Classement

@ImhOt3p Déjà mis en haut de cette page par toi même (peut-être un petit début d’Alzheimer )

1300€ la RS + 1000€ la KS18 = presque le montant de la Begode Extrême bull commander pro de @Falk34 😁 Quand je pense que tu as raté la Master de @Falk34, celle ci t'aurait envoyé au 7ième ciel m'est avis Sinon, me dis que tu peux attendre que @Falk34 revende la T4 ?

Bah sinon, faut venir à lille la tester (si y'a des wheelers là bas, je serais t'être tenté de faire un petit tour de Bruxelles en train..) Pour le reste, je trouve encore risible de parler de cut-off après cette légende urbaine de cut-off de s18. Les ks sont des roues assez fiables. Moi ces photos de démontage me rassurent fortement, ça sera plus long à démonter mais c'est clairement bien fichu, c'est propre, ça m'inspire confiance. Mais encore ? Tu peux développer ?

Quasiment 18 km fait avec hier d'une seule traite, franchement c'etait le pied, un peu mal au poed sur les 5 premiers km puis complètement décontracté par la suite et plis aucune douleur. J'avais change le mode de conduite pour le médium (mode apprentissage pour mes premoers essais) et regler ma 3e alrme sur 29km/h et le tilt back à 34 ( au final je n'ai pas dépassé les 31km/h). J'adore je suis complètement convaincu par ce mode de mobilité (ma trottinette risque de prendre la poussière 😉). Bon je me suis pris une gamelle à la toute fin sur un passage de 100m off road avec les 10 derniers metres sur un single ( largeur juste pour une roue de velo) de la avec un bon 15% (3 essais : 1er arret sur la fin ; 2nd trop heureux c'est passé ; 3eme ca a guidonné en prenant les bordures et je suis passé par dessus 😂😂.

UPDATE du topic : - Opération réussie, nouveau pneu type OFF-ROAD monté, beaucoup plus dur que celui d'origine. Autant celui d'origine s'enlève / s'installe avec les mains, là il a fallu forcer comme un âne pour enfiler la nouvelle monture. - Jante neuve, moteur batch 4 avec roulements renforcés, joints silicone avec graisse au lithium entre le joint et le roulement. Lors du remontage j'ai eu de nouveaux problèmes : Le bloc noir où les fils passent était mal positionné, empêchant de remettre le couvercle de la CM. Donc si je devais refaire l'opération avant tout remontage, s'assurer de la bonne longueur et de l’ajustement de ce bloc noir, bien positionné le câble moteur dans la fente prévue à cet effet. Sinon, on ne pourra pas remettre correctement le rail du coupe circuit. Bien positionner également les petits fils moteurs (qui communiquent avec la sonde hall moteur) avant de refermer le capot, j'ai eu le droit à une casse du petit câble rouge. Un petit coup de fer à souder et c'est reparti. Ensuite, le fait d'oublier de dégonfler TOTALEMENT la chambre à air m'a bien fait perdre 30 minutes. Donc dégonfler celle-ci entièrement en faisant pression sur tous les recoins du pneu. Un coup de démonte-pneu et hop ça sort (sans abimer la chambre à air). Lors du montage du nouveau pneu, celui-ci se centrait très mal, donc deux chaises, une barre en bois dans l'axe moteur et on fait tourner le pneu (tout en malaxant) pour s'occuper du centrage. Je posterai les photos de la bête une fois mon mal de dos parti, et oui c'est ça quand on ne respecte pas les bon gestes et postures de travail.

Tu as tout compris, Il avait déjà loupé mas RS 😁

En tous les cas, c'est toujours instructif de regarder des photos de la V11 ouverte. J'apprends des choses.

Pourquoi pas, faut oser quand même, ça sera sans moi 🤭

Il y a principalement 2 familles de sondes de hall : les analogiques et les binaires. Le premier type se rencontre par exemple dans des gâchettes ou poignées tournantes dont la tension de sortie est progressive en fonction de la position d'un aimant. Le second type est un switch qui commute on-off en fonction d'un champ magnétique. C'est celui-là qui nous intéresse. Mais il y a différents modèles, selon qu'il commute à zéro, ou pour un champ positif ou négatif. Ils peuvent être + ou - sensibles, avec + ou - d'hystérésis, mais la structure est presque toujours la même : 2 broches pour l'alimentation (souvent 5Vdc) et une broche de sortie, souvent de type collecteur ouvert (qui nécessitera donc une R de pull-up au niveau de la carte mère. Le modèle 3144 que tu indiques semble correspondre au besoin, mais il y a quand même une incertitude sur la sensibilité nécessaire. Chaque sonde est "survolée" par un aimant néodyme (>1 Tesla), une grande sensibilité ne semble pas nécessaire. Choix principaux : On voit que le 3144 est très peu précis, avec une tolérance énorme, mais il garantit quand même le bon niveau d'hystérésis, ce qui évite les oscillations. Ce manque de précision explique son prix dérisoire, mais il fait probablement le job pour cette application pas trop critique... à condition qu'il soit assez rapide. Il me semble que le moteur V11 comporte 28 paires d'aimants. La circonférence du pneu est environ 1,50 m, donc quand on roule à 50 km/h les sondes commutent à environ 400 Hz, période 2,5ms. Pour un positionnement correct du champ tournant, il faut des sondes qui commutent au moins 100 fois plus vite. On voit que dans le pire cas le temps de montée et de descente est inférieur à 2µs, ce qui permet une détection de la position du rotor meilleure que 1° angulaire. J'imagine (?) qu'il est préférable de changer les 3 sondes pour qu'elles soient identiques (du même batch). En résumé, sans garantie, je pense que le 3144 convient, un petit coup de fer à souder et ça le fait.

