d'une fixation sur la mini 4. Il faut donc des nouvelles rondelles (les pièces 1 et 2) pour fixer correctement cette roue, et réutiliser celles d'origine de la roue mini. Nota : le schéma n'est pas exact car la roue est à peu prêt bien centrée *** Pièces nécessaires *** - poignée de frein: https://fr.aliexpress.com/item/Frein-Avid-FR5-En-Alliage-D-aluminium-V-Disque-de-frein-Freins-Levier-Vtt-Poign-e/32833321110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37xPTohy - câble de frein: https://fr.aliexpress.com/item/New-120cm-Rear-Drum-Brake-Cable-For-YAMAHA-PW50-Y-Zinger-50-PW-50-PY50/32815504277.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37xPTohy - roue avec tambour : prendre sans axe https://fr.aliexpress.com/item/8-pouces-Roue-Avec-Frein-Tambour-8-Pneumatique-Roue-Avec-Frein-L-expansion-trottinette-lectrique-De/32976347371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37LAbmM8 - bague pour tambour (pièce 2) : le diamètre du tambour est de 13mm, il faut une bague pour réduire le diamètre et ainsi le bloquer sur l'axe d'origine de 10mm. https://www.manomano.fr/catalogue/autre-roulement-et-accessoire/bagues-bronze-bmf10-13-16-13x10x16-mm-11013678?product_id=11334401 - rondelles (pieces 1 & 2) : prendre le M10x18x1 (qt 10) https://fr.aliexpress.com/item/304-En-Acier-Inoxydable-Rondelle-Plat-Penny-Garde-Boue-R-paration-Rondelles-M3-M4-M5-M6/32912115164.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1554317651878&sk=jF8Tt7F&aff_trace_key=b89c62b8853a47349eb4598fbb01f6dc-1554317651878-02128-jF8Tt7F&terminal_id=8ae20bc0296e48a3a6fbcce07b971326 - vis pour fixation tambour : vis diamètre 4mm / 2.5cm de long - bande velcro ou serre cable pour éviter que le câble se balade https://fr.aliexpress.com/item/100-pcs-Nylon-C-ble-Cravate-3-200mm-Blanc-Noir-Couleur-Auto-verrouillage-En-Plastique-Fil/32861668250.html https://fr.aliexpress.com/item/R-utilisable-Nylon-De-Fixation-C-ble-Cravates-Bandage-1-M-D-vidoir-Organisateur-Bracelet/32880086045.html - un rectangle de 8x4cm matière un peu épaisse et non abrasive, type cuir. Nota 1: le câble de frein proposé ici n'est certainement pas le meilleur choix et va nécessaire quelques adaptations (cf. plus bas). Nota 2 : la poignée est assez courte, et ne permet de mettre facilement que le majeur dessus (en conservant l'index sur la gâchette d'accélération). *** Outils nécessaires *** - WD40 - tournevis fin - clé Allen de 3mm, 4mm, 5mm et 6mm - clé de 10 et 17mm - maillet/marteau - pince coupante - de la graisse épaisse (lithium ou autre) - une pompe (pour gonfler le pneu, avec embout comme pour les voitures) - perceuse - foret de 5mm - foret de 10.5mm ou 11mm (ou dremel) - dremel avec les outils suivants : *** Le montage *** Montage de la poignée Pincer le caoutchouc des poignées, et insérer un petit tournevis. Mettre un peu de WD40. Retirer le tournevis, et essayer de tourner la poignée. Si ça ne vient pas, mettre un peu plus de WD40 tout autour. Ensuite, en tournant et tirant, la poignée doit venir. Pour installer la poignée de frein, 2 solutions possibles : - reculer le LCD vers le centre du guidon, mais vous ne pourrez plus replier cette poignée - couper 1cm de la poignée caoutchouc J'ai choisi la solution n°1. Utiliser la clé Allen de 3mm pour dé-serrer la fixation reculer le LCD vers le centre du guidon. Glisser la poignée et la placer sous le LCD, puis resserrer la fixation avec la clé Allen de 4mm. Bien essuyer le guidon du reste de WD40, essuyer l’intérieur de la poignée en caoutchouc et la remettre. Si la poignée tourne sur elle même, mettre un peu de chatterton autour du tube de la poignées pour augmenter légèrement son diamètre. Préparation de la jante Pour commencer, ouvrir la jante, et inverser de sens le pneu car le montage du tambour est fait dans l'autre sens et il faut respecter le sens de rotation de la roue. Il y a une flèche avec le sens de rotation sur le pneu. Si vous voulez mettre une bande anti-crevaison, c'est le moment. Ensuite, il faut donc prévoir quelques pièces de cuir (ou autre matière non abrasive et assez épaisse pour éloigner encore un peu la valve de la fourche. Voici les pièces découpées avec le trou pour passer la valve : Et on rentre ça dans jusqu’à la chambre : Maintenant, on va refermer la jante. Il faut faire attention a ce que la valve soit bien en face de l'encoche de la jante. Remettre la bague qui permet de ne pas déformer les roulements : Refermer la jante