Classement

Petites observations en vrac: J'ai eut plus de "woh!" de passants avec cette roue que les autres. La reaction a froid de ma femme fut: oh, c'est gros et c'est moche! La SL est réactive et agréable a piloter, on sent peut son poids en roulant. Elle est maniable basse vitesse, mais plus agréable et dans son element avec un peut plus de vitesse. (c'était pareil pour le CPro) En conduite assise elle donne l'impression d'une assise plus basse que la CPro. Les ports de charge sont pénibles d'accès, ca aide de soulever le trolley pour manipuler depuis le haut. Elle fait un peut de condensation derriere l'écran en sortant dans le froid, ce que je n'aime pas trop. (je ne serais pas seul) Ses surfaces de peinture et plastic sont légèrement granuleuses, ce qui ne facilite pas la pose de d'autocollants (vignette, matières réflectives, mousses de protection..) En l’allumant elle se redresse vraiment très vite, ambiance coup de boule. J’aurais préféré que ce soit moins violent. Photos au même endroit que la CPro: cette dernière est bien plus épurée niveau look.

J’ai un ami à Nantes Uber eat à Nantes msx 82000km en avril mars il m’a dit ça donc il doit être pas loin des 90000km depuis donc je pense que si une structure aussi fragile a réussi aucune raison que nos nouvelles roues n’y arrivent pas. il a juste fait les roulements deux fois changer le buzzer une fois 6 changements de pneus mais sinon carte mère et batterie d’origine.

Ça doit être la résolution; c’est toujours le TNT copie city grip. Il est correct même si pas merveilleux (comportement un peut de pneu cross dans les tournants), et aussi: il n’y a pas de candidats très intéressants pour le remplacer. 😅 Bonne description! C’est un des restes de l’armée dans la forêt de la poudrerie. Vers le milieu est, la chose à un grand toit; pratique s’il faut se protéger de la pluie.

Félicitation pour cette nouvelle roue, c'est Noël avant l'heure !😁 Déjà visuellement (même si la version app dispose aussi d'une vue secondaire qui ressemble au datafield pour permettre d'afficher d'autres info) : L'app c'est ça : Et le datafield c'est ça: J'ai fait un tableau qui récapitule les différences entre les deux versions : En résumé l'avantage majeur du datafield sur la version app c'est la possibilité d'utiliser la navigation Garmin en parallèle (et le côté moins gourmand en batterie), très utile pour les sorties longues. Pas encore mais j'ai visiblement bien fait vu que le 1040 et le 840 n'ont pas la même résolution d'écran 😅. Je vais voir si j'arrive à plier ça rapidement dans les prochains jours. Oui mais pas que, ça te donne aussi accès à la marge de sécurité (PWM), le % de batterie, la température du contrôleur. Je reconnais qu'au début c'est moins critique, mais selon la façon dont on roule ça peut être intéressant de garder un œil sur ces valeurs. D'ailleurs petite annonce : J'ai tout récemment ajouté un mode de compatibilité avec EUC World sur WheelDash (sur la version bêta de l'appli uniquement pour le moment). Je prendrai le temps de faire un petit post à ce sujet lorsque j'aurais pris le temps de le tester de façon un peu plus exhaustive, voire de le porter sur le datafield 😁. Ça n'a d'intérêt que pour ceux qui ont des problème de déconnexion, de lag ou qui possèdent des roues non compatibles avec WheelDash (et ça implique l'utilisation du téléphone en parallèle). L'avantage par rapport à l'appli Garmin EUC World c'est surtout l'enregistrement des données dans l'écosystème Garmin, pour le reste je considère que les différences sont majoritairement esthétiques, c'est donc une question de goût.

Bonjour , je vends ma commander pro, achetée en octobre 2023 le kit pour abaisser les pédales a été installé et est facilement démontable, la roue totalise 1710 km. et n'as pratiquement servi qu'en road trip . avec chargeur d'origine 3A les specs de la roues : batteries : 134v/3600wh roues : 20" moteur : 3500w visible a Lorient en Bretagne ou en région Parisienne . Modèle Extreme Bull Commander pro Date d'achat octobre 2023 Modification(s) apporté(s) Kit Pédales basses Localisation géographique Bretagne / Livraison possible a PARIS Prix de Vente 1550 € 1 à 2 photos de votre Gyroroue

Rappelez-vous le temps ou les constructeurs communiquaient sur le kilométrage d’utilisation de leurs roues : https://www.lesnumeriques.com/trottinette-electrique/gotway-msuper-2-680-wh-p27401/test.html

