deadubed

Bienvenue dans le bout du monde

Sérieusement, essaie et tu trouveras. En offroad je veux plus d'amorti qu'en route. Donc j'aurais tendance à baisser ta pression de route de quelques dixièmes de bar.

Je gonfle toujours à 2.5 bars pour 84kg (je suis niqué, ne faites pas ça) Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

C'est sibyllin pour moi. Dans quel contexte ta batterie surcharge ? Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

Moi j'ai très envie d'essayer haha.

ça pouire le "rendu" de modèle génératif, ce pavé.

En moyenne ce sera beaucoup plus simple, mais ça présentera un risque de blocage. Je m'explique. Si on omet tous les gens comme moi qui ont mis 1h à arriver à rouler "salement" sur un EUC, ça aidera probablement la masse. Et tous les reviewers le disent bien, le fait de ne devoir apprendre qu'une seule chose au début avec cette machine, à savoir monter dessus sans gérer l'inclinaison latérale, c'est excellent. Par contre amha, il faut très rapidement passer à l'EUC une fois qu'uon commence à être très à l'aise sur cette machine puisque la stabilité latérale offerte par l'E20 peut devenir une vraie (mauvaise) habitude. Or avec la mémoire musculaire etc ça peut devenir une plaie d'apprendre à ne plus avoir cette sécurité. Blocage possible donc, niveau psychologique bien-sûr puisque tout s'apprend / s'oublie / se réapprend. Mais faut voir si tu passes 10 jours à désapprendre le ride sur l'E20 pour arriver à rouler sur EUC, ça valait effectivement peut-être le coup de passer 9 jours à apprendre directement sur EUC EDIT: Ceci reste une hypothèse. Il est possible que ce que je dise soit complètement éclaté au sol dans la réalité.

Je viens de capter que mon free spin est de 42 km/h (ma mten4 est 1st batch). Je suis le seul ? EDIT: en fait c'est 50 km/h batterie pleine. ça reste en dessous des 57 km/h annoncés.

J'ai demandé à @Blkfriqui a pondu la merveilleuse appli wheeldash pour montres Garmin (qui tourne en standalone, sans smartphone) si c'était possible d'ajouter cette fonctionnalité. Et d'après-lui c'est probablement jouable :D

Le freinage est sûrement le seul poste où l'on gagnera en sécurité. Avec une capacité de charge nominale de 2.5A, on a "que" 2300 watts absorbables en continu par le pack (4600 en pic). Et on a vite fait de balancer plus de 2000 watts dans la batterie en freinant de 50 km/h à 0 en quelques mètres...

En vrai si rouler à 25 km/h permet de lisser la vitesse (en gros réduire au maximum la variance), alors oui c'est intéressant effectivement.

Tout à fait mais il parle de batterie, et pas de VAE à batterie en ces termes précis. Nous on sait. Mais pas mal de gens peu informés sur le sujet vont partir avec une info erronée.

@ 4:35. Il en dit une belle connerie là. Une batterie aussi on peut la recharger en freinant. Sinon on pourrait pas freiner en Gyroroue, Onewheel, Gyropode, etc.

D'ailleurs ce matin 60km en Master Pro. Elle ne bippe jamais, ce phénomène est inexistant avec cette machine (sauf bien sûr si on pilote comme un demeuré à 90km/h). Il faut dire qu'elle a 8 packs en parallèle de 32 50E chacun (256 cellules en tout). Eh bien typiquement sur ce genre de batterie énorme, le passage aux 50S est inutile. Intéressant si les 50S sont proposées d'usine, mais une upgrade n'a vraisemblablement qu'un intérêt très limité (voire aucun).

Il a très fortement diminué à défaut de disparaître complètement. Mais c'est beaucoup moins inquiétant qu'en 50E.

Après 28 km donc. Vitesse moyenne 27 km/h Batterie restante : 40% (selon Begode). J'ai pu taper les 30 km/h tout le long du trajet sans souci. Je me suis fait engueuler très peu de fois, et j'ai gagné 5km/h de vitesse moyenne. Donc c'était worth

Cette manip marche uniquement pour bourrer du mastic. Pour enrouler de la gaine autosoudante autour du câble, amha il faut démonter le cache, poser quelques tours de gaine, et remonter le cache en serrant bien. Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

J'en profiterai pour zyeuter le commit histoire de comprendre des trucs dans le sac de noeud de Monkey C Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

Non j'ai pas eu besoin de faire de changement spécifique. Je m'en sers principalement pour monitorer le PWM et ma vitesse, vraiment usage basique. Par contre ça peut être intéressant de mettre ça dans un des menus rapides. Pas de long press, pas de config à la con.

