Classement

Sur une carte élec, le fabricant peux faire évoluer la nomenclature des composants. Et donc certains emplacements rester libres. Partant a) du principe qu'en cas de choc, ce sont les composants les plus lourds qui s'arrachent en premier (Comme les capas ou les polyswitches, on les voit justement collés à la carte avec une espèce de mastic) b) que sur ta photo (pas très nette pour le coup) il ne me semble pas voir de trace d'arrachement de ces 2 micro composants c) que la carte démarre quand tu appuies qq part, je ne pense pas que ta panne vienne de composants "manquants". Par contre, le choc a pu casser des soudures, et oui, dans ce cas, les refaire rétablirait le contact, sans appui. Il subsiste un risque que le choc ait abimé le PCB, dans ce cas, il faut changer la carte. Je suis régulièrement sur paris vers opéra, et j'ai des compétences en électronique.

Précautions classiques : chambre abondamment talquée, on gonfle (en vérifiant le centrage), puis on dégonfle complètement (la chambre "prend sa place"), puis on gonfle au nominal. Cela évite les contraintes localisées, le talc limite les adhérences et l'oxydation du caoutchouc.

Ma chambre à air a aussi dégonflé très rapidement, dès mes premiers km. J'ai regardé le pneu et il n'y a rien donc je suppose la qualité de la chambre à air est mediocre, comme sur la 16S. Sans changer la chambre à air, j'ai mis du liquide anti-crevaison et depuis 400km aucun soucis ni fuite.

J'ai de la chance d'avoir un homme bricoleur. La roue est déjà démontée, reste a patienter jusqu'à réception de la nouvelle chambre à air.

Les pedales d'origine avec les picots ronds qui accrochent rien du tout ça fait toujours plaisir

C'est 237 ml pour un pneu de moto, 200ml devrait suffire pour 2 ans de protection ....

Trop de puissance 🤤....

J'avais vu chez E-Roue il y a très longtemps un gadget de portage de roue avec une large sangle passant sur l'épaule et permettant une fois bien ajusté de diviser le poids de la bête en deux parties, l'une pour le bras porteur et l'autre pour l'épaule. Après essai en boutique et bien que séduit par le concept, je ne l'avais pas acheté, pensant sans doute me le fabriquer facilement moi-même ! J'ai malheureusement complètement oublié comment c'était fait...🤡

Les ks16b, c, s ont quand même un défaut : elle ne sont pas confortables, les faux pads sont garnis de 2mm de caoutchouc qui caressent les mollets façon parpaing. OK, je suis un peu chochotte, mais le one-foot est à réserver aux masochistes extrêmes... L'avantage : on monte dessus très vite. . Hormis ça, ce sont des petites lenticulaires sympas.

C'est lourd, mais fluide. Même sur le démarrage.

Lisez cette annonce , elle vaut vraiment le détour ! (en espérant que ca n'ai pas déja été posté !) https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2186845434 Y a d'autres perles dans les autres publications du vendeur !

Bonjour, Ça fait quelques semaines que je réfléchis à passer à la mobilité verte. Après avoir évalué le pour et le contre pour mes usages, et après avoir loué une GR une semaine, je vais acquérir ma première roue. Mes usages : trajets domicile travail 2x 12km/jour, me balader en ville et faire mes courses avec un sac à dos. J'hésite entre les Inmotion V11Y, V12HT et la KS S18. Je pense que je vais prendre cette dernière. Je viens ici prendre des infos et partager nos expériences. A très vite, Laurent

Merci beaucoup pour le message et tout simplement à la communauté!

J'en fais des fois 15-20 en une traite. Ca se fait très bien, mais faut mettre des picots sur les pédales (vis pointeaux). Ici les routes sont baisées, mais les trous tu roule autour vu comme elle est agile haha Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

Je sais pas vous mais mon instinct me dit que ça pue 🤣 ça semble trop bizarre comme promo

Une v8s ça va a 35 max mais même a 50% de batterie t es a plus de 30 km/h . C est tout petit très pratique très fiable et pas trop chère. Les dernières, noir mat,ont l axe plus gros et le système fixation de l'axe amélioré,elle sont très robuste.