Pour mon estimation je me base sur les spécifications officielles de Samsung (1000 cycles pour les 50G) et vérifié indépendamment ici (1000 cycles pour la majorité des cellules, y inclus les 50S à quelques cycles prêt). Avec le chiffre conservateur de 80Km pour l’autonomie d’une Lynx on compense pour la réduction de l’usure. 80Km x 1000cycles. Notons aussi que les cellules ne meurent pas à 1000 cycles; mais qu’elles ne sont pas testé plus loins. S’il peut se passer beaucoup de choses en route, c’est un chiffre possible. Et toi, tu te base sur quoi pour affirmer qu’une batterie ne peut pas tenir 80k km? Édit: mon post initial qui mentionnais 80k km “à la louche” était destiné à rassurer quelqu’un qui s’inquiétait de l’usure de la charge pleine. Mon intention était de montrer qu’on avais de la marge.

Oui, sur ce coup la merci à toi et au hasard.

J'attends la réponse pour les tarifs, je pense prendre celui de janvier, il fait 1,4kg. C'est possible que celui de juillet soit cher, à l'image de celui-ci : https://houeuc.com/product/4815g2-super-mini-charger/ 750gr, pour 600$ !

t'as vu ça vaut l'attente j'ai bien fait de t'en parler.

Pour info voici la réponse de Pidzoom concernant les prochaines sorties : Celui que j'ai acheté trop vite est un "Portable" 120-170V " Thank you for your recent purchase and your interest in our products! I wanted to let you know about two new portable chargers we have planned for release in 2025: 1. January 2025 Release: This charger will have the same size, weight, and volume as the one you just purchased. 2. July 2025 Release: This charger will be 15% smaller than the one you just purchased. Both chargers will support a voltage range of 84V–170V. If you would prefer to wait for these new models, we can help cancel your current order and keep you informed about their availability. However, if you would like to proceed with your order, we’ll arrange for delivery shortly. "

La versatilité de la Lynx, tu pars dans les campagnes rouler au limite du cut, pour après pouvoir déambuler sans problème dans des rues bondées.

Accorder moins d'importance aux remarques des grincheux et autres frustrés grognons. Il est vrai que l'on peut parfois être envié par notre capacité à nous télé-transporter Les étonnements, sourires et questions d'enfants, compensent largement.

J'ai transformé ma roue en sapin de Noël, c'est très moche, mais ça peut sauver. Voici le résultat pris au flash : et sans : Je vais en recommander pour faire plus ! Qui dit mieux ?

Évidemment, c'est ta faute, c'est quoi cette défilade Bon heureusement, grâce à toi, je tente d'intercepter ma commande qui je pense n'a pas dû partir. Le modèle en photo en vente ici est plus gros, plus bruyant, plus lourd sans écran et sans BT. <-- Je sais ça n'est que du luxe.

😍

Super, J'en suis bientôt déjà à 1500 kms sur la mienne (v13 challenger) Ta comparaison à une demi moto plutôt qu'un jouet est bien vrai 👍, d'ailleurs tu verras avec le temps qu'il faut se pencher comme en moto pour prendre des virages digne de ce nom 😎 Sinon, je te conseille également des powerpads ceux de Brandon, Euc Clubhouse, les ADV II XL sont juste parfait. https://www.eucclubhouse.com/ Rajoute également les velcros Grizzla, la découpe est top 👍, et le prix correct 25€ https://grizzlapads.com/product/inmotionv13-fairings/ Apprend vite à maîtriser le freinage d'urgence, on a vite fait à se retrouver emporter, d'ailleurs quand tu freines ça peut partir en wobble, pas d'inquiétude, il suffit de se redresser un peu et la roue se rééquilibre de suite, ensuite reprend ton freinage en essayant d'exercer une pression symétrique des 2 côtés. Bon ride !

patience y’a un nouveau portable qui sera annoncé en décembre qui fera 84-170v.

étonnamment je me faisais la réflexion contraire, la discrétion pour ne pas attirer l'œil. Après nous sommes encore loin d'être l'ennemi publique numéro 1 , tant qu'on garde une attitude correcte /et en dehors de journée spéciale " contrôle edpm" on risque pas grand chose. Je passe régulièrement devant la police, à des vitesses bien supérieur à 25, mais sur des routes plus rapide. je n'ai jamais eu de problème. La seule fois où je me suis fait "arrêter" c'était plutôt pour me conseiller de mettre un casque (Je vous rassures c'est extraordinairement rare que je l'oublie).