Dans l'ordre de souhaitabilité: 1. Un (ou un ensemble de) bouton(s) que l'user peut configurer, à presser pendant une durée déterminée (genre 3s). 2. Un (ou un ensemble de) bouton(s) prédéfini(s), à presser pendant une durée déterminée (genre 3s). 3. Un toggle accessible dans un des menus rapides Dans l'ordre de praticité: 3. Est totalement générique mais nécessite plusieurs manips. 2. Est défini en dur, mais aura le mérite d'être exhaustif avec le hardware existant / compatible 1. Est certainement très chiant à implem. Si en plus y a un logo qui apparaît pour signaler le bridage, on est les rois du pétrole.

Oui ils sont experts en batteries, mais uniquement en batterie. France being France, j'imagine que le seul cas où on te fera pas chier c'est si un revendeur / réparateur d'EDPM prend ordre de changement de batterie, fait lui-même une nouvelle batterie / la commande auprès d'un prestataire type Save My Battery, fait l'installation, et passe la roue à une pelletée de bancs de tests inutiles pour produire un certificat d'engagement de conformité signé par le préfet, le service de la PJ du coin et 2 avocats spécialisés en droit du transport.

Ouais c'est une configuration statique conservée par la roue et qui se modifie roue allumée, à l'arrêt. Mais si on peut avoir genre une config de 2 boutons à presser quand on est sur l'écran principal, et à l'arrêt, pour activer le tilt-back 25 km/h, et une autre pour le désactiver, ce serait incroyable. J'imagine qu'il est possible de faire en sorte de lier cette commande physique à l'envoi d'une info type "maintenant la vitesse max c'est ça". Bien-sûr selon l'archi des montres ça peut être impossible à faire si par ex. certaines n'ont qu'un bouton. Et again, je ne sais que trop bien que c'est pas parce que ça sonne simple que c'est facile à implem...

Non il faut forcément sortir le moteur, pas de place pour passer un tournevis. Ca reste de l'aluminium. les pièces en métal de la S22 (dont j'ai l'XP) sont relativement fiables mais comme toutes les roues de cette génération, elle est vraiment pas pensée pour faire de l'intensif. Si l'utilisation principale c'est du jump, du offroad très énervé, etc, je pense que même avec un entretien régulier (genre tous les 2-3 mois) il y aura de très gros problèmes plus ou moins vite. Genre axes qui pètent, roulettes qui pètent, roulements qui sautent, etc, etc. Si je devais résumer, je dirais que les roues KS à archi ouverte donc KS S16-22 sont de très bonnes routières, avec de la patate mais pas trop, et surtout du confort de roulage avec une suspension qui gomme très bien les défauts de route, tout en garantissant une tenue de route, que je trouve, exceptionnelle (bien meilleure que la master par ex). Bref les KS sont l'équivalent des Citroën à suspensions hydraulique de la grande époque, mais dans le monde de la roue.

C'est la même merde sur la S22. Le mieux c'est de poser 2-3 tours de ruban autosoudant (en caoutchouc ou matière analogue). c'est plus propre que le silicone et surtout ça permet une dépose/repose facile.

Non au contraire. Ce sont des engins différents avec des conduites différentes. Je ne suis pas plus perturbé du passage de la S22 à la Master Pro V2 et de la master pro V2 à la MTEN4. A chaque fois je vois tellement ce que je peux mieux faire en MTEN4 vs les autres. Genre... Ne pas me poser de questions de ce que je vais faire de ma roue quand je vais quelque part: je m'en cogne je peux la prendre avec moi, la porter au besoin, et maintenant avec le coupe circuit c'est encore plus simple. A contrario, quand il y a des trottoirs ou des escaliers, c'est un autre problème puisqu'elle passera pas (et j'évite de sauter : axe plein rpz...). En revanche, elle reste, je pense, le meilleur rapport poids/puissance/autonomie du marché, en plus d'être stable et fun à rouler.