Classement

Suffit de dire ça pour crever 3x les 5000 prochains km 😂.

https://rudy-tech.pl/en/ Enfin un feu arrière fixe et un phare qui s'adapte en fonction de l'assiette de la roue !

En effet; mais le prix affiché et le prix qui se négocie peuvent être très différents. Lorsque j’ai acheté ma SL j’ai eut -30% juste en mentionnant que le plein prix était trop pour moi, et a demander ce qu’il pouvais proposer hors plate-forme. edit: Je n'ai pas demandé de prix de Lynx, mais lorsque j'ai acheté ma SL, la 50S était a 3360€ avec les pads Beidou (paiement direct).

Salut, il faut impérativement réaliser un calibrage !

Merci pour l'info. Je ne savais pas ça. Bonne vente au possesseur. Je pars sur du neuf Lynx 50S.

Exact (je corrige)! et félicitation pour la montée en gamme. 18, 19 ou 20 pouces sont des roues sur jante de 14 pouces. 16, 17 ou 18 pouces sont des roues sur jante de 12 pouces.

De mon coté c'est pas la même chanson : 5 crevaisons ces 5 dernières années ! Tu rajouteras un cierge stp (Kenda K262) devant témoins @dro77& @misc Sinon, si tu es nostalgique de ta Shermax @nec, sache qu'elle est toujours en ma possession même si elle fait doublon avec ma nouvelle Cpro. Elle a dépassée les 9000 kms, se porte comme un charme, et est chaussée d'un Kenda K262 neuf du coup. C'est une roue fabuleuse que je n'arrive pas à mettre en vente tant je l'adore.

Et il y a 5 ans déjà : Nos roues ont bien changées ! Je ne sais pas qui avait lancé cette réunion, mais ce serait chouette de réitérer, non ?

Bonjour, ce n'est pas que j'en veux, ça ne m'a jamais posé de pb sur les milliers de km fais en roue, c'était juste une interrogation 😜

Et non pas le seul, j'y serai aussi !

Si la roue est penchée (roulis) lors de la calibration, il y a un piqué/cabré (tangage) fugitif et c'est normal. Cela vient de la double boucle d'asservissement : une boucle rapide qui annule la rotation angulaire des gyromètres, et une boucle lente (hybridation) basée sur les accéléromètres pour recaler la verticalité. Quand on tourne (cap), les gyros additionnent immédiatement l'angle parasite de roulis, ce que les accéléros annulent doucement, à environ 4 degrés par seconde. Quand on calibre l'assiette de la roue, on compense aussi les biais des accéléros, dus aux tolérances de fabrication. On peut voir en page 13 MPU-6000 que ce biais peut atteindre 3°.

Ma S16 aux milles extensions de sacoches avec 1000km. Perso, j'aime les pads d'origine mais pas les jump pads donc j'ai enlevé.

Si ça peut aider, j'ai la S16 pro depuis vendredi . Les Powerpads sont inefficaces en l'état . Il faut les couper pour les positionner en fonction de sa morphologie et de son style de pilotage . Les brakepads son trop mous. Une solution consiste à faire des incisions pour y intégrer des inserts rigides (plastique dur pour moi) voilà, depuis que du bonheur ...

900 sur Aliexpress je pourrais être tenté même si j'en ai pas réellement besoin

Pareil plus mal du tout depuis des années sur ma ks16s et pourtant j’ai des trajets de d environ 35km (aller retour) pour aller au boulot avec. Par contre oui les deux premières semaines ont étés super douloureuses. Cette roue reste une petite roue à tout faire et je vais garder la mienne jusqu’a sa fin (que j espère très loin, elle arrive à bientôt à 10k km) @Gyro0515j espère que tu ne regrettera pas ton choix car la ks16s reste un must have en terme de petite roue citadine.

Tous les jeudi sauf pluie à 19h au rdv BnF. Il y a environ 10-20 wheelers. Pour les rdv halloween/Noel/ect... on peut être 30-40.

