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Cette encoche (radiale) dans l'axe fileté du moteur doit a pour but : 1) Permettre de positionner proprement/complètement sur écrou le cache poussière/humidité (protecteur de l’intérieur moteur) intégrant le passage câble d’alimentation et assurant un minimum d’étanchéité moteur. 2) Orienter idéalement le câble dans l’alignement de son support fixation 3) Protéger le câble d’éventuelles blessures/coupures/court circuits liées à un choc axial lors du transport/en circulation/ en cas de chute (trottoir,etc…) Je pense donc que s’il reste un peu de longueur de câble dispo dans le Deck, il suffit de donner un peu de longueur afin d’arrondir et d’augmenter le rayon de la courbure du câble à sa sortie moteur, vers le bas. L’action d’augmenter l’ouverture (coup de scie) supplémentaire du fraisage de l’axe pour amener le câble à l’horizontal serait risquée dans la mesure où il va manquer un minimum de 200° de circonférence filetée pour faire mordre l’écrou dans l’axe de roue, pour serrage(le perfectionnistes essayeront peut-être). A suivre…

@Karasu, Si le transistor de la gâchette n’est pas en cause, tu peux procéder à un vérification complète d’un éventuel faux contact comme ceci : Tu cales bien stablement ta DT sur un tabouret ou une chaise, bien stable, les roues dans le vide (fais toi aider si possible), avec un manche de tournevis, la machine en route, à faible vitesse, tu vas tapoter (au manche de tournevis) le ou les contacteurs (feux stop/coupure moteur) + le LCD, ensuite tu vas t’occuper de vérifier le faisceau électrique (toujours moteur en marche) en partant du LCD tu bouges les fils au max pour détecter une coupure o un faux contact (vas bien jusqu’au bout des fils) ,n une attention particulière sur les endroits du faisceau qui travaillent en débattement de la course de suspension. Ensuite tu ouvres le deck et pareil, tapotage sur le contrôleur/Verif des câbles, etc Bonne chance

Non , je ne pense pas que couper le moteur inopinément (en virage ou en dépassement, etc) soit une protection, bien au contraire, cette valeur doit calibrer la jauge à énergie pour alerter visuellement sur le risque d'une coupure moteur liée à l’approche de la tension minimale ultime = coupure alim par le BMS à 41~42V afin de l'éviter ... A l'approche de la dernière barrette de jauge, il faut donc surveiller son voltmètre pour éviter de rentrer dans la tension minimale ultime de coupure qui doit être aux alentours de (pour une batterie 52V) : 52x0,8=41.6 vlts ce qui laisse 2.5vlts de réserve avant coupure quand la jauge (si calibrée à 44vlts) n'affiche plus de barrettes. Donc éviter les accélérations brusques , les pics de puissance qui amènent à des chutes de tensions déclenchant la coupure BMS Je pense donc que la valeur P1 est paramétrable uniquement pour rendre le LCD compatible/ adaptable sur différents Voltages de batteries, le réglage de sa valeur n'apporte donc qu’une information visuelle rapide (par les barrettes de jauge) sur la décharge batterie Conclusion, à 44 Vlts, la jauge doit afficher vide si P1=44 avec une batterie 52Vlts et il reste +- 2Vlts de réserve avant coupure.

@ErwanrcxPasse quand même petit coup de compteur Geiger pour être tranquille , des fois qu'elle soit à l'uranium enrichi..."humour"

P1à 41.5 sur ma mini 3 pour du 48V/15.6A , c'est parfait !

La blessure principale du câble et elle aussi bizarrement et naturellement orientée vers la plus grande partie saillante.

A mon humble avis, la blessure de ce câble peut avoir été provoquée par l'intervention et le manque de soins du dit "technicien". A l'analyse de l’empreinte de certaines blessures réparties à proximité du dégât principal, leurs formes laissent apparaitre une similitude naturelle aux côtés tranchants (entaille principale et pointes tranchantes des pas de vis) du fraisage de l'axe de roue … Le blindage du câble semble lui aussi ne pas avoir été épargné par les (peut-être) assauts/manipulations répétés liés aux difficultés de démontage du pneu A suivre…

Sinon pour rester dans l'esprit simplissime de conception de freinage , il y a ça : A utiliser avec un bon collier cervical en cas de freinages répétés

Cherchez pas, c'est un peu n'importe quoi cette vidéo, dans un système hydraulique de freinage (basique) il y a un émetteur (ici a poignée de frein) et un récepteur (l’étrier avec son piston) à aucun moment aux vu de ces images tu peux comprendre/réaliser la procédure purge complète du circuit 1) de part la qualité des images et des explications 2) il manque 50% de la procédure de purge (canalisation/étrier),

Déjà bien démonté veux-tu dire ... Vu les freins ,on sait plus vraiment...