Qu'est-ce sait ce mode offroad ?

Personnellement je ne laisse jamais ma roue sans surveillance. Donc vis a vis de ça je ne saurais te répondre. Mais clairement c'est selon moi vraiment à éviter. Le pedaldeep c'est simplement quand l'assiette de la roue penche anormalement vers l'avant. Se qui te donne littéralement l'impression que tes pédales tombe en avant, d'où le nom 😁. Mais je te rassure avec les bons réglages c'est vraiment minime et que dans certaines situations bien précises que ça se produit.

Le cric hydraulique fait parfaitement l'affaire, et peut supporter jusqu'à 600 kg. Le mieux est de le prendre avec une barre de tractage, pour parcourir les ruelles sans encombres.

Je confirme

Bah! Si ce n'est que ça... Les sangles d'épaules se trouvent assez facilement : https://www.amazon.fr/Ainiv-Transport-Trottinette-électrique-Accessoires/dp/B0BB2FC3XT?th=1 Et franchement, avoir sa V11Y en bandoulière c'est trop la classe! On dirait presque un sac

Par contre bien repérer l'emplacement de chaque câble avant démontage

Ce n'est que la première personne d'esprit roue à avoir une crevaison inopinée, faudra voir c'est possible que ce soit juste un coup de malchance.

Certainement que tu n'auras pas de siège à fixer sur la tienne. Vu la largeur. Le trolley ne devrait pas gêner l'assise.

Je t'avoue que j'ai pas mal apprécié la A2 pour le fun en freestyle. Sa taille un peu plus faute permet du 1 pied très facile et naturelle, ainsi que son pneu qui facilite les tournants bien qu'il soit un peu soumi au devers.

J'ai l'impression que vis à vis de mes critères la Ks 16s est vraiment pile poil équilibré, un poids très correcte, une ergonomie quasi parfaite, l'autonomie qui me suffirait amplement au quotidien, et connaissant les vieilles KS je ne pense pas qu'il doit y avoir des problèmes d'infiltration d'eau. J'ai déjà eu plusieurs roues KS, je n'ai rien contre la marque mais j'ai envie de changement, même si en dehors du faible voltage ( qui je dois l'admettre est tout de même un gros frein pour moi) elle coche clairement toute les cases, il n'y a pas tant d'envie de mon côté pour cette roue. Après sur le papier c'est surement une des plus cohérente, avec la V10 (mais qui elle est, un peu lourde je trouve).

Je suis également en réflexion pour passer de la Master à la Sherman L. Ce qui m'embête un peu est le changement de pédales à ce prix là. Pour les Pads, c'est assez standard de devoir les changer donc moins choquant même si pénible d'ajouter 200€ d'accessoires en plus. L'avantage de la Sherman L serait la possibilité d'avoir toujours une très grande marge de sécurité en se faisant plaisir lors de grands trajets, ou de trajets imprévus à ajouter à sa journée. L'accélération assist permet certainement, au vu des commentaires de beaucoup sur les apports de la dernière update, de rendre plus facile les accélérations malgré le poids. Encore un bon point. A suivre

Ma titine vient de passer les 5000km 😁 4000km en 1 peu moins d'un an en allant au boulot tous les jours avec par tous les temps ! Aucune raison de la changer, actuellement elle est parfaite pour mon usage !

Je pense que @zitol46 parlait plutôt de la résistance des cellules face au température. Cette donnée en roulant a que peu d'intérêt, mais pour le stockage, si tu n'as pas le choix de la laisser quelques part par 40 degrés, ou -10, les cellules devrait pas trop raller 😁👍. Le nombre de fois que je dois arrêter faire un truc qui m'oblige de laisser la roue en pleins soleil full canicule, ça reste du bonus. Même si clairement laisser la roue dans des températures extrêmes ne sera jamais vraiment bon, de plus c'est un vrai bonus pour les cellules, mais pour le monde de la gyroroue c'est juste une ligne en plus sur les qualités des cellules 50S, disons que c'est un rab que je prend avec plaisir, mais ce n'est pas ça précisément qui motive l'achat de ce type de cellule.