avec la 2 jante du dessus et les 4 vis. Préparation du tambour 3 problèmes sur le tambour : - le diamètre de l'axe est de 13mm au lieu de 10mm pour l'axe de notre mini; - le tambour frotte dans le fond de la jante si vous le montez tel quel; - la patte qui sert à actionner le tambour ne permet pas le passer du cylindre de frein. Il faut insérer la bague (pièce 2) dans l'axe du tambour pour réduire le diamètre. Ca rentre au maillet si nécessaire. Ensuite, il faut par espacer le tambour de la jante avec 2 rondelles d10 (pieces 2), sinon, le tambour ne vient pas en appui sur le bord intérieur du roulement, mais sur sa bande caoutchouc... Pour éviter que cette rondelle bouge pendant l'assemblage, "coller" la sur le roulement avec de la graisse épaisse. Nota : le nombre de rondelles nécessaires peut varier en fonction de l'épaisseur de vos rondelles, une chose est sur, vous ne devez pas avoir de frottement dans le fond du tambour. On referme avec le tambour ... Les trous dans le bras du tambour sont trop petits pour accueillir le cylindre qui bloque la câble. Il faut le percer avec un foret de 10.5mm (ou 11mm), ou utiliser la meule conique du dremel. Démonter la patte pour faire l'aitre côté : Le cylindre doit rentrer ... C'est bon pour la roue normalement !!! Vérification de la roue assemblée Une fois gonflée à 3 bars, vous devez obtenir CA (la hauteur de la valve de doit pas dépasser la hauteur de 2 rondelles de 2mm d'épaisseur pour éviter de taper la fourche) : Si jamais vous vous retrouvez comme ca, aller voir la section bonus à la fin : Le couple roue/tambour est prêt. Montage de la roue Démonter la roue d'origine avec la clé Allen de 6mm et la clé de 17. Récupérer l'axe et les rondelles d10 d'origine de la mini4. Insérer l'axe dans la fouche par le coté gauche (vu de derriere), insérer 2 rondelles de 2mm (pièces 1, adapter en fonction de l'épaisseur de vos rondelles) et puis emboiter la roue avec le tambour monté. Aidez vous d'un petit tourne-vis pour aligner les rondelles d10 qui sont situés dans la roue. Préparation du câble de frein Comme expliqué plus haut, le câble de frein proposé ici n'est certainement pas le meilleur choix car il va être nécessaire de faire quelques adaptations. Il faut faire sauter la bague métallique qui va du coté de la roue, et raccourcir la gaine métallique de 8mm avec un dremel ou autre. Dégager encore 6mm de la gaine plastique avec un cutter. Vous devez obtenir ceci : Montage du câble Sur la poignée de frein, insérer le petit cylindre métallique du bout du câble de frein dans la poignée en la serrant. Aligner les fentes des vis de la poignée, et glisser le câble. Bien faire rentrer le bout métallique de la gaine dans la vis de la poignée. C'est bon pour la poignée. Couper le ressort comme ceci (il est trop long) avec une pince coupante : Coté tambour, glisser le ressort sur la tige fileté du câble, puis la tige fileté dans le cylindre de blocage. Glisser le câble dans la fente du tambour. Bloquer la gaine dans la gorge prévue à cet effet. Mettre l’écrou au bout de la tige fileté. Ca doit donner ca : Perçage de la fourche et fixation du tambour Pour fixer le tambour, il faut percer la fourche. Il faut faire attention a l'emplacement du perçage car c'est une opération irréversible. L'axe de la roue et l'axe de la vis de fixation sont espacés d'environ 32mm. Jeter un coup d'oeil par le dessus, et dessiner un trait de crayon sur la fourche pour l'emplacement. Un coup d'oeil sur le coté, un trait. Vérifier l'alignement encore une fois Faire un premier marquage avec un clou+marteau ou au dremel pour éviter que le foret glisse sur la fourche. Percer au foret métal de 5mm. Mettre la vis. Réglage du frein Pour régler le frein plus ou moins fort, vous pouvez agir sur l'écrou de la tige filetée, ou sur les écrous qui sont sur la poignée. Fixation du câble Mettre une bande velcro ou un stirap autour de la colonne pour empêcher le câble de bouger. Gonflage Gonfler le pneu à 3 bars Et voila, c'est fini !!! *** Résultats *** *** Secion bonus *** C'est pour gagner de la place pour la valve, et pouvoir mettre le bouchon sans frotter. Si la valve sort trop avec les découpes normales, il faut retravailler les passages de la valve de la jante. Commencer par dégonfler la jante et l'ouvrir en 2 en dévissant les 4 vis. Il faut utiliser un dremel ou une lime pour supprimer environ 2 mm de matière sur tous les endroits marqués en rouge ci-dessous :

