Peuwi

En l'utilisant pour réparer ma KS 18XL, cf. topic dédié :

Ben, je fais globalement confiance au petit indicateur de batterie : si elle se vidait toute seule, elle ne resterait pas à 5 barres après chargement, et ne resterait pas à 3 barres quand elle est au stade "point rouge et sécurité" En fait, j'ai l'impression que la roue détecte simplement que la roue n'a plus assez de "pêche", et décide de s'arrêter là.. Sauf que pour déterminer la réserve de puissance, il utilise la variation de tension (la tension se casse la gueule temporairement après une montée par exemple), et qu'elle apparait sur l'indicateur de batterie. Là, non. Je n'ai plus jamais eu l'indicateur de batterie en dessous de 3 barres depuis le début de mon problème... De plus, ce problème est survenu d'un seul coup. Je tenterais à l'aventure le diagnostique par l'application. Mais si c'est la roue qui est bourrée, je risque de ne pas faire l'effort du remplacement de batterie.

Merci à tous pour vos retours. Je note que le problème serait plus sur la batterie que sur la CM. Je n'ai pas cherché de "diagnostic", comment puis-je faire ca ? L'appli inmotion ? (ca fait .. des années ... que je ne l'ai pas utilisée) Oh, non, moins que ca, sans doute dans les 10k... Mais d'une part cela fait bien longtemps qu'elle ne fait plus ses 30km, et d'autre part, je n'ai pas souvent eu une conduite "éco". De plus, je l'ai rechargée bien plus que 500x, et une succession de recharges partielles (jusqu'à 100%) usent bien autant que des cycles complets. Bref, c'était une estimation "à la grosse", vu que de toute manière, il n'y a aucun moyen d'avoir une mesure factuelle de l'usage des batteries. Le fait que ce soit pile à mi-batterie pourrait faire penser que "l'un des deux" accu à un problème, sauf qu'il n'y a qu'une seule batterie...

Vente annulée : j'ai finalement trouver le moyen de l'utiliser \o/

Hello, depuis ces derniers mois (oui, j'ai essayé pendant longtemps), ma V8 se met en sécurité (pédales qui remontent, roue qui ralenti, toussa..) lorsque la roue atteins 50% de batterie (à 3 barres) Du coup, autonomie effective bridée à 10km, ca pique A noter qu'elle accuse facilement les 500+ cycles de recharge. Quelle pourrait être la cause ? CM ? Batterie ? Changer la batterie pourrait résoudre le problème ?

Je réponds sur mon dernier message : finalement, un moteur de KS-S18 sur une KS-18XL, ca marche ... Le problème, c'est que le moteur de KS-S18 a les câbles de puissance et ceux de contrôle du même coté, là où les câbles de KS-18XL sont de part et d'autre de la roue. Lors de ma première tentative, il y a un an, j'avais tenté de faire passer les câbles de puissance de l'autre coté de la roue... Résultat, la roue, au démarrage, a sauté très violemment (et m'a abimé le pied), pour se mettre exactement à l'envers. (la roue en haut) Cela m'avait considérablement refroidi, et la vie suivant son cours, je n'ai plus eu le temps de m'en occuper. (j'ai même mis le moteur en vente) Puis finalement, ma brave inmotion étant vraiment en train d'arriver au bout de sa vie, je me retrouve sans roue, et je me dis que cela pouvait être sauvé : si la roue était exactement à l'envers, c'est peut-être que le moteur était à l'envers aussi. J'ai donc retenté en inversant le moteur, et en rallongeant donc les câbles de contrôle. (à noter qu'ils ont les mêmes couleur dans le même ordre) Et, youpi, ca marche ! J'ai donc une KS-18XL avec un moteur de S18. Il est plus silencieux (bon, après, mon précédent moteur était tout rouillé, donc bien bruyant)

Tu veux dire, pourquoi un moteur de s18 ne va pas sur une 18L ? Déjà, la longueur des câbles, mais ça, on pouvait s'en arranger Par contre, la ks-18L avec un moteur s18 est très stable, dans une position strictement upside down. J'ai pas voulu poursuivre les tests après ça. Le moteur va bien, la roue, un peu moins, et mon pied qui se trouvait sur le chemin, beaucoup moins

Acheté par erreur (il me fallait un moteur de KS-18L), il a été installé, mais n'a pas roulé. (j'ai quand même été sacrément couillon pour ne pas m'en rendre compte)

Yop, fin mot de mon histoire de moteur : le moteur que j'ai commandé (et installé) sur la KS-18XL était un moteur de KS-S18 ... Ben ca ne marche pas Bon, je crois que j'ai perdu 800€ dans cette histoire, je vais arrêter les frais.