Ah yes merci, je n'ai pas pensé à en refaire un. Je vais le faire demain avant de partir! 😁

contacte le vendeur et paye hors ali sur paypal par exemple extreme techstore moi j'ai une bonne experience avec lui...

C'est chaud patate cette course offroad.

cest meme sur il va payer sa lynx plus cher que moi j'ai payé ma L

Je préfère celle a 3200 euros, bien que quand même un peu trop chère je trouve

La Lynx n'est pas plutot en 20 pouces ? D'ailleurs je viens d'en tester une tout à l'heure et je vais rejoindre la team Lynx.

Oui nostalgique ça c’est sûr j’ai adoré cette roue. En tout cas content de savoir qu’elle fait toujours son taffe et se porte comme un charme 😉👍🏻

Pour une fois il y a quelqu'un partage la rando 😆 Je serai la comme d'habitude

Faire crever un pneu à crampons ? C'est plus du tubeless qu'il faut, c'est une patte de lapin trempée dans de l'eau bénite...

oups désolé non mais quitte a en choisir qu'une vaut mieux faire le bon choix.

J’espère quand même faire plus de bornes avec une batterie de 2200Wh qu avec une batterie de 840Wh (c’est une ks16s que j ai) 😉 apres @JoWheelerm’a mit le doute et faut vraiment que j aille voir la patton s et la lynx en vrai (j irais sûrement chez fastride pour essayer la patton s)

Il y avait les Electric Games en 2021-2022 mêlant différentes disciplines (enduro, parcours...) mais j'ai l'impression que ça n'existe plus. Et je trouve que des "compet" (bon enfant) manquent dans le paysage. Organiser un weekend dédié aux EDPM avec des épreuves dédiées, des stands constructeurs ou de la commu (Type EUC Clubhouse, Nylonove, Grizzla etc) serait super chouette. Je ne sais pas quel genre d'organisme peut songer / organiser ce genre d'evenement? Voilà l'annonce de l'édition passée (Attention si vous cliquez sur le lien du site electricgames de l'article, ça redirige vers une ... Dame à la poitrine plantureuse rebondissante 🤡 Comme quoi, c'est mort pour le moment) https://www.latestedebuch.fr/agenda/electric-games/

interessant pour les gros creveurs moi en 5 ans de wheel 6 roue et plus de 50000km pas encore eu cette malchance heureusement donc pour le moment pas de tubeless pour moi ça ne serait pas utile

Âpres avec l’assistance à l’accélération je pense que le 16 pouces ne sera plus un soucis la glisse sera plus fluide et demandera moins d’effort

Hello, 20 aller et 20 retour ... je les ai déja fait avec ma KS16S et ça va en 16 pouces (sans compter que le 16 pouces de la patton doit en plus avoir un plus grand diamètre que ce que j'ai actuellement) mais effectivement ce que tu dit se défend.

Comme quoi 🤙👍 Reste à bien maîtriser les différents visages et les gros freinages d'urgence. Concernant la Vmax,ne soit pas pressé de l'atteindre. Tu dois progresser par paliers. Du moins, c'est juste un conseil.

Je te conseille de ne pas avoir peur de t'engager d'avantage avec ton poids de corps. Tu dois la bousculer ta roue pour mieux sentir les sensations de son gabarit et de sa lourdeur. Fais toi des séances d'entraînements sur un parking. Rien de mieux.

C'est probablement le défaut classique qui apparaît quand tu règles l'angle de tangage avec un angle de roulis non nul. Il faut impérativement que la roue soit bien verticale quand tu calibre tes pédales.