Sur le forum anglophone, plusieurs gars pensent a priori que cette roue c'est vraiment du n'importe quoi parce que specs trop petites, ça concurrence d'autres modèles de lal même marque, etc... Voici ce que cela m'inspire. A la base la gyroroue pourrait devenir un moyen de transport démocratisé. En tout cas, on peut imaginer que ça va finir par arriver. Aujourd'hui, ce sont plutôt des "pionniers" qui les utilisent et c'est plutôt parti vers les grosses machines aujourd'hui. Quand on fabrique des produits on peut être surpris parfois car on ne sait pas forcément ce que les gens vont vraiment acheter en masse. Peut-être que begode essaie de proposer un maximum de format pour augmenter la probabilité de trouver le modèle qui va vraiment enclencher l'intérêt des gens qui ne font pas encore de la roue par exemple. On va dire qu'ils essaient d'agir là où ils peuvent agir. Je pense qu'il y a plusieurs freins à l'adoption de la roue par les gens. La première c'est que ça paraît dangereux. Ca paraît difficile à appréhender. C'est peut être un peu trop cher par rapport à des trottinettes électriques par exemple. Les gens ont d'autres solutions qui ne sont pas tout à fait pareil mais ils arrivent plus facilement à envisager de s'en servir. Les fabricants et/ou boutiques pourraient organiser des stages, formation, etc... pour attirer les gens par exemple mais c'est peut-être très lourd à organiser/gérer pour eux (je ne sais pas). Il faut aussi que la législation dans plusieurs pays facilitent la chose. Ca ce n'est pas du tout entre les mains des fabricants. Ainsi, il y a peut-être encore du chemin pour qu'on arrive à la démocratisation de la roue si ça devait arriver un jour. Pour ma part, je trouve que pour essayer d'aller dans ce sens les initiatives de begode sont bienvenues. C'est bien d'essayer. Aujourd'hui, je me pose des questions sur une roue de moins de 30 kg (même 25 kg) plus facile à transporter que ma Master. J'ai une MSX mais c'est déjà lourd et même un peu encombrant. Finalement, mon ancienne Tesla v1 était vraiment pas mal. Le problème c'est qu'aujourd'hui je veux avoir une suspension et là en terme de poids on va vite aller plus haut. Si on regarde la Falcon, ça pourrait être bien mais je me demande si l'autonomie me conviendrait... Bref, je suis assez hésitant... Je ne sais pas ce qu'il faudrait prendre. Comme quoi, j'ai l'impression qu'il manque encore le produit qui me ferait sauter le pas. Allez les fabricants, continuez à chercher. Peut-être que nous n'avons pas encore les technologies qui permettront de fabriquer le produit qui conviendrait (batteries plus légères par exemple, pourquoi pas moteur plus léger aussi)

Premier essai de ma Flacon 50s reçu hier sur mon trajet taff quotidien aujourd'hui. Je suis plutôt très satisfait pour le moment mais ce ne sont que les 30 premiers km. La suspension fait vraiment le job. On est un peu en deça de la T4 mais franchement la différence se faire ressentir surtout sur une descente de trottoir , ce qu'on ne fait pas forcément toutes les deux minutes sur un trajet. J'ai fait du 45km/h sans que la roue bip, je suis satisfait de la vitesse max. La différence de puissance avec la T4 ne se ressent pas tant que ça. La roue a commencé à biper sur les 10 derniers km à 40 puis 30/35 sur les 5 derniers km. La roue offre une bonne sensation de sécurité dans la conduite, même si on est toujours un peu en deça de la T4 sur ce point aussi. J'ai ressenti un peu plus de wooble que sur la T4 (très rare sur cette roue) mais cela reste très raisonnable. Je finis la journée à 10% de batterie. Bon pour l'instant je suis plus sur le compromis parfait entre T4 et A2 que le compromis inutile. Voila pour un premier retour. J'en dirai plus les prochaines semaines, voir si les sensations se confirment.

Patton v1 aucune raison que la patton s soit moins fiable.

