tritbool

J'ai demandé à @Blkfriqui a pondu la merveilleuse appli wheeldash pour montres Garmin (qui tourne en standalone, sans smartphone) si c'était possible d'ajouter cette fonctionnalité. Et d'après-lui c'est probablement jouable :D

Le freinage est sûrement le seul poste où l'on gagnera en sécurité. Avec une capacité de charge nominale de 2.5A, on a "que" 2300 watts absorbables en continu par le pack (4600 en pic). Et on a vite fait de balancer plus de 2000 watts dans la batterie en freinant de 50 km/h à 0 en quelques mètres...

En vrai si rouler à 25 km/h permet de lisser la vitesse (en gros réduire au maximum la variance), alors oui c'est intéressant effectivement.

Tout à fait mais il parle de batterie, et pas de VAE à batterie en ces termes précis. Nous on sait. Mais pas mal de gens peu informés sur le sujet vont partir avec une info erronée.

@ 4:35. Il en dit une belle connerie là. Une batterie aussi on peut la recharger en freinant. Sinon on pourrait pas freiner en Gyroroue, Onewheel, Gyropode, etc.

D'ailleurs ce matin 60km en Master Pro. Elle ne bippe jamais, ce phénomène est inexistant avec cette machine (sauf bien sûr si on pilote comme un demeuré à 90km/h). Il faut dire qu'elle a 8 packs en parallèle de 32 50E chacun (256 cellules en tout). Eh bien typiquement sur ce genre de batterie énorme, le passage aux 50S est inutile. Intéressant si les 50S sont proposées d'usine, mais une upgrade n'a vraisemblablement qu'un intérêt très limité (voire aucun).

Il a très fortement diminué à défaut de disparaître complètement. Mais c'est beaucoup moins inquiétant qu'en 50E.

Après 28 km donc. Vitesse moyenne 27 km/h Batterie restante : 40% (selon Begode). J'ai pu taper les 30 km/h tout le long du trajet sans souci. Je me suis fait engueuler très peu de fois, et j'ai gagné 5km/h de vitesse moyenne. Donc c'était worth

Cette manip marche uniquement pour bourrer du mastic. Pour enrouler de la gaine autosoudante autour du câble, amha il faut démonter le cache, poser quelques tours de gaine, et remonter le cache en serrant bien. Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

J'en profiterai pour zyeuter le commit histoire de comprendre des trucs dans le sac de noeud de Monkey C Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

Non j'ai pas eu besoin de faire de changement spécifique. Je m'en sers principalement pour monitorer le PWM et ma vitesse, vraiment usage basique. Par contre ça peut être intéressant de mettre ça dans un des menus rapides. Pas de long press, pas de config à la con.

Dans l'ordre de souhaitabilité: 1. Un (ou un ensemble de) bouton(s) que l'user peut configurer, à presser pendant une durée déterminée (genre 3s). 2. Un (ou un ensemble de) bouton(s) prédéfini(s), à presser pendant une durée déterminée (genre 3s). 3. Un toggle accessible dans un des menus rapides Dans l'ordre de praticité: 3. Est totalement générique mais nécessite plusieurs manips. 2. Est défini en dur, mais aura le mérite d'être exhaustif avec le hardware existant / compatible 1. Est certainement très chiant à implem. Si en plus y a un logo qui apparaît pour signaler le bridage, on est les rois du pétrole.

Oui ils sont experts en batteries, mais uniquement en batterie. France being France, j'imagine que le seul cas où on te fera pas chier c'est si un revendeur / réparateur d'EDPM prend ordre de changement de batterie, fait lui-même une nouvelle batterie / la commande auprès d'un prestataire type Save My Battery, fait l'installation, et passe la roue à une pelletée de bancs de tests inutiles pour produire un certificat d'engagement de conformité signé par le préfet, le service de la PJ du coin et 2 avocats spécialisés en droit du transport.

Ouais c'est une configuration statique conservée par la roue et qui se modifie roue allumée, à l'arrêt. Mais si on peut avoir genre une config de 2 boutons à presser quand on est sur l'écran principal, et à l'arrêt, pour activer le tilt-back 25 km/h, et une autre pour le désactiver, ce serait incroyable. J'imagine qu'il est possible de faire en sorte de lier cette commande physique à l'envoi d'une info type "maintenant la vitesse max c'est ça". Bien-sûr selon l'archi des montres ça peut être impossible à faire si par ex. certaines n'ont qu'un bouton. Et again, je ne sais que trop bien que c'est pas parce que ça sonne simple que c'est facile à implem...

