Classement

Pas faux , mais très très bonne nouvelle, çà ne semble pas cassé ( je dis semble car bien souvent les fractures ne sont pas visible dés le jour même, donc on verra). çà a été encore vite, en même temps je travail à l'hôpital çà peut aider pour être pris un peu plus vite 😛... Donc là une douleur malgré tout plutot forte dans le poignet, on verra bien . Je me demande malgré tout comment j'ai pu tomber comme une crotte ainsi . Encore merci pour votre soutiens çà fait vraiment plaisir à voir ❤️ !

Bon courage l'ami. C'est les risques en monoroue. Souvent on chute bêtement. Ils vont te réparer pour mieux répartir 🫵👍✊️

Je vais aller voir pour investir, surtout que mes gants qui n'était déjà plus très vaillant sont carrément mort avec cette chute. je pense aussi investir dans un casque avec une vraie mentonnière. Empiriquement, sur les quelques chutes que j'ai pu avoir les mains sont vraiment le talon d'Achille quand on vient à chuter. Comme grosse chute j'ai connu un cutoff plutôt violent, un accident où une voiture m'est rentré dedans, et aujourd'hui cette chute grotesque ( mais qui semble être finalement la plus douloureuse ), et quasiment à chaque fois quand je viens à me blesser, c'est pour les mains. Je soupçonne fortement que le faites d'avoir chuté en virage m'a empêché de me rattraper d'une manière correcte.

Bon courage, @Schepi. D'autant que le passage aux urgences est aussi une épreuve...de patience.

Vraiment bon courage @Schepi Tiens nous vite au courant de ton état. On croise les doigts pour que ça ne soit pas grave 🤞

Pour ceux qui sont effrayés par cette conso gargantuesque, il faut savoir que Thierry est un pilote top niveau, très joueur, très rapide... (et vachement sympa).

En 2jours j'ai fait près de 500km avec ma Lynx qui est en tubeless route (en faite je n'aime pas trop en tt 😕) et la conso est du même ordre de ce que je fais avec la S22 à la même allure, environ 27wh/km. En rechargeant à 15A pendant 1h, cela me permet de faire ±80km 👍😄 Il y a un nouveau firmware 5.0.11. Il y aurait des coupures possible de la roue avec le 5.0.9.😬

Pour moi, un simple geste de la main, paume en avant : Ce geste est universellement connu dans toute la galaxie.

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Merci pour ton retour je m’attendais à pire que ça en comparaison avec la 16x la différence n’est pas trop importante

Tu devrais porter des protèges poignets.

Oui Bon courage et te souhaitant que ce soit la gauche si tu es droitier Ou l inverse...

Je pense que c'est comme pour toutes les autres stats, peut-être que @Schepiqui roule à des hautes vitesses a plus d'inertie lors de freinages d'urgence, pour ma part , en roulant à des vitesses "normales", en anticipant et en étant attentif, je n'ai jamais eu cette sensation

Perso, tu trouves que la Lynx n'a pas ou peu d'inertie au freinage? Je me permets de te poser la question pour la simple raison, que très certainement ma prochaine roue pourrait soit être la Lynx ou la Sherman L. De toutes les manières, j'irai les essayer pour être objectif dans mon choix.

Il s agissait de la carte mère qui avait grillé. Roue récupérée en moins d un mois. Rien à dire en passant par la fnac. Sinon par rapport à ma V11y qu'est ce que c'est mini. C'est un truc de ouf comme on s habitue vite à plus gros!

Coques externes et internes Pédales pour pouvoir resserrer les glissières les vis moteur et les packs batteries Je n ai pas touché à la suspension et à la partie électricité

Les lignes POV les plus folles que j’ai montées cette année ! Ce n'est pas moi !

voila voila ! roue démontée et remontée pour la Révision des 4000 ; nettoyée et vis resserrées : -----> elle est comme neuve avec un peu plus d'étanchéité (pistolet à colle powaaa---->😅) Aujourd'hui je roule pour voir si le bruit a disparu ou pas

Nickel. Contrairement à moi, ta la classe de mettre de la musique. Pour la fixation, tu peux fixer avec du velcro 3M.

première vidéo avec une caméra Maxto 3M sur les conseils de @Pat75 La caméra n'est encore pas fixée sur le casque mais je pense que vous l'avez bien deviné 😅 Maxto 1 texte ‐ Réalisée avec Clipchamp.mp4

Bonjour, parfois dans la vie on fait des mauvais choix, et là . . . Sans vouloir être méchant ton pc ne semble absolument pas valoir la valeur que tu l'as acheté. Tu ne donnes pas vraiment de caractéristique, tu expliques que c'est un pc pour la musique, mais tu ne parles même pas de carte audio particulière ou quoi. Je me trompe possiblement et j'en serais désolé alors, mais ton histoire me semble être une vaste fumisterie . . .

C'est marrant j'ai un bruit similaire sur ma v10f, il faudrait que je la démonte pour voir mais la flemme...