J'avais initialement parlé de ce projet dans le fil MTEN4. Suite à 2-3 suggestions, je le sors du thread pour le rendre plus visible. Pur néophyte en construction / conversion de pack batterie, je voulais passer ma MTEN4 en 50S pour pouvoir profiter davantage de cette roue formidable, quoique limitée par le rapport déséquilibré entre son moteur incroyable et son pack batterie en 50E. L'arrivée des 50S, et le "faible" nombre de cellules (40) du pack, m'a incité à tenter l'expérience. Puisse cette expérience aider d'autres à gagner du temps et surtout trouver des réponses à des questions parfois cons [emoji4] Pour les sacheurs : Merci de relever toute erreur ou approximation douteuse. On est sur un sujet sérieux qui doit être propre pour que d'autres puissent se lancer sans se retrouver le faciès à la mode "du petit ramoneur savoyard" (c'est trop mignon). Bien cordialement. ------------------------------------------------------------ DISCLAIMER: Je ne ferai pas un tuto exhaustif ici puisque: Il en existe pléthore sur les internets. Peu de gens se casseront le cul à refaire une batterie de MTEN4 from scratch et sans expertise préalable comme moi. Comprenez: les gens chelous. Je veux surtout mettre en avant les questions cons qu'un néophyte se pose. Quand on en vient à se dire que c'est une bonne idée de changer les cellules de son pack batterie pour pouvoir faire plus le con sur sa roue, mais qu'on n'y connaît R, on se pose 2-3 questions au premier titre desquelles "Comment ça marche au juste un pack batterie ?" Je suis cave donc on va pas rentrer dans les détails énervés de calcul de perte, ou des trucs franchement inaccessibles pour plein de gens dont moi. Au mieux on restera sur la loi d'Ohm, pas bien plus [emoji4] ----------------------------------------------------- - ,--. - \ `. - "-_ _ \ - / F ) - - / / `--' - / / - / / - __/ / /,-pJ - _--"-L || ," "// - / ,-""".//\ / / // J____ J / // L/----\ . F J //__//^---' ` ___J F '----| | ` J---| F F F` `. ` `--J L J F . .` L J J F . . J \ ," F . `.` \ "--" ," hs ` ``."-____-" ----------------------------------------------------- ARCHITECTURE DES PACKS La batterie propose 84v en charge maximale (72v en nominal) et annonce 750Wh (plutôt 720Wh en fait) de capacité nominale. Le terme nominal émane des spécifications des cellules qui composent le pack batterie, et qui ont une tension "de base", c'est à dire nominale, de 3.6V. Allez savoir pourquoi, j'ai vu jusque là que pour les packs au delà de 36V, on donne la tension du pack en prenant comme base la tension max des cellules (4.2V pour les Li Ion). Alors qu'on prend la tension nominale pour les packs de 36V (10 cellules en série). MAIS, la capacité en Wh est toujours basée sur la tension nominale (3.6 ou 3.7V). C'est pour ça que pour vos batteries de 36V vous avez des chargeurs de 42V. C'est con, ça semble être une exception. Expliquez-moi cette merde: Mon chargeur de MTEN4 sort 84V, la batterie est donnée pour 84V. Idem pour la S22 à 126V, etc... BREF, voilà pour la petite histoire de la tension des packs et des chargeurs qui vont avec. Le pack de la MTEN4 est composé de 40 cellules Samsung INR 21700 50E 3.6V (4.2V en charge max.) de 5Ah de capacité. Pour obtenir un pack de 84V (72V), il s'agit de placer 20 cellules en série (on connecte 2 à 2 le plus et le moins des cellules), et on obtient donc un pack de 84V à 72V*5Ah = 360Wh. Pour obtenir 720Wh, il suffit de construire un deuxième rang de 20 cellules et le connecter en parallèle du premier (mettre en commun resp. les bornes - et les bornes + des deux rangées de 20 cellules). Ca a l'air con comme ça mais en ce qui me concerne cette gymnastique m'a mis un peu mal à l'aise au début (je fais plus trop d'électricité etc depuis un moment), donc voici une tentative de vulgarisation pour aider à mieux schématiser la chose. Voici 2 schémas qui permettent de visualiser un peu mieux. Le premier montre 20 cellules connectées en série (on appellera cet objet S). Le deuxième montre 2 S connectés en parallèle (P) afin de produire un pack de 84V en 20S2P. En effet, on a bien 2 fois (2P) 20 cellules en série (S). Sauf que ça fait un pack plutôt long. les 21700 font 21mm de diamètre par 70 mm de long (d'où leur dénomination...). 