Pour info. Ma suspension perdait de l'air. J'ai ajouté de l'huile dans la chambre principale (comme montré ici) La suspension a bizarrement gagné en souplesse en testant sur place. J'espère que ce sera aussi le cas sur route. L'huile que j'ai ajouté est la suivante : Plush Dynamic

C'est mitigé. Très franchement la "seule" vraie raison qui m'a fait changer c'est que "l'équivalence" de masse (et plus de perf) avec la S22 était parfaite. ET d'expérience sur mes Begode, bien moins de maintenance que sur ma S22 que je devais checker d'un peu partout tous les mois. Ce que je n'ai pas besoin de faire sur la master pro ou la mten4. Le temps, et les km me diront si oui ou non je la préfère à la S22 en termes de feeling. Pour l'instant la réponse est non, mais le pragmatisme prend le dessus haha.

Info à toute fin utile: Je pèse 83kg. 90kg tout équipé. Je cherche à retrouver la douceur de la suspension de la S22 pro. Peine perdue, clairement elle est sans équivalent dans toutes les roues que j'ai essayées. MAIS. Je m'en approche pas mal avec la config suivante: 160 PSI dans la chambre principale. Le potard bleu ouvert à donf, puis refermé d'1/4 de tour. 100 PSI dans la secondaire, et le potard de rebond (rouge) ouvert à donf aussi puis refermé d'1/2 tour. Dans cette config c'est franchement pas mal. J'ai perdu du confort par rapport à la S22 (et je trouvais le shinko SR241 plus agréable, mais sûrement question d'habitude).Par contre elle en a sous le capot c'est un délire. Elle carbure lourdement.

On approche des 100km. Pour l'instant c'est toujours pas le grand amour: Positionner, repositionner les pads. Trouver le bon angle de pédales, la bonne dose de tangage, ajustement de la pression de la suspension (ca c'est clairement le plus chiant. J'aime décidément pas les suspensions à air), ajout de pads de mousse sur les zones qui picotent les mollets. Bon rien de nouveau sous le soleil pour une nouvelle roue. Question glisse, je l'ai passée en mode offroad. Elle me semble être plus coupleuse. Je re-testerai le mode course dans quelques temps pour voir si vraiment je sens une diff. Le pneu est franchement bon pour finir. Je pense qu'il a besoin de perdre un peu de gomme pour être agréable à rouler. Pour info, j'ai bien un 90/90 R14 de la marque Dao Lu Chi. Etant donné que les suspensions à air me cassent les no*x, j'ai demandé à mon revendeur de contacter Begode pour choper un DS210-65 (d'usine sur la ET Max). J'ai aussi modifié la poignée: Déporté l'écran vers l'avant de la roue, sur le capot, et remplacé l'écran par un bloc imprimé en 3D (j'ai pas fait les plans tmtc).

On a eu pareil ici. C'était marrant de drifter en bretagne mi-novembre J'ai fait que 17 bornes pour l'instant, sur un premier run pas ouf histoire de juste rouler. J'avais clairement mal réglé la suspension, je l'ai ré-ajustée pour la suite. Le pneu street a un profil plutôt pointu, il prend pas mal les dévers, pour l'instant je suis pas fan du pneu, mais comme pour toutes les roues, j'évite de prendre des décisions avant d'avoir fait au moins 100km avec la config d'origine, parce que le premier truc que j'ai ressenti en roulant sur la blitz c'était : "Putain elle était quand même vachement bien la S22 pro". Heureusement très vite rattrapé par le souvenir d'heures interminables passées les mains dans ses entrailles ^^'

Ca y est la Blitz est arrivée. J'ai procédé aux vérifs de base : serrage des vis moteur, etc. J'ai aussi fait un bon massage au pneu pour bien le caler : il était un peu de traviole. Je me tâte à lui poser le K262 qui traîne chez moi, mais pour l'instant je vais tester le pneu street. Je l'ai passée aussi directement en 130mm. On est pas là pour être ici après tout. Pour ceux que ca intéresse, le modèle 3d de protection pour la suspension de la master passe nickel sur la blitz voir ici. ca a l'air mieux assemblé que les unités de pré-prod.