Découvrir le pouvoir du réglage de l'inclinaison après 9 mois avec une 16X, c'est pas mal en fait 😉 Je suis pas un gros gabarit donc ça me pesait quand même pas mal sur l'avant des pieds de garder un rythme soutenu, et tout à l'heure j'ai essayé de changer l'inclinaison de la roue de juste 2° en avant et là, révélation ! Bordel que c'est devenu confortable !!!

Le + simple est de déposer l'obus schrader. Ce ne sont pas des connecteurs, ce sont les corps des sondes, assez plats, qui sont sensibles au champ magnétique dans le sens de l'épaisseur. Ces corps intègrent une plaquette silicium avec : -- la zone sensible : un simple conducteur parcouru par un courant -- un ampli différentiel qui mesure la déviation transverse du courant en fonction du champ -- une régulation compensée pour stabiliser le courant -- un étage de sortie : un transistor protégé contre les courts-circuits. -- une protection contre les inversions de tension Ces sondes sont simplement enfilées dans 3 trous de la couronne magnétique, à côté des bobinages, ces trous sont à 120° par rapport à l'indentation des pièces polaires. Bien sûr, il n'y a pas le même nombre de pièces polaires et d'aimants contrairement aux moteurs pas-à-pas. Edit : je viens de voir que des plaquettes complètes sont en vente chez Alimachinchose :

Il y a principalement 2 familles de sondes de hall : les analogiques et les binaires. Le premier type se rencontre par exemple dans des gâchettes ou poignées tournantes dont la tension de sortie est progressive en fonction de la position d'un aimant. Le second type est un switch qui commute on-off en fonction d'un champ magnétique. C'est celui-là qui nous intéresse. Mais il y a différents modèles, selon qu'il commute à zéro, ou pour un champ positif ou négatif. Ils peuvent être + ou - sensibles, avec + ou - d'hystérésis, mais la structure est presque toujours la même : 2 broches pour l'alimentation (souvent 5Vdc) et une broche de sortie, souvent de type collecteur ouvert (qui nécessitera donc une R de pull-up au niveau de la carte mère. Le modèle 3144 que tu indiques semble correspondre au besoin, mais il y a quand même une incertitude sur la sensibilité nécessaire. Chaque sonde est "survolée" par un aimant néodyme (>1 Tesla), une grande sensibilité ne semble pas nécessaire. Choix principaux : On voit que le 3144 est très peu précis, avec une tolérance énorme, mais il garantit quand même le bon niveau d'hystérésis, ce qui évite les oscillations. Ce manque de précision explique son prix dérisoire, mais il fait probablement le job pour cette application pas trop critique... à condition qu'il soit assez rapide. Il me semble que le moteur V11 comporte 28 paires d'aimants. La circonférence du pneu est environ 1,50 m, donc quand on roule à 50 km/h les sondes commutent à environ 400 Hz, période 2,5ms. Pour un positionnement correct du champ tournant, il faut des sondes qui commutent au moins 100 fois plus vite. On voit que dans le pire cas le temps de montée et de descente est inférieur à 2µs, ce qui permet une détection de la position du rotor meilleure que 1° angulaire. J'imagine (?) qu'il est préférable de changer les 3 sondes pour qu'elles soient identiques (du même batch). En résumé, sans garantie, je pense que le 3144 convient, un petit coup de fer à souder et ça le fait.

J'ai l'impression qu'il ne parle pas de l'assiette mais de la position des pedales legerement plus haute sur l'exterieur qu'a l'interieur comme sur lesGotway MSX. Perso sur ma KS16S les pedales sont bien a plat pas de V.