On dirait un militaire des communications radio dans l'infanterie 😄

Hello Dites, c'est quoi, le salut du wheeler ? Un pouce levé ? Un petit coucou de la main ? Perso, quand j'en croise un, je pointe la roue et je lève le pouce. Si il a le temps de me voir

youyou! Ouai je pense déjà à une roue plus puissante et offroad. Je vois beaucoup de roue peu kilométrées à vendre... mais des petites. Mes motivations, c'est la liberté, le coté barjot, l'esprit commu des wheelers et l'économie. Mon idée c'est aussi la mobilité à coût réduit: petits trajets (tellement absurde avec une voiture à moteur à combustion) et derniers kms (éviter le parking dans les grandes villes) , donc du coup éviter la ruine d'avoir à racheter une auto (dans les années 70 comme avant, on achetait un 2 roues car on n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture!! n'oubliez pas ça les gars!)

Bienvenue. Tu seras vite mordu et ruiné, mais heureux.

J'ai pris 7 gamelles mes 5 premières années de moto (150 000 kms en RP, rarement responsable), les 2 dernières j'ai failli arrêter la moto, surtout qu'elles s'étaient passées à 15 jours d'intervalle. Je suis remonté dessus après plusieurs mois, la dernière m'ayant rupté partiellement le ligament croisé antérieur gauche (pas diagnostiqué les 3 premiers mois, malgré mon passage aux urgences...), ensuite j'ai flingué le greffon lors de la rééducation, j'ai mis un an et demi à m'en remettre. Bref j'ai fait très peu de moto en 2 ans à l'issue. Puis j'ai repris, avec l'appréhension mais les kilomètres aidant j'ai repris confiance, et j'ai racheté presque 10 motos depuis. C'est normal d'avoir un peu peur, mais il faut que tu te laisses du temps pour reprendre confiance sans pression, pour autant il faut pas trop s'écouter et céder à la flippe. On a été plusieurs à te le dire, il faut rouler en groupe et ça se passera bien, et dans ton cas je t'ai dit d'aller voir un hypno, fais l'essai et tu me diras.

Encore un qui a fait de la gyro en Extreme Bull 😁

Gant, casque, dorsal. C'est mon minimum et par la même occasion mon maximum.. Mais oui je pense que je vais check pour du plus safe. Le plus con dans cette histoire, j'avais rouler plutôt fort une partie de l'après midi avec la Lynx. Je rejoins ma compagne avec la S18 en roulant vraiment cool. Baaaa dans un tournant je ne sais pas trop de qu'il c'est passé j'ai senti la roue se dérober de côté sous moi, et j'ai senti la pédale glissé sur le sol. Ensuite j'ai fait un tour à 180° et j'ai chuté sur la main, pas que mais le reste est "juste" écorchés. Chute sur le côté (vu que j'étais dans un petit virage). J'ai deux théories, soit j'ai trop penché et ma pédale en touchant le sol à délesté la partie en mouvement ( le pneu en sommes xD) et baaaa chute. Ou bien j'ai trop penché et ma roue c'est simplement déconnecté dans le tournant. Et une petite photo de la trace que j'ai laissé :

Il va falloir peut être repenser tes protections!?

J entend souvent dire inmotion font des roue de qualité,plein de sécurité etc. J ai un v8s entre les main , acheté.neuve il y a quelques mois.J avais ouvert la roue immédiatement pour faire un check rapide et j avais tout de suite trouvé des pas de vis(en plastique) foiré signe de serrage trop fort et j avais remarque le manque du joint sur la cache venant masqué la carte mère.J avais déjà pensé que cette roue ou ce batch ou même ce modèle est fait de manière plus rapide pour moins chère.Le fait d avoir enlevé les led latéral était un signe de gaine de temps et d argent. Aujourd'hui j ai entrepris un check plus poussé avec dépose de la carte mère. Et la surprise fut grande! Il n y a tout simplement pas le joint d étanchéité qui fait la jonction entre l intérieur de roue et le radiateur de carte mère! C est l endroit où l eau passe en pression avec le pneu! Sachant que cette roue est qualifié de hautement résistante à l'eau, j'ai déjà affronter quelques bonne pluie! J'aurai pu me fracassé a cause de ça. L'emplacement joint est là mais pas le joint ! Mon frère ayant la même roue du même batch mais encore dans son carton,je lui ai filé un coup de main pour la vérification et il s avére qu il n y a aussi rien du tout! Par chance je n ai rien casse et j ai une vielle coque de V8 avec les joints que j ai mit immédiatement. Ce que j en pense c est pas un problème sur la v8s,c est un problème de foutage de gueule des chinois qui ne devait pas avoir les joints et ont décidé de faire un batch ou une partie du batch sans joint... Voilà pourquoi,1 que vous achetiez chère avec TVA ou pas cela ne changera rien a la qualité de la machine si le vendeur ne vérifie pas lui meme. Il faut impérativement vérifier ou faire vérifier la machine des la première utilisation. Depuis la V8 en 2016 il mette ce joint qui est efficace et là il n y ai pas. .

Bon une belle chute les amis. Je pense m'être cassé la main. Je vais à l'hôpital je vous tien au courant et j'expliquerai plus en détail ma chute. . . Vraiment conne pour le coup.