21*20 = 420mm soit 42cm de long. Dur à rentrer dans une carcasse de MTEN4... Une autre solution consiste à "inverser" la manière dont on gère le parallélisme et de paralléliser les cellules au lieu de paralléliser les packs de 20 cellules en série. Voici P, une paire de cellules mises en parallèle. Si on met 20 de ces paires P en série comme ceci: On obtient bien un pack qui met 20 paires de cellules en série. Ce qui est électriquement identique à 2 packs de 20 cellules en série que l'on appaire alors. On a pas résolu notre poblème me direz vous, le merdier fait toujours 42cm de long. Bravo Joséphine, c'est une belle observation même si tu as une tronche à connaître le goût des feutres. Bref. Avec cette architecture, on peut "plier" le pack bien plus facilement et, par exemple, "couper" la série de 20 paires où l'on veut On a ainsi divisé la longueur du pack par 2 en câblant le pack en son milieu. Et on a toujours 2x10S et 2P = 20S2P. Yes Ainsi on peut imaginer que pour n'importe quel pack batterie dénommé xSyP (avec x le nombre de cellules en série et y le nombre de cellules en parallèle) on peut soit faire des séries de longueur x qu'on met ensuite y fois en parallèle, ou mettre en série x paquets de y cellules en parallèles. Simple, et ingénieux, c'est la stratégie de l'échec. Et donc, si on observe le pack batterie de la MTEN4, on retrouve bien une architecture telle que décrite par le dernier schéma. Je vous laisse vous en convaincre. RECONSTRUCTION On s'était intéressé à l'architecture de la batterie. On a pas encore regardé le BMS (qui sert à gérer les cellules pour éviter que tout flambe). Notez qu'on aura tendance à penser que le BMS doit gérer toutes les cellules du pack (donc 40 ici) mais non. En fait il gère les "groupes de cellules" donc ici nos 20 paires de 2 cellules en parallèle. C'est un compromis entre une sécurité parfaite mais 2 fois plus chères à mettre en place et pas de sécurité du tout. Pour ce boulot, je n'ai pas eu besoin de comprendre comment câbler un BMS dans son intégralité puisque j'ai réutilisé le BMS existant. Il fallait juste comprendre comment les cellules y sont connectées. Les BMS sont des objets plutôt complexes de mon point de vue donc pour qui veut en savoir plus, ça se passe ailleurs. Nous on se contentera juste de débrancher, et rebrancher. Jour. Nuit. *ad lib*. c.f les photos du post précédent, on voit que le BMS a 11 bornes par face. C'est logique. S'il faut N-1 connecteurs pour connecter N éléments 2 à 2, ici on peut considérer qu'on a 2 éléments en plus sur nos séries de 10 paires P puisqu'il faut aussi, et surtout; connecter les bornes des extrémités. On considère donc 10 éléments + 2 autres éléments: 1 connecté à la borne -, l'autre à la borne + de chaque moitié du BMS. Ici soit la carte-mère, soit l'autre moitié du BMS. Donc 12 éléments -> 11 connecteurs. 11 connecteurs par 1/2 BMS, c'est OK. Je vous épargne le démontage du pack d'origine. Rien de bien fou. Un fer à souder, des pinces, du temps, et surtout on évite les cours circuits. Bonne nouvelle, le BMS braille dès qu'un groupe de cellules est en défaut. Du coup il braille longtemps, le temps de tout déssouder. ( ) . Quand on a tout dessoudé et qu'on a démonté les rangs de cellules après avoir arraché les bandes acier-nickel, on se retrouve avec un BMS tout nu, des racks de cellules et 2-3 conneries plus ou moins utiles. Je vous épargne aussi la commande des cellules. Dans mon cas j'ai commandé 42 Samsung 50S (2 en plus pour avoir 5% de marge d'erreur au remontage, on sait jamais). Le matos dont on a besoin par contre: Un chargeur / tester de cellules 21700 qui permet de tester la capacité des cellules et de les charger / décharger. Il servira à égaliser la tension des cellules avant montage, si nécessaire Un spot welder (prenez pas n'importe quoi, il faut un engin capable de souder proprement. N'achetez le modèle que j'ai uniquement si vous êtes prêts à le modifier pour qu'il marche correctement c.f ) Des bandes de nickel en 10 * 0.15mm (et du cuivre, on verra après) Des racks modulaires pour cellules 21700 De la mousse autocollante du papier autocollant isolant pour pack batterie des oeillets