OzMek

C'est le principe qui permet aux habitations de disposer d'une prise de terre.

Oui 🤩. Mais c'est tjs pareil, je ne suis qu'un utilisateur très occasionnel, et maintenant que j'en ai un, j'essaye de voir comment m'en contenter.

Si si, je maintiens et confirme par l'expérience, l(e seul) 'intérêt des fentes est de souder a cheval dessus. En empêchant le trajet direct du courant entre les pointes, ça améliore (beaucoup) la qualité de la soudure. + 1 Effectivement la 4 ème spire est complète, fermée par la zone de soudure. Merci pour ta remarque.

Achat de nickel,nickel, sur AE chez riesba service tools store. Ce vendeur propose a la commande le choix acier nickelé ou nickel pur. Plus lourd que l'acier nickelé, plus souple que l'acier aussi, bcp plus cher que l'acier. Ne rouille pas dans l'eau salée. J'ai pas encore testé la soudure

La soudeuse capacitive a l'air top sur le papier. C'est sympa que tu prévoies de nous partager ton REX. Comme Cormo, il m'intéresse énormément. Bonne journée.

Une question aux bricoleurs du forum : quand on achète des bandes, certaines sont fendues au centre, fentes espacées du pas entre 2 accus, ce qui permet de mettre une électrode de chaque côté de la fente et de réduire le courant de court circuit direct lors de la soudure J'aimerai acheter une poinçonneuse pour réaliser ces fentes, mais je n'ai trouvé nulle part ce type d'outil. Savez vous si ça existe et où ça peut s'acheter ? Merci!

Un ami utilisé une docreate portable, il me dit en être très satisfait : taille des points de soudure, pas d'échauffement des bandes (elles n'ont pas de coloration suite au soudage = la fusion est brève, intense, c'est l'effet recherché) Mais je n'ai pas vu le résultat. Je lui demanderai un démo a notre prochaine rencontre, mais c'est pas avant qq mois

Ça ne coûte pas cher (25~30€ voir moins selon ce que tu as a recycler) + du temps. Ça soude, ça a bien fonctionné pour remplacer des accus HS sur un pack avec bande nickelée de 0,15. Mais les points ont une surface plus petite que les points de soudeuse pro. Je rejoins l'avis de Cormo, c'est limité en puissance malgré l'intensité réglée au max. Tu peux augmenter le temps de soudage, mais alors ça chauffe plus, ce n'est pas l'effet recherché. Pour faire mieux, il faut 2 transfos avec 2 spires au secondaire : primaires en //, secondaires en série, tu auras entre 3 et 4v, avec une intensité double. Mais ça devient alors usine à gaz.

Si j'avais eu l'info avant, j'aurais pris un contrôleur "double pulse", ça semble plus efficace pour ce type d'appareil : le premier pulse, plus court et avec moins d'intensité "préchauffe" la zone de soudage, l'élévation de température augmente la résistance de la bande a souder, et favorise la passage du courant du second pulse par la coque de l'accu (=réduit un peu le court circuit direct par la bande entre les bornes et favorise le passage du courant par l'interface entre la bande et l'accu).

J'ai utilisé du 25mm2. Premier essai, je n'avais pas encore l'info des 3.5v, je n'avais qu'une spire complète (ce qui fait en réalité 1 3/4), le 1/10 acier nickelé ne tenait pas, trop faible. J'ai fini par faire 3 spires 3/4. Une combinaison d'huile de coude et silicone m'ont permis de les passer dans un seul transfo. C'est le max qui était possible. A vide, j'ai très précisément 3.5v.

Salut Techos, si tu es tenté par la réalisation d'un spot welder DIY MOT, voici qq infos. Notamment une que j'ai bcp cherché sur le net sans trouver : il faut viser 3,5v a vide sur le secondaire.

Salut, est-ce que c'est une mesure au multimètre ou via l'app ? Quand ça t'arrive, est-ce que le diag de l'App te permet d'en savoir plus sur l'erreur ?

Hello, pourras-tu me tenir informé lorsque tu auras testé ? Par avance merci et bonne soirée.

Ahah, j'adore ta réponse 🤣! De chez moi à Tourcoing, il faut compter environ 3h, ce n'est malheureusement pas négligeable. Bonne chance pour la réparation, et si ce n'est pas possible, que tu restes vendeur, et prêt à l'expédier n'hésite pas à me recontacter. Je te souhaite une très bonne journée

Salut TchoFlo, je pourrais me laisser tenter par l’achat de ta roue HS. Es-tu en région parisienne ? Par avance merci.

Bonjour Bruno, attention aussi pour le spot welder, il y en a qui ne soudent pas Si tu es en RP, j'en ai acheté récemment d'occasion sur le bon coin à qq sur paris 15ème qui vends en quantité des LG MH1. J'ai fait un test de capa sur 10, de 4,1 v à 3,3v, tous aux alentours de 2650 mAh (décharge sur 2*7,5Ohm en //, donc un courant > 1A au début et qui descends à 0,8x avec la baisse de tension). Une mesure constructeur descend à une tension plus basse, tu mesurerais une capacité supérieure. 1 cellule n'avait 'que' 2550. 1,5€ la cellule. A mes yeux la meilleure affaire que je pouvais faire et qui correspondrait bien à ton besoin.

Je pense qu'il n'est pas trop compliqué de trouver qqn qui saura changer les cellules mortes, par contre le risque est sur le BMS. Les cellules peuvent tomber en panne de différentes façon, et le BMS peut être détruit ou non. Dans mon cas, avant remplacement des cellules, une fois le pack déchargé (cellules à 3,3v) je mesurais une tension aux bornes de B19 d'environ 20/21 Volts quand le chargeur était branché -> la cellule se comportait comme un circuit ouvert, donc le delta entre les 84v du chargeur et les 19*3,3x volts aux bornes de cellules valides se retrouvait aux bornes de B19 -> c'est ce qui a détruit résistances et chip. Combien ça coûte ? Principalement du temps, c'est long Le "petit matériel" (accus, bande nickel, chip, résistances, gaine, etc.). Ça m'a coûté moins de 30€. Outillage : ~ 100€ pour la rework station, le spot welder construit à base de transfo de micro onde, les produits de soudure.

Test de charge (pour vérifier si la réparation du BMS est OK avant de le ressouder en place) Puis remise