Non il faut forcément sortir le moteur, pas de place pour passer un tournevis. Ca reste de l'aluminium. les pièces en métal de la S22 (dont j'ai l'XP) sont relativement fiables mais comme toutes les roues de cette génération, elle est vraiment pas pensée pour faire de l'intensif. Si l'utilisation principale c'est du jump, du offroad très énervé, etc, je pense que même avec un entretien régulier (genre tous les 2-3 mois) il y aura de très gros problèmes plus ou moins vite. Genre axes qui pètent, roulettes qui pètent, roulements qui sautent, etc, etc. Si je devais résumer, je dirais que les roues KS à archi ouverte donc KS S16-22 sont de très bonnes routières, avec de la patate mais pas trop, et surtout du confort de roulage avec une suspension qui gomme très bien les défauts de route, tout en garantissant une tenue de route, que je trouve, exceptionnelle (bien meilleure que la master par ex). Bref les KS sont l'équivalent des Citroën à suspensions hydraulique de la grande époque, mais dans le monde de la roue.

C'est la même merde sur la S22. Le mieux c'est de poser 2-3 tours de ruban autosoudant (en caoutchouc ou matière analogue). c'est plus propre que le silicone et surtout ça permet une dépose/repose facile.

Non au contraire. Ce sont des engins différents avec des conduites différentes. Je ne suis pas plus perturbé du passage de la S22 à la Master Pro V2 et de la master pro V2 à la MTEN4. A chaque fois je vois tellement ce que je peux mieux faire en MTEN4 vs les autres. Genre... Ne pas me poser de questions de ce que je vais faire de ma roue quand je vais quelque part: je m'en cogne je peux la prendre avec moi, la porter au besoin, et maintenant avec le coupe circuit c'est encore plus simple. A contrario, quand il y a des trottoirs ou des escaliers, c'est un autre problème puisqu'elle passera pas (et j'évite de sauter : axe plein rpz...). En revanche, elle reste, je pense, le meilleur rapport poids/puissance/autonomie du marché, en plus d'être stable et fun à rouler.

J'en sais trop rien. Pour l'instant j'ai juste l'impression qu'elle me reprend moins quand je lui demande de rouler à 30km/h. Aujourd'hui je fais un test, je vais faire 30 bornes en tout, là je devrais voir si j'ai du mieux en descendant dans les pourcentages de batterie. Avant en 50E passé 75% ça braillait... Beaucoup.

J'ai bien peur de ne pas pouvoir te conseiller autre chose. Je n'utilise mon casque intégral vélo (casco viper MX avec mentionnière. Un peu vieux maintenant...) qu'avec la MTEN4, en roulant tranquille. Il est vrai qu'on se sent bien plus "libre" avec ce genre de casque, mais à contrario j'ai vraiment pas envie de faire un faceplant avec. Mais sinon c'est toujours le Fox V2. Pour les sorties où tu sais que tu vas glander tranquille, oui OK le casque vélo peut faire le café, je plussoie.

Il faut arrêter les casques de DH avec la gyroroue sur macadame. Ils ne sont pas pensés pour des chocs sur le sol, et en particulier à des vitesses parfois importantes. Ce ne sont pas les mêmes normes ni les même méthodes de test. Préférez un casque de moto cross type Fox V2 (même gamme de prix). Au moins vous vous protégerez vraiment.

Salut @Blkfri penses-tu qu'il soit possible d'implémenter une commande qui fasse office de bouton "flic" (qui n'est rien d'autre qu'un émetteur bluetooth vendu 35 balles) afin de brider la roue connectée à 25 km/h ? c.f.

Idem. Ils sont nuls à chier. J'ai eu un sinistre une fois. Ils ont réagi au bout de 6 mois. J'avais réparé moi-même pour finir, et je leur avais fait suivre un recommandé avec la facture des pièces. Suite à quoi ils m'ont appelé pour parler du sinistre. Ce sont les seuls à assurer jusqu'à 45 km/h sur chemin privé. Bah dès qu'on autre le fait je me casse de chez eux x)

Les cellules on peut les trouver à 5€ pièce en cherchant bien (mais souvent avec du délai). Il faut surtout un bon spot welder. Et tu as là tes deux postes de dépense principaux. En gros j'en ai eu pour 250€ de cellules, et le spot welder 150€ en tout (sachant que ça se réutilise / revend). Le matos annexe, genre les bandes de nickel, les stickers papier et autres ruban adhésif, tu t'en sors pour 30-50€. Si tu gères bien, pour 500€ tu as de quoi refaire une batterie. 350€ si tu n'as pas besoin d'acheter un soudeur par point. Et encore moins si tu revends tes cellules extraite de la batterie d'origine. Par contre, l'assurance etc c'est mort... C'est une "modification non homologuée" ou que sais-je. De toute façon en France personne en pro (dans les revendeurs / homologués / bullshitesque) ne fera ce genre de batterie sur mesure.

La V2 Envoyé de mon FP4 en utilisant Tapatalk

j'ai fait quelques tours avec depuis la modif. Reste à exploiter les données mais flemme pour l'instant x)