Marque : UBGO Modèle : Double moteurs (2 x 1000 w) - 52V / 26A Date et lieu d'achat : KWK AliExpress / Novembre 2017 Facture et garantie : Non Modification(s) apporté(s) : Aucune Localisation géographique :  Bordeaux Prix de Vente : 500€ Livrée avec 2 chargeurs + 2 chambres à air Utilisation : 320 km Achetée fin 2017 en prévision d’un déménagement professionnel qui n’a jamais eu lieu, j’ai peu utilisé cette trottinette. L’ayant gardé pour ma compagne, elle la trouve finalement trop lourde et trop puissante. La trottinette est toujours stockée dans l’appartement avec un niveau de charge à 60% minimum. Ubgo.mp4

Bonsoir à tous commande passer avec quelques modif demander dessus, j'ai prix la livraison express donc plus qu'à attendre.

La v8 était une roue particulièrement sujette aux coupures pour cette raison précise. Pas assez de réserve de puissance en cas de batterie faible. De nombreux wheelers en ont fait les frais... Je trouve au contraire la gestion de la batterie de la 18L au poil pour garder une marge de sécurité suffisante. De plus il faut savoir que KS autorise la tension batterie par cellule à descendre plus bas en tension que les autres marques... ce qui se traduit par une autonomie accrue. Préfère tu être à 0% obligé de porter la roue ou bien être a 30%, limité dans ta vitesse maximum, à kilométrage égal? Dernier point: charge ta roue à 100%, ce que tu peux gagner en longévité théorique en chargeant a 80/90% est dans 99 % des cas inexistant, car les batteries ne vieillissant pas seulement en se chargeant/déchargeant, mais aussi naturellement dans le temps et qu'à moins de rouler quasi 24 heures sur 24 avec, c'est le temps qui sera le facteur limitant. C'était moins vrai auparavant car les batteries étaient beaucoup plus petites mais sur une roue comme la 18L ça ne sert à rien. De plus il faut charger au moins de temps en temps à 100% pour permettre l'équilibrage des batteries.

Arrfff, je suis un trotteur Sans rancune, je te fait quand même la bise de la nouvelle Année

Une petite soif ! Qui dit Mieux Bonne Année à tous les Wheelers

Si tu attends son aval, tu vas attendre longtemps....?