J'ai fini par l'acheter sur Aliexpress (et je me suis fait fumer sur la TVA que j'ai payée 2 fois - ordures de DHL !) Ca m'a donc couté un bras. (800€ TTTTTTTC) Par contre, à la réception, surprise ! -> le connecteur du moteur 2200W n'est pas le même que le moteur 2000W (les 2 fils sont du même coté sur le 2200W) ... Du coup, je n'ai pas encore pu l'installer, il faut que je fasse de la soudure pour ralonger les câbles...

J'avais trouvé cette super vidéo concernant l'efficacité des moteurs ... Bon, ce n'est pas un moteur de gyroroue, mais un moteur ("direct drive") de roue de vélo, techniquement identiques à nos moteurs de roue ... Ca revient donc grosso-modo au même, d'autant que les puissances sont pratiquement similaires ! (quand on sort des moteurs "légaux") En tout cas, c'est super intéressant de constater que les moteurs sont quand même optimisés pour une vitesse, et que lorsqu'ils tournent lentement, ils perdent en efficacité. (mais bien entendu, l'efficacité à vitesse max est compensée par les autres pertes - frottements - dus à la grande vitesse) On pourrait en conclure rapidement que le rendement de la roue - à parcours et vitesse identique - va diminuer en fonction de la vitesse maximale du moteur, et pas tellement en fonction de son couple max. (pour rappel, la puissance, c'est vitesse * couple) Il y a aussi une explication sur le rendement à la regeneration. Et enfin, ils offrent un outil qui permet de faire ses propres simulations : https://ebikes.ca/tools/simulator.html (évidemment, les moteurs pré-renseignés sont des moteurs de vélo, mais vous pouvez renseigner les caractéristiques de vous voulez pour vous faire une idée)

Bonjour, je me retrouve un peu coincé, avec un moteur 18XL mort. (l'atelier accuse de l'eau, mais clairement, pour ma part, je suspecte bien plus un problème mécanique : des roulements défoncés, qui auraient entrainé un frottement entre les aimants) Bref, je me retrouve sans moteur, et il semble qu'il n'y ait plus de stock disponible à ce jour... A tout hasard, quelqu'un n'aurait pas un moteur d'occasion à revendre ?

Mon cadeau de noël cette année : https://www.motoblouz.com/vente-veste-bering-artefact-191433.html La capuche est bien chaude, reste bien sur la tête malgré la vitesse, et permet d'inclure un casque. La veste est résistante à l'abrasion, et intègre des protections aux coudes et aux épaules. Le tout ne ressemble absolument pas à une veste de moto.

La tendance depuis des années ne va pas dans le sens qui m'intéresse, hélas... C'est stabilisé, plus gros, plus stable, plus vite ... Mais rien de tout cela ne m'intéresse ! Donc, je livre ici ma roue rêvée, qui contrairement à ce qui est écrit dans le thread d'à coté, est une roue citadine qui n'existe vraiment pas à ce jour : - Roue de 16pouces (plus agile, plus joueuse qu'une 18pouces), pas trop large, mais pas trop fin non plus pour amortir. (tubeless ou non, j'ai pas d'avis) - Roue/moteur en aluminium, pour être plus légère. - Coque faiblement carénée, façon GT16, pour simplifier et retirer du poids, légèrement fibrée pour alléger au max sans compromettre la resistance au chutes. (voir, mieux : plastique déformable) - Puissance de 1000W, 40km/h max, parce que c'est suffisant sur une petite roue - 1000wh de batterie, pour de l'autonomie, mais pas davantage pour limiter le poids - Trolley enroulé (type V5 / V10) pour plus de robustesse, démontable. - Roue démontable sans avoir à ouvrir la coque pour simplifier les réparations, et limiter le nombres de pièces démontables - Pas de lumières à la con, pas de plastique glossy à la con, pas de haut parleur à la con. - Intégration d'un phare velo standard pour le remplacer facilement. - Une petite bande led sur le dessus pour indiquer par le code couleur si elle se décharge fortement ou non, ou se recharge. - Possibilité de la recharger pendant l'utilisation (branchement d'un pack batterie externe), et dessus de la roue plat prévu pour y poser le pack externe. Donc, si, il y a clairement de la marge de progrès pour de jolies roues citadines ! Inmotion est déjà sur le créneau, est le seul sur le créneau, et il y a clairement de la place pour une alternative moins "shiny"

Erf, obligé de tout retaper mon retour Bon, bref : j'ai noyé le moyeu de la roue (des deux cotés) sous le WD40, et cela a résolu durablement le problème ... Je ne saurais jamais pourquoi cela faisait un bruit pareil.