pour cellules 21700 des plaques de fibre de la gaine thermorétractable un fer à souder et de l'étain une pince à tole du ruban adhésif pour batteries (pas nécessaire mais c'est plus pro) des nappes de fil dupont (pour sonder les cellules) Une fois que vous avez tout ça.... Bah y a plus qu'à. A partir de là, il y a moult autres tutoriels sur les internets qui explicitent mieux que moi comment mettre les mains à la patte. Vous verrez donc qu'ici on va bêtement répliquer le pack d'origine avec nos 50S. ATTENTION: Vérifier la tension de l'ensemble des cellules avant montage. Un différentiel trop important (plus de quelques mV) peut-être dangereux. Le chargeur / déchargeur est là pour mettre toutes les celluels à la même tension avant montage. C'est très long, mais c'est nécessaire. Dans notre cas, on aura pris la peine de faire des "sandwich" de cuivre-nickel composés de feuille de cuivre de 0.03mm d'épaisseur sous des strips de nickel pur en échelle biaisée de 10*0.15mm. Le nickel a une résistance au mètre bien plus importante que le cuivre (source). Or, si on suit la loi d'Ohm U = R*I, moins on a de résistance, plus la tension baisse et plus il faut de courant I pour compenser l'effondrement de la tension. Ce qu'on appelle le voltage sag en anglais, littéralement affaissement de tension. Or il se trouve que, pour les cellules Li-Ion, plus on leur demande du courant, plus leur résistance interne diminue (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877532101020X, Fig.2 en particulier). Ca on y peut pas grand chose. Par contre, on sait que le courant qui traverse le pack se calcule comme suit I = U/R, avec U la tension du pack et R la résistance du pack. Or plus R sera grande (et > 1) plus on aura besoin de tension pour fourni un courant I équivalent. Le serpent se mord la queue en somme. DONC, si on se casse le cul à mettre des cellules qui balancent plus de jus, autant les aider à garder une tension haute en minimisant la résistance au sein du pack, non ? [emoji4] Après une journée de boulot pour faire tout ça bien, on obtient les résultats suivants. (vous noterez la disposition des nappes Dupont pour pouvoir sonder la batterie sans tout démonter). ATTENTION: Pensez bien à tester que la tension totale de chaque 1/2 pack correspond bien à la somme des tensions de toutes vos paires de cellules avant montage. On wrappe le tout à la gaine thermo, on pose de la mousse et de la plaque fibre autour de la batterie, et on peut tout remettre en place. Dans mon cas, le pack est un peu plus gros que l'original donc je n'ai pu mettre qu'un tour de gaîne thermo bleue. Le pack n'est donc pas étanchéifié. Mais de toute façon cette roue n'a pas vocation a aller sous la pluie, et je conserve toujours mes roues loin des lieux humides. ATTENTION: Avant remontage, on vérifie la tension de la batterie. Normalement le BMS couinera pendant le remontage jusqu'à ce que toutes les bornes soient reliées. Si malgré tout ça s'égosille toujours, ne remontez pas la batterie: Il y a un problème. ATTENTION bis: Avant remontage définitif, on fait une charge complète, SOUS SURVEILLANCE puis on vérifie l'équilibrage correct de la batterie grâce aux nappes Dupont astucieusement posées au préalable. Si tout est OK on remballe le tout, ON CALE BIEN LA BATTERIE POUR PAS QU'ELLE NE TRESSAUTE DANS LE BOÎTIER ET ON VERIFIE QUE TOUT TIENT BIEN ET QU'ON A PAS DE CONTACT ENTRE LA BATTERIE ET LE CHASSIS METALLIQUE DE LA ROUE. Voilà. VOus avez une "MTEN4 Super" [emoji4]

Dans Paris, j'ai pris l'habitude de ralentir aux feux verts, disons ceux en aveugle et/ou avec majorité de vélos et trotts. Je privilégie ma quiétude et mon intégrité physique. Je dois perdre 1% sur mon temps de trajet.

FAUTE DE TIMING LE NOUVEAU fera 84v - 170v dommage effectivement

Oui à fond, je me suis juste rendu compte en le recevant que le voltage de sortie était à partir de 120v... Je comptais l'utiliser pour ma S18 et mes e-skates histoire de n'avoir qu'un seul chargeur... Raté... 🙄

Qu'est-ce qui te fait dire ça ?? J'attends depuis des mois, j'achète hier un 120-170 pidzoom, et aujourd'hui, tu écris ça !! Je cherche un leger, petit, mi-puissant autour de 13A, et si possible 84-170. Bon…🤔