Autonomie, les critères qui peuvent influer : Vmoy Type de pilotage : nerveux vs cool Mode : réactif vs mou Poids du pilote équipé, corpulence/prise au vent Température ambiante Pression pneu Profil/revêtement de l'itineraire Edit : et veiller à l'entretien de la batterie (/vérifier le chargeur)

Perso je n'ai pas vraiment de doutes sur des éventuels problèmes d'eau car l'eau peu difficilement s'accumuler à l'intérieur, vu que l'ouverture se fait par la face avant. En clair il suffit de pencher la trott pour évacuer l'eau. Au niveau des sorties de câbles contrôleur/batterie ça semble bien étanche. En faite le plus gros problème en électronique c'est l'humidité car elle agit sur l'oxydation. En faite pour l'anecdote, avant j'avais un vélo électrifié par mes soins avec un contrôleur logé dans une pauvre pochette en tissu toute minable qui prenait l'eau à chaque jour de pluie. Jamais eu de problèmes, donc pour moi c'est pareil. Ça aurait été une ouverture par le haut ça n'aurait pas été la même vue que la trott est jamais retournée. Je ne suis pas partisan du "tout siliconer" quand la configuration ne s'y prête pas... Surtout que ça garde l'humidité à l'intérieur si de l'eau vient à rentrer dedans.

Il n'y a aucune info sur les différences V1 / V2 ? [EDIT] qui cherche trouve... Tout est marqué sur la fiche du produit en fait (mais bon j'avoue que j'avais la flemme de chercher)... Bon en terme informatique ça serait plus un "patch" (ou version mineure) que l'on aurait nommée 1.1 plutôt qu'une nouvelle version 2.0... mais je chipote

Je me réjouis de voir le retour une fois que tu reçois les reçois car ça a l’air, en effet, très prometteur. Par contre ce serait bien d’avoir quelque chose « plug and play » qui permette a la fois d’éliminer les risque de cassure ainsi que d’éliminer le jeu latéral et la solution russe est effectivement pas sans compromis. Sans en avoir un, je dois dire que je suis un peu déçu après avoir vu la vidéo officielle d’installation du kit ou ils utilisent une quantité impressionnante de colle bi-composant en fin de montage … je suppose que ça veut dire que les goupilles ne sont pas ajustées avec une tolérance suffisante.

A la louche, sur du plat à 20 km/h de moyenne l'été, conduite douce sur route, pilote 1 quintal, il faut tabler sur une conso de : -- 14 Wh/km avec une roue de 800 W -- 15,5 Wh/km avec une roue de 1200 W à 1500 W -- 17 Wh/km avec une roue de 2000 W et + Je pense que seul un asiatique qui pèse 45 kg tout mouillé peut faire 80 km avec 1020 Wh sur une Tesla...

@Elias84 également, mettre du préventif type slime dans la chambre à air voila de quoi calculer la quantité à mettre : https://www.slime.com/fr/slime-calculator.php

@Elias84 en 12 pouces, il existe les continental tour ride https://www.deporvillage.fr/pneu-continental-tour-ride-12-12x2-14-noir?gclid=EAIaIQobChMIoK24_Orw5gIVksreCh1AogFrEAQYCCABEgKPVPD_BwE

45km h a plat

Hey! J'ai regardé aujourd'hui ma carte mère de Tesla v2 en prévision des temps chaud (a la vue de ce problème), achetée le 1 nov en chine sur lime tech store, la cm est presque la même que celle de la Nikola, les petits MOSFET x12 mais ils sont plus proches par groupes de deux les uns des autres, ils sont visés sur le radiateur en Alu et isolés de celui ci par un pad isolant comme les autres roues, pas de traces de colle ou autre chose vers les mosfets, nikel ! J'en ai aussi profité pour rajouter un interrupteur pour activer ou non les enceintes et éviter le bruit "hall de gare" a chaque démarrage. J'ai malheureusement pas pris de photos pour les curieux. Soulagement je peux rouler l'esprit tranquille (j'ai déjà fait 560kms avec).

Fastride, aucun problème ? mais Funtrott, au fond d'une roulotte....??