Le cycle présenté n'est pas un cycle artificiel : c'est ce qui se passe naturellement quand on bloque à la fois la tension et l'intensité... Au début, l'intensité est maximale (bloquée), et le voltage monte progressivement seulement parce que les batteries elles-mêmes montent en tension progressivement au cours de leur charge. Ensuite, une fois arrivée à la tension fixée par le chargeur, l'intensité diminue au fur et à mesure que les batteries se rapprochent de la tension de charge (quand elle devient égale, il ne se passe plus rien) Ce cycle est donc naturellement réalisé avec un chargeur qui va limiter à la fois la tension et l'intensité (ce que n'importe quel chargeur est forcé de faire, sinon, il se cramerait lui-même, ou délivrerait une tension totalement décalée) Quant au fait de couper la charge à la fin ... Oui, c'est peut-être une sécurité que je n'ai pas, consistant à stopper totalement la charge dès que le courant devient inférieur à une certaine limite, pour éviter que les cellules ne se déchargent dans d'autres (et encore, le BMS est sensé prévenir cela) (et encore, je suis dubitatif sur l'utilité de cette phase si on n'est pas sur une tension excessive rendant possible une surcharge)

Question à la fois très compliquée (cela dépends du rendement des panneaux, de la technologies des panneaux, du type d'ensoleillement et de l'orientation des panneaux), et assez simple. Aujourd'hui, au solstice d'hiver, par un superbe ciel bleu sans nuage, soleil au zenith, et des panneaux à plats (non orientés), j'ai 60W (15% de 400W)... Donc, les éléments à définir sont : quelle puissance espérée pour charger ? (parce que là, si je voulais 100W, il me faudrait 4m²) Quelle saison ? Et puis aussi combien de temps ? (grosso-modo, pour connaitre ma charge totale dans la journée, je compte 3h x charge maximale atteinte dans la journée : donc aujourd'hui, je ne vais pas charger plus que 180Wh) Maintenant, par temps couvert en hiver, le calcul est bien plus simple : 0,01W (alors, oui, ca devrait charger un peu, mais en quantité tellement infime que c'est plus pour la gloire qu'autre chose) En fait, mon installation est crédible, car je charge 24/24 7/7 dans de grosses batteries de services, qui servent de tampon, dans lesquelles je puisse à l'occasion pour recharger la roue. Mais en l'état, une charge directe panneaux solaires -> roue me semble impossible sauf par beau temps, en plein été, avec des panneaux orientés. Dans ce cas, prévoir 150% de la puissance espérée (donc 300W pour espérer avoir 2A de façon sûre) et ne pas espérer non plus charger à 100% (car les derniers % prennent des plombes)

Alors, oui, je charge vraiment manuellement, et c'est inquiétant, en cela qu'il reste pas mal de choses que je ne comprends pas... (par exemple, j'ai toujours du mal à comprendre comment se "résouds" le voltage quand on branche un cable à 84V à une batterie dont les tensions aux bornes sont de 83V) Mais globalement, je vais MASSIVEMENT confiance aux BMS. A priori (mais je n'ai jamais eu de confirmation garantie), le BMS n'est pas dans le chargeur, mais dans la batterie/la roue : il n'y a que lui qui peut vérifier si chaque élément n'est pas en surtension... C'est à priori à lui de sécuriser la charge, pas au chargeur, qui n'a à priori pas toutes les informations. Mais, oui, je vais être très prudent sur les premières charges complètes, surtout pour vérifier ce qui se passe à la fin. A noter que je peux aussi simplement sous volter le chargeur pour limiter les risques (tout en évitant des charges complètes) De plus, je charge, pour l'instant, toujours en extérieur. (car oui, un incendie en intérieur, ce serait dramatique) Quant au fait de piloter artificiellement tension et intensité pour charger les batteries lithium, je n'ai pas retrouvé cette information, lorsque je me suis documenté sur la charge, autrement plus risquée, des batteries lithiums de service.

Hello ! Je reviens sur mon problème de crac-crac-crac à chaque tour de roue, j'ai pu faire une petite vidéo : (la flemme de mettre sur youtube, donc seulement pour les motivés : https://we.tl/t-DJlldF9q2U ) Ca ressemble un peu à rien .. En fait, la seule cause que je peux imaginer, c'est une bille d'un roulement à bille qui a éclaté.