Oui, mais c'est assez compliqué à exposer... Sur la S18 les diverses articulations de la suspension sont mal conçues. Elles reposent sur des empilements de roulements à bilees qui du fait de leur superposition "contre-nature" ne peuvent pas jouer leur rôle, particulièrement celle qui relie les deux "bras" entre eux. Perso sur cette articulation j'ai remplacé lun de ces roulements par un silent-bloc qui permet d'absorber les -inévitables- erreurs de parallélisme entre le côté droit et le côté gauche de la suspension. L'ensemble des articulations n'est mobile que si les vis qui les maintiennent sont serrées exactement juste ce qu'il faut pour que ça puisse bouger sans forcer. Le tout maintenu par une merde de frein-filet (en fait du ciment), encore une fois une solution affligeante pour compenser une étude bâclée. Sur la mienne j'ai remplacer tous les roulements (ils étaient à peu près tous nazes car montés à force dans des logements aux tolérances insuffisantes) et intercalé pas mal de rondelles d'épaisseur afin que les roulements puissent travailler normalement. J'ai également dû rectifier les "bras" afin que les trois axes de la suspension soient à peu près parallèles... Je suis conscient que mes explications sont assez peu claires, mais quiconque ayant quelques rudiments de mécanique et qui découvre ce montage "ni fait ni à faire" comprendra de quoi je parle. Reste que tant qu'on n'y touche pas et pour peu qu'il ait été correctement "réglé" en usine, le montage peut donner l'illusion de fonctionner pendant un an ou deux selon l'usage qu'on fait de la roue. Mais en aucun cas il ne saurait être pérenne, encore moins demeurer pleinement fonctionnel après un démontage / remontage par quelqu'un qui n'aurait pas perçu toute la subtilité des couples de serrage et le "bon usage" du frein-filet.

Hello @gsalc2014 Je n'oserai jamais faire ça avec un couteau, quoi que certain(e)s auraient pu tenter l'expérience. 🤡🤪 Sinon MAJ du topic, je viens de re-démonter la roue, pour plusieurs raisons : Hier petite sortie de 44km bien sympathique en bord de mer (Barcarès, Leucate), pour m'assurer du bon fonctionnement de mon moteur batch 3 avec roulements neufs, RAS. Cependant, je viens de recevoir mon moteur batch 4 avec roulements renforcés, un nouveau pneu avec profil différent de l'origine, la chambre à air de secours arrivant demain / mardi. Je prend donc les devants dès aujourd'hui.

Non, mais ils en parlent ici Edit : Rien de plus que dans ton lien définition

Salut Patrick le fil est mené avec légèreté et humour par @ImhOt3pet j'adore, évidemment l'exemple d'un couteau à pain pour extraire un roulement.... Chose à ne pas faire, vivement la suite, tuto/anti-tuto, on tentera de discerner le vrai du faux 😂.

Oui, de plus cet éclairage est sensé être un code, pas un plein phare. A mon avis, une torche à la main ça va bien, on éclaire juste où il faut, quand il faut... 1000 lumen suffisent... Autre moralité : ne pas trop faire confiance aux Tomtom, Garmin et Cie : en voiture, dans un bled improbable de la France profonde, je me suis encore trouvé face à un escalier .

C'est pas cher, les batteries font 20 à 30000km. A titre de comparaison je vends la mienne de 2022 toute équipée avec 6000km 1000€, elle part début août. En tout cas c'est un modèle très fiable et idéal pour apprécier la gyroroue, l'une des meilleures roues jamais finie. Après concernant ton trajet de 18km AR, il faut voir l'état de la route. Si c'est du roulant ce sera parfait, sinon si c'est un peu cabossé je te conseillerai de mettre 1300-1500€ et de trouver une S18 ou V11 avec suspension, mais on n'est plus dans le même budget. Enfin c'est pour chipoter, la 18L est une excellente roue non suspendue et à 500€ tu ne prends pas de risque.

Les trolls ont la sale manie d'invoquer le fantasme du «cut-off» dès qu'un naïf ou un imprudent place le mot «problème» sans davantage de précision. Cette histoire de «fiabilité», c'est du grand n'importe quoi. Si de prétendus wheelers ne savent pas de quoi ils parlent, alors ce sont eux qui ne sont pas fiables. Ni les constructeurs ni la communauté ne pourront les rassurer, pas plus que les angoissés de la vie. Permets-moi d'en rester là, sinon on n'en finira jamais. Mais continue de raconter n'importe quoi et d'alimenter un faux débat si ça t'amuse, moi j'ai mieux à faire.