Bonjour, oui, elle est toujours disponible.

Bonjour petite nego possible ou bien achete la sur aliexpress??

Oui, ce show est bluffant, non seulement parce qu'il a nécessité de gros moyens financiers et un gros travail chorégraphique 3D, mais aussi parce qu'on se demande comment ils arrivent à gérer un positionnement et des trajectoires avec une telle précision. Je pense qu'un simple DGPS ne suffit pas (précision ~3m), il faut (?) un balisage terrestre un peu comme celui utilisé pour l'ILS , et il est bien possible que la région ait été un peu "malsaine" d'un point de vue électromagnétique . Simple hypothèse.

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Bonjour et bienvenue sur ce forum

Salut bienvenue?

Hello et welcome

Hello pour ma part casque de ski: le volume reproduit presque un casque de roller ou skate, visière orange ( test de nuit confortable avec lumières de ville, complètement dangereux sans aucun éclairage) Le prix de 50euros m'a parru raisonnable pour les fonctions (interieur et oreilles fourré, visière et joints de visière) Il ya un Reglage dans la nuque pour le serrer a la bonne taille, ayant les cheveux longs et une queue mi haute, elle passe au dessus du serre nuque nickel. Le gros défaut est le manque de protection du menton Taille casque m, taille visière l

Je me souviens qu'à la période ou GT16 puis Tesla sont sorties, on déconnait en disant que bientôt on pourrait aller a 70 km/h sur une wheel ? Attention quand même les gars on va finir par avoir les risques de la moto PLUS ceux de la roue. Perso au dessus de 40/45 (même sur une MSX avec un pneu énorme) c'est vraiment pour jouer 20 secondes mais pas plus... (ah on vieillit ^^)

Bonjour. J’ai acheté la suspension chez Alibaba. Disponible maintenant chez Ali Express (site Ali Express plus accueillant). Modèle T0-S (celle avec bridage du ressort extérieur par une molette).15 jours de délai. 81 €. Montage facile, sauf que l’arbre principal du mécanisme était monté dans le mauvais sens par rapport aux les bras de suspensions. Une rotation de 180* était nécessaire pour que le détrompeur puisse rentrer dans la base du guidon et pouvoir monter le garde-boue. Une presse a était nécessaire pour sortir et rentrer un axe transversale .... Grrrr... ! Les essais sont concluants. Plus confortable. La suspension absorbe bien les différences de niveaux des sols. Je ne regrette pas mon achat. J'ai déplacé la fixation de la béquille de l'arrière vers l'avant pour compenser la perte d’équilibre dû au poids de la batterie supplémentaire et de la suspension (3,5 kg environ). Cordialement. Lien de la suspension chez Alibaba :https://f2rq3.app.goo.gl/?link=https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId%3D62301300563%26type%3Dproduct%26schema%3Denalibaba%253A%252F%252Fdetail%253Fid%253D62301300563%2526ck%253Dshare_detail%26ck%3Dshare_detail%26shareScene%3Dbuyer&apn=co

Oui ton info est erronée : KS18L/XL et MSX même combat. Sous 25/30% de batterie tu auras forcément une limitation imposée par la roue pour ta sécurité (ne pas croire que c’est juste pour emmerder). Deja roulé sur 80Km avec ma 18XL et des wheeler en MSX, à poids plus lourd de mon côté, j’ai eu les bip et le tilt back bien après certains en MSX. A cela deux raisons : les performances énergétiques des gotway sont moins bien optimisées que chez KS c’est un fait et l’algorithme des KS permet une plus longue utilisation sans tilt back. Mais je me répète : tu l’auras forcément sous 30% c’est comme ça. Pose toi plutôt la question suivante : « est ce que j’utilise ma roue vraiment au max de sa puissance en continu pour ressentir une « bride » des que je vais atteindre 30% de batterie? » Personnellement, même en roulant assez fort et mes 95kg, j’arrive jamais aux limites de la roue même en flirtant avec les 30%. En conclusion : oublis ce détail et penche toi plutôt sur d’autres détails comme le style de glisse, la taille batterie, qualité de fabrication, réputation de la marque, mise a jour possible ou pas etc etc