Hello ! Le boitier est à poste à présent, joyeusement raccordé à ses grosses batteries 6000Wh Ca marche bien : j'ai pu monter à 1,5A et même le dépasser jusqu'à ce que le fusible claque. (et j'ai donc découvert à ce moment là que le fusible de 10A, ca n'allait pas le faire... Il faudra que je le remplace par un plus gros... Quand j'aurais le temps) Mais sinon, le problème, c'est qu'en hiver, les 400W de panneaux solaires ne donnent pas grand chose (presque rien ... 60W par beau temps), et je découvre que l'éolienne de 400w ne donne vraiment quelque chose (et encore, pas grand chose) que par très grand vent. (il y a eu une tempête l'autre jour, j'avais 120W dans les plus grosses rafales) Bref, en ce moment, la problèmatique, c'est plus de recharger les batteries que de les vider. Je ferais des usages concrets l'été prochain ! @Totogot : Le boitier est pas mal, adapté aux panneaux solaires de 200W... Mais effectivement, 200W, pour les atteindre, il va vraiment falloir les orienter au max sous un soleil de plomb... Et 200W de panneaux, ca prend déjà pas mal de place...

Je suppose que les pas de vis servent pour des capuchons de protection? Je crois que je vais passer commande dès ce soir pour être prêt pour nos prochaines randos marathon de 1 km autorisées par notre cher gouvernement de l'Arrêt Public. Il est chouette, ce machin. Bon, au lieu de faire du V10 -> V11, ils auraient pu faire un convertisseur mixte sans plus d'effort V10/V11 -> V10/V11. Vous pouvez vous le faire vous même en commandant la prise (on trouve un set des deux), et en utilisant un câble d'une vielle alimentation PC. (et ca sert aussi de rallonge, du coup) Le pas de vis, ca sert à ... Visser quand la prise correspondante a aussi un pas de vis. Ca évite que le câble s'arrache quand on tire dessus. Par contre, c'est TRES chiant pour brancher dans la roue, et ca ne se retire pas facilement (prévoir une dremel, ou 5h avec une petite lime) Pour ceux qui ont un chargeur de V10, vous pouvez juste acheter la prise, et reconnecter à votre câble en faisant la soudure en splittant le - sur les bornes 2 et 3. Je dois avoir 2 prises de rab, dispo sur Paris, si quelqu'un veut à l'occasion. (2€ pièce ! :D)

Merci pour ce retour d'experience. Je retiens de mon coté la nécessité (lorsque possible) de tomber sur les fesses, en arrière, et pas en avant : cela permet de tomber derrière la roue.

Hop, c'est fini ! Bon, ca prend un temp fou de faire ca ... Ya plus qu'à tester, mais les grosses batteries sont un peu loin avec le confinement... Je vais peut-être faire le test avec 0,1A avec une alim pc, sans chercher à vraiment charger... La molette en haut à gauche contrôle le voltage (entre 52V et 92V), la toute petite vis à l'intérieur du boitier permet d'ajouter +40V ou -40V... Je ne devrait pas trop en avoir besoin. La molette en bas à gauche contrôle la puissance (de 0 à 300W), donc l'intensité (donc jusqu'à 3,5A en 84V) La molette en bas à droite contrôle le limiteur de tension d'entrée (pas pu tester les valeurs, ca doit être entre 5V et 13V) Et le gros interrupteur sert à allumer le machin. Le câble de sortie est compatible inmotion, et des raccords vont permettre de charger une kingsong, une minimotor (trot), ou simplement servir de rallonge. A noter que si vous cherchez des petits câbles d'alimentation ronds, souples, permettant de faire passer de très fortes intensité, ca ne se trouve pas du tout dans le commerce, même spécialisé ... Par contre, il suffit de prendre des câbles de chargeurs de portable. C'est du coaxial prévu pour du 5A... Mais ils ne sont pas très longs. (à noter que si c'est fini : complet et fonctionnel - il y a 2 petites améliorations prévues : ressouder le câble du ventilateur, et surtout, coller le machin dans le boitier pour que cela ne puisse plus bouger)

Ok, merci pour ce retour !!! Pour la coque blanche, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais lorsque je regarde sous la jupe (sous les pédales), il y a un gros morceau de plastique blanc, qui semble faire toute la coque interne le long de la roue. Une fissure de la coque, ce serait pris en garantie ? Pour la terre, je ne pense pas : ca se déclenche alors que je ne suis pas passé sur la terre, la première fois que je l'ai entendu, je venais de faire 100km de route. De plus, cela ne fait pas un bruit de ce type (ca couine plus que ca gratte, et il ne s'arrêterait pas, et surtout pas en fonction du sens de rotation)

Petite question de l'ordre du SAV sur une KS 18 XL : quand je roule, parfois sans trop de raison (souvent quand même suite à un appui non symétrique gauche/droite), la roue se met à grincer (un peu le bruit du bouchon de liege dans la bouteille de vin) Ca grince à chaque rotation de roue, et ca grince à la vitesse de rotation. Là, ca vient même de le faire alors que j'avais la roue au trolley, donc j'ai eu le droit au grincement en super ralenti. Ca pourrait être du à quoi, et est-ce que c'est grave ? J'ai déjà du faire plus de 300km depuis que le problème a commencé à se déclarer.