Bonjour, Je viens demander conseil sur le diagnostique de ma roue ainsi que ce qu’il serait le plus intelligent de faire pour la suite. La roue : KS 18 L – 2 000 Km – 131h Carte mère V1.3 – Firmware à jour Acheté d’occasion il y a trois ans, j’ai parcouru environs 600 Km avec Descriptif du problème : - Lorsque je charge, je n’arrive pas à la charger à 100%. Le chargeur passe au vers mais la charge n’est pas complète. L’appli Kingsong m’annonce 67 % et EUCWorld 52%. - Autonomie réelle constatée environs 40 Km, V moyenne 25 Km/h, V max 42 Km/h. Je trouve ça peu. - Voltage de la roue après charge complète (au volt mètre) 75.2 V. Nous ne sommes pas à 84 V … Ce que j’ai fait : Suite à mes recherche sur le forum, j’ai trouvé plusieurs pistes pour résoudre mon problème : a/ Le chargeur : Vérification de la tension de charge du chargeur Kingsong, il était à 84V, j’ai ajusté à 84.5 comme conseillé sur le forum. Pas d’effet. Bon … On démonte la roue : https://www.youtube.com/watch?v=qmu8iRNa_Xk b/ Les fusibles : J’ai démonté la roue, fait un test de conductivité sur les fusibles. Les deux sont Ok. c/ La connexion des packs batterie : Ils sont bien alimentés, se déchargent tous les deux au même rythme. Leur tension après charge « complète » est de 75.3 V de chaque côté. … Une idée m’est venue : Ne brancher qu’un pack de batterie à la fois. J’en débranche donc un puis remet en charge. Premier pack, chargeur au vert, normal. Je débranche celui connecté. Je branche l’autre, chargeur rouge, la charge reprend … Ah ! Vu qu’il ne faut pas créer de différence de tension entre les packs de batterie, j’ai donc tout de suite débranché mais visiblement, j’ai un pack qui charge à plus de 75.3 V … Par acquis de conscience, j’inverse les positions des batteries : Batterie droite à gauche, batterie gauche à droite. C’est toujours la même batterie qui charge et l’autre non. Investigation : Test des blocs de cellule. J’ai ensuite ouvert le bloc (attaches plastiques de merde sur la coque qui sont bien trop fragiles pour moi ><' ). On fait SUPER ATTENTION, c’est du 84 V sous tension non déconnectable. On regarde bien où on met ses doigts et ce que l’on touche avec le Voltmètre. Le pack de batterie me semble plutôt en bon état. J’ai des cellules LGGBMJ11865, petite recherche sur le net, tension attendue chargée 4.2 V. Je sors le Voltmètre, tension mesurée 4.19 V. Ça me va ! Je fais le tour et là, j’ai deux packs qui sont à 0 V et un à 4.11 V. Je réfléchis : 84 – 2 x 4.2 = 75.6 V qui est bien comparable à mes 75.3 V mesurés. Et après ? C’est là que j’ai besoin de vous. Je pense que je ride ma roue depuis le début avec ce défaut, elle ne m’a cependant jamais pris à défaut, c’est une excellente roue. En plus, presque neuve à 2 000 Km par rapport à ce qu’elle peut faire MAIS : - - Si je ne peux pas la charger à 100%, je ne dois pas pouvoir équilibrer les packs de batterie de l’autre. Cela ne va-t-il pas finir par le dégrader aussi ? - - Je dois recharger beaucoup plus souvent puisque la roue est compliquée à rouler quand elle est faible en batterie car je roule plutôt vite. Je suis le trafic routier comme je le fais à moto, bien au centre de ma voie et je suis le flot en gardant bien ma distance d’arrêt devant moi. Je vais donc faire beaucoup de cycles et dégrader plus rapidement mes batteries non ? - - Si je déconnecte le pack de batterie qui est mort pour n’en brancher qu’un, est ce que je ne vais pas m’exposer à nouveau à des risques de coupure car je manquerai d’ampérage ? ou risquer de griller quelque chose car je vais tirer davantage sur le pack restant ? - - Serait-il possible de recharger les cellules mortes ? J’ai en mémoire que si elles sont à 0 V, c’est fini, leur structure est trop dégradée mais qu’en pensez-vous ? - - Il n’y a que 6 cellules à changer, par rapport au prix de la roue, ce n’est pas grand-chose. Ceci étant, je ne sais pas faire et n’ai pas le matériel pour … J’ai vu qu’il y avait des professionnels qui réparaient les batterie (Batterie express). Quelqu’un a déjà fait appel à ce genre de service ? - - Le plus simple semble de changer le pack complet mais je n’ai pas trouvé de fournisseur pour l’acheter … L’un de vous a-t-il une adresse ? Et une idée du coût ? (et il faudra que je vérifie l’état de santé de l’autre pack après charge complète avant). J’espère que vous aurez des réponses et des avis. Un grand merci à la communauté qui m’a déjà permis de mettre le doigt sur mon problème. Quelques photos pour illustrer : La référence de la carte : Mesure quand ça va pas : Mesure quand ça va bien : Bilan des tests : x = 0 V - Les kanjis au milieu, ce n'est pas de moi ✌️

En tous cas, @Cormoet @Techos78, c'est cool de trouver des interlocuteurs avec qui partager sur ces sujets. Dans mon entourage, je n'intéresse pas grand monde avec ça 😅

@Techos78 mon rétro-engineering perso a abouti au deuxième schéma présenté par @OzMek. Avec en plus une led en // avec la 100Ω. A noter que ce dispositif, certes mieux que rien, n'est pas optimal : les cellules continuent à se charger au delà de 4,2V, moins vite que les autres mais ça continue à charger. Si l'écart avec les autres cellules est important on peut largement dépasser 4,3V (j'ai arrêté l'expérience à 4,35) En fait l'équilibrage ne se fait pas pendant la charge mais après. Une fois le chargeur débranché le circuit de dérivation pompe individuellement du courant à chacune des cellules jusqu'à ce qu'elles soient toutes descendues à 4,2. Si on commence à utiliser la batterie tout de suite après avoir retiré le chargeur, ça ne marche pas... Sur les KS c'est sans importance puisque les batteries ne peuvent jamais atteindre la tension à laquelle le circuit de dérivation entre en action.

Clairement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas utiliser une roue ayant un pack batterie douteux ou endommagé. J'ai bien un ami stomatologue qui me dit le contraire, mais c'est par pur intérêt 😅. @Techos78Pour reprendre un sujet qu'on avait entamé, j'ai fini par appuyer sur le CID des cellules de ma batterie subitement morte (Cellules qui n'étaient pas en court circuit, mais en circuit ouvert). Et bien, ça a fait "pshiit" et une tension est réapparue aux bornes -> A la poubelle tout ça, je reconstruit le pack complet. Mais ça reste inexplicable que 20 cellules sur 40 soient mortes d'un coup, dans des conditions d'utilisation tout à fait clémentes.

OK, tout s'explique. Concernant les cellules à 0 Volt, j'ai lu que ce n'était pas très sain de continuer à utiliser le pack car cette protection cellule est un mauvais court-circuit, qui chauffe beaucoup quand on fait passer des dizaines d'ampères.

Bien vu @Cormo . En effet, si le transistor qui by-passe le courant (~40mA) dans la grosse R de 100 Ohm (marquage 101) est HS, le déséquilibre cumulatif est catastrophique. Je suis surpris que tu parles d'un canal P, mon retro-engineering m'a fait croire que c'était un canal N... Je ne suis sûr de rien... Il y a eu des bms avec une mini-led en // sur la 100 Ohm (GW Monster +), j'avais trouvé ça futé.