@Erwanrcx Si l’espace manquant est moindre (+-5mm) il est peut être possible de déporter le disque en intercalant entre celui-ci et le moteur une plaque en tôle de 5mm, perforée au gabarit du disque ,puis écarté aussi ,proportionnellement, la patte de fourreau de fourche à l’aide de rondelles ou petite plaque confectionnée dans une tôle d’épaisseur identique pour avoir un centrage parfait de l’étrier.

A combien de mm faut il déporter l’étrier de frein de la flasque moteur pour que celui-ci passe ? Quelqu'un à pris les mesures ?

Désolé c'était que de l'humour partagé avec erwanrcx .

Mdr , c'est un modèle light, pour la montagne, c'est plutôt sympa , vu l’arrière plan sur l'emballage, ce système semble adapté aussi aux conditions extrêmes...c'est donc ça la fameuse révolution technologique annoncée ?

J'ai transmis en MP car la technique de mise en oeuvre (soudure) sur ce type d'assemblage demande une certaine expérience/dextérité pour ne pas faire fondre (en partie) l’isolant des câbles élec. Attention: Avant d'entreprendre la modification et découpes/raccourcissements des câbles d'origine, s'entrainer sur un domino (fictif) avec des petits bouts de câbles, permettra d'évaluer la faisabilité du travail et la qualité du domino (alliage soudable ?). La préparation des supports à souder est elle aussi à prendre en compte (support non-gras , idéalement décapé) Travailler avec des mains propres (non grasses), préparer les supports à souder brosser/toiler le manchon de raccordement et passer ,si besoin, un petit coup de foret (diamétralement plus petit) pour rayer un peu l'intérieur et favoriser l'accroche de la soudure et de ce fait la conductibilité électrique (attention les doigts, dévisser bien les vis à fond) si besoin faites le avant d’enlever l’isolant du domino et utiliser une pince de maintien )

Surement au niveau de l'atténuation des vibrations sur la roue arrière et aussi pour les petits franchissements d'obstacles, bouches d’égout, ect Le système semble être constitué de 2 simples ressorts de compression , l'amortissement du rebond semble absent

Vérifies que lorsque tu freines (à l’arrêt) tes disques ne se déforment pas latéralement, que le pincement des plaquettes sur le disque est bien centré, lorsque tu freines, les disques ne doivent pas se déformer latéralement sous la contrainte du freinage, s"ils bougent il faut régler le positionnement de l’étrier (ou les plaquettes) sur le disque , le retour du disque déformé au freinage a pour effet de repousser le piston de l’étrier de frein en arrière ce qui rend le freinage mou comme si tu avais de l'air dans le circuit hydraulique.

Vu la gravité de la panne, Je présenterais directement le problème à l'usine qui doit surement avoir, par expérience , une réponse corrective adaptée et à titre préventif savoir (par expérience) corriger aussi l'origine du problème pour qu'il ne se reproduise plus.

Kylin informe : valeur "P1" à 310 correspond pour équipement à 36vlts

Merci Orsa pour ta réponse et tes informations concernant la valeur "P7" , information essentielle pour le confort de conduite et éviter de grosses contraintes et sollicitations mecaniques sur la colonne de direction

Réponse de Kylin concernant le réglage du LCD de ma "mini3" suivant les valeurs de ce tableau en PJ ...???

Merci , en "P1" ??? moi j'ai P1=310 de valeur affichée ou 31.0

Merci , quelqu'un aurait-il la valeur de la tension mini de sécurité de coupure pour une batterie 48vlts j'ai reçu un LCD neuf de kylin qui n'est pas correctement paramétrer pour une " speedway mini 3" (vitesse et coupure de sécurité tension basse sont trop hautes) Quelqu' un pourrait il relevé ces valeur sur sa s"peedway mini 3" ou "speedway 3" en 48vlts Merci d'avance Daniel