Quel que soit le niveau de charge de la batterie, la première limitation se fait le paramétrage via l'application. En fait, ça alerte l'utilisateur par un (ou plusieurs) bip sonore. Ensuite, il y a le tilt-back: la roue se met à se relever pour inciter le pilote à ralentir car il est légèrement déséquilibré vers l'arrière. Ceci dit, le pilote peut continuer à forcer à accélérer ce qu'on ne devrait jamais faire. Si le pilote a posé une alerte de vitesse c'est pour le respecter. Mais 'il continue encore, il pourrait atteindre la limite de capacité de la roue et la roue se met à couper (elle ne peut pas fournir plus de puissance) et le pilote se trouve par terre. Donc comme décrit à la fin du paragraphe ci-dessus, il y a une limite que la roue ne peut pas dépasser en fonction du niveau de batterie. En fonction du niveau de charge de la batterie, la machine peut fournir une certaine puissance électrique. Ainsi, si la batterie devient faible, la machine pour founir moins de puissance électrique. Là encore, la roue nous alerte avec des bips et le tilt-back. Et si le pilote force, il arrive toujours la même histoire... il se trouve par terre. Ceci est valable pour toutes les roues et tous les constructeurs. Le plus important c'est que le pilote doit tout d'abord respecter les alertes et ensuite connaître les situations où la machine a besoin de déployer beaucoup de puissance et faire attention à ne pas trop pousser la machine. Voici quelques situations qui pourraient être dangereuses: Rouler très très vite Batterie très faible et le pilote continue à rouler aussi vite comme si la batterie était pleine. Passage sur un trou un une bosse Une grosse accélération Un freinage très très fort On est sur du plat à une certaine vitesse déjà limite pour la machine et on prend une descente et on se laisse entraîner par la descente et on roule encore plus vite. Démarrage ou accélération dans une montée En somme, il ne faut pas trop brusquer la machine pour éviter les coupures moteurs par manque de puissance. Il ne faut pas non plus rouler quand la batterie est faible. Du moins, il faut vraiment adapter la façon de conduire en fonction du niveau de charge de la batterie. Il faut respecter les alertes. On va dire à 75 kg, les roues récentes avec leur moteur d'environ de puissance nominale de 2000W (Gotway: Tesla, MsuperX, Nikola, ACM2, Msuperv3 S+, je ne sais quelles versions de la Monster; Kingsong: KS-18L, KS-18XL, KS-16X; Inmotion: V10F; Ninebot: Z10; Rockwheel: GT16) me semblent assez puissantes pour éloigner le risque de coupure moteur par marque de puissance pour la majorité des pilotes. Cependant, à batterie faible la situation est toujours la même.

Lancel ; pas loin de chez W****T pour la rapporter ?...

Je ne sais pas que quelle planète tu vis, mais dans celle que je connais, lorsqu'il y a une répétition d'accidents inexplicables sur un produit entraînant un danger corporel important(roue qui coupe, voiture dont le régulateur de vitesse se bloque, ascenseur, qui chute, électroménager qui prend feu, téléphone qui explose, ... ), on peut s'attendre à une résolution et une explication du fabricant. C'est d'ailleurs leur intérêt de réagir ainsi, afin que le produit ne se retrouve pas blacklisté... et ils le savent. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, c'est hors propos... Pour ton information il n'y a jamais eu de lignes d'assemblages différentes en fonction des marchés d'export. De plus il n'y a pas eu des accidents et des comportements erratiques seulement aux USA mais dans le monde entier (et la France n'y a pas échappé). Effectivement, la conclusion semble évidente au vu des faits rapportés, belle déduction. ? En général quand il y a un faisceau d'indices qui laissent penser qu'il y a peut-être un problème, on essaie d'en comprendre la raison et d'informer les utilisateurs d'être vigilants. C'est l'objet de mon post. Si tu préfères faire l'autruche, libre à toi de ne pas lire ce qui dérange tes certitudes.