Je vois sur la photo du BMS que le circuit d'équilibrage est exactement le même que sur la S18, du coup je m'autorise à faire part de ma récente expérience sur le sujet. Ceux qui suivent le forum depuis longtemps savent que j'ai eu quelques soucis avec une batterie de ma première S18. Une cellule HS à 0 Volt au bout de 6 à 7 mois. Bien évidemment HighTems / Mobility Urban refusent d'appliquer la garantie, donc je dépanne moi-même. Un peu moins d'un an après la cellule que j'ai mise en place est HS. Je me dis que c'est parce qu'elle n'est pas du même modèle que les (je n'avais pas trouvé la LG j'avais monté une Samsung de même caractéristiques). Cette fois je remplace par le bon modèle, tout va bien... pendant un an environ. La même cellule est à nouveau HS ! Là je me dis qu'il y a peut-être bien un soucis sur le BMS. Je cherche, et trouve. En mesurant la tension aux bornes des grosses résistances de d'équilibrage, je trouve 0V sur toutes, ce qui est normal. Sauf sur celle de ma cellule qui s'écroule tous les 6 mois, sur la quelle je mesure 34 mV. Signe d'un courant de fuite certes infime mais conduisant au fil du temps à un déséquilibre irrémédiable de cette cellule vs les autres, qui se termine à plus ou moins long terme par sa destruction. Le dépannage a été relativement simple, il a suffit de remplacer le transistor de pilotage de cette résistance, qui était HS depuis l'origine. Donc dans le cas d' @Epystaxie je recommanderais fortement, une fois les cellules remplacées, de procéder à cette simple vérification de mesure de la tension sur les résistances de 100 Ohms. Si on ne trouve pas 0V, il y a un défaut du BMS et les cellules neuves sont condamnées. Pour info les transistors sont des mosfet canal P (c'est assez peu courant), leur type exact n'est pas critique.

Bonjour, tu as effectué un diagnostic en profondeur et complet. Il te reste maintenant à remplacer ou faire remplacer les cellules défectueuses si tu veux poursuivre avec ce pack. Je te conseille de lire ce topic, il n'est pas sur la 18L, mais la technique est la même : https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/8/#comments Si tu es en RP, un coup de main de ma part pour le remplacement des cellules est envisageable. Note : J'ai eu un pb de batterie cet été sur une roue. La moitié des cellules à 0V, d'un coup, sans prévenir. J'ai alors découvert l'existence du CID https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid. Le courant ne pouvait plus circuler dans les éléments défectueux, la mise en charge du pack a provoqué la destruction des circuits de surveillance de charge (~ une partie BMS. Un jour prochain je prévois d'expliquer ça sur le forum...) Est-ce que ta roue s'allume si tu démarres sur le seul pack HS (donc les éléments laissent passer le courant) ? - Si oui, celà signifie que les éléments HS sont en court circuit interne. Auquel cas, 0V sur les circuits de surveillance ne les aura pas détruits et le remplacement des cellules devrait fonctionner. Attention tout de même quand tu utilises ta roue car tout peut se passer lorsque les éléments en court circuit sont traversés par un courant-> Si celà déclenche le CID, tu te retrouves avec un seul pack qui fournit. - Si non, un contrôle du BMS est à faire avant de remplacer les cellules car ce serait dommage de remettre des cellules sur un pack qui ne fonctionnerait pas ensuite

Le seul fabricant qui se tire des balles dans les pieds et qui torpille ses modèles entre eux. je serais curieux de voir combien de teemps on va réussir à garder toutes ces roues et avoir du sav

3000 euros cette roue sur aliexpress, moins si on on passe directement par paypal au compte du revendeur...a ce prix j'ai presque envie de dire fuck la sherman l. Je me tâtonne fortement. Les wheelers qui ont des Extreme bull derniere génération ont l'air d'etre heureux de leur roue..je me dis qu'il serait peut etre temps de sauter le pas