G.Rhum

normalement, sur des roues récentes, c'est déjà fait ! mais je suis d'accord, il faut être un peu bricoleur

la même en Français ... http://www.inmotion-france.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=34 IM-V10-NW-01CA.pdf

ou plus cher mais plus rapide https://www.blackdealday.com/fr/65-coques https://www.blackdealday.com/fr/77-caches-batteries

oui, et le faussaire n'est même pas anonyme ! https://www.espritroue.fr/topic/8608-pose-pneu-de-la-v10-sur-une-v8-modification/

pas d'inquiétude, les 2 sites sont géré par la même personne

ça ne vaut pas le gyroboam

peut-être prévoir ce genre de pièce https://www.canford.fr/Products/15-6963_AMAZON-VALVE-MEMBRANE-GORETEX

OK il y'a de moins en moins de batteries en 67,2 V (16S) mais au cas où ... une PA vue sur FB: https://www.facebook.com/groups/295510917794362/permalink/327487344596719/?sale_post_id=327487344596719 convient pour une tension jusqu'à 67.2 V mais sans doute pas au delà !!

de là où il sort dans un canal constitué de picots de part et d'autre de la partie inférieure de la poignée et il remonte sur 2 cms de chaque côté tant que tu ne roule pas sous la pluie, effectivement. @Zeyocse si tu es plutôt à l'aise en bricolage et minutieux, tu peux t'y coller, sachant tout de même que autant l'accès au moteur est très facile, autant séparer les 2 coques, ça se mérite un peu plus ! dans le doute fait le faire là où tu l'a achetée. dans la situation actuelle, c'est pire que pas de joint du tout, car ça crée un jour entre les coques, et la batterie est pile (si j'ose dire) en dessous ! tu peux aussi le sortir complètement en le tirant par le milieu pour faire venir chaque côté petit à petit et refaire l'étanchéité par l'extérieur avec du Blenderm par exemple.

pour comparer les prix avec du neuf, n' oubliez pas les frais de douane (incontournable dans cette gamme de prix ?) et les "frais de dossier" de DHL !!!

il y'a qqs morceaux de nickel pour s'initier à la soudure, (dans le plastique à gauche sur la photo) mais je déconseille de faire un pack avec !!!

en parfait état de fonctionnement (je viens de finir de réparer un pack avec) Prix: 99 € + frais de port

bienvenue

@Babidyxp fait toi aider par qq'un vers chez toi qui se débrouille en électronique, mais il n'y a pas forcement grand chose.

il existe ce type d'appareil pour tester les capteurs à effet hall entre autre https://fr.aliexpress.com/item/Contr-leur-de-moteur-sans-brosse-de-r-paration-de-voiture-lectrique-testeur-de-Hall-de/32947195156.html?spm=a2g0w.search0604.3.2.131a2141LXTi8Q&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ab68ea68-d962-45c0-ba8d-50ca9f1f2ebc&algo_expid=ab68ea68-d962-45c0-ba8d-50ca9f1f2ebc-0 encore faut il le raccorder correctement, débrancher les capteurs de la CM et brancher sur le testeur faire tourner la roue à la main et voir si les 3 capteurs réagissent correctement tu peux aussi contrôler avec un voltmètre la tension entre le fil noir et chacune des 3 couleurs (autre que le rouge, qui lui restera à une valeur fixe, puisque c'est l'alimentation) qui doit varier quand tu fait tourner ta roue ... il faut bien sûr coucher la roue sur un côté pour qu'elle ne tourne pas toute seule

je ne connais pas la Z10, mais à priori tous les moteurs de nos roues sont câblés de la même façon, il sort un câble de l'axe (parfois séparé de chaque côté, chez KS par ex) avec une partie puissance, 3 fils de gros diamètre et de couleur jaune, vert et bleu (qui arrivent sur la carte MOS, ta 2è photo) et 5 fils de diamètre plus petit qui sont raccordés aux 3 capteurs à effet Hall, d'après ton msg d'erreur et les symptômes que tu décrit, et le fait que ça ne soit pas systématique, laisse penser que tu as un faux contact qq part sur ce dernier câble. qq part entre les capteurs (dans la carte située dans le stator, pas très facile d'accès) et ta carte mère sur ta 1ère photo.

https://www.onewheel.be/fr/produits/145-inmotion-v10f-960wh-16-pouces-inmotion-technologies-coltd-179000.html prévoir une quarantaine € de port pour la France

encore une fois, le BMS est indispensable, pour protéger la batterie lors d’éventuelles surtension lors de la charge et d'équilibrer les cellules mais il faut un modèle récent et conçu pour la gyroroue, pas un modèle hérité des vélos électriques !! la Ninebot ONE E+ est une excellente roue, mais de conception qui date ! il serait intéressant de faire un sondage sur combien de personnes ont déjà vu brûler une batterie en vrai, (pas sur une vidéo), et sans avoir mis sa roue à l'eau, d'ailleurs au passage, le BMS n’empêchera pas l'incendie dans ce cas, puisque l'origine sera alors chimique et non électrique. et combien de personnes ont eu une coupure sans avoir d'alerte (sonore ou tilt-back) au préalable (sans doute due à un BMS de conception non adaptée à l'usage de la gyroroue) avec des conséquences qui peuvent être sévères en fonction de la vitesse et du contexte.

tu as raison, à l'époque (pour les vélos électrique comme le rappelle @Freeway) c'était pour protéger la batterie, en cas de demande de courant important, depuis qqs années heureusement ce rôle est assumé par la carte mère, qui (à la différence du BMS) te prévient avec diverses alarmes avant de couper le courant. maintenant, à toi de choisir entre la santé de ta batterie (avec ceinture ET bretelles), et celle de tes dents !

c'est plus @Phil71 et @sbouju du coup comment ça ? tu en as un de boîtier sur tes photos, non ?

le plus gros boulot se situe sans doute là ! informer et négocier

il faudra faire attention toutefois à ne pas la dépasser !

plutôt que de débattre sur les différences, il sera sans doute plus productif et utile à tous de défendre nos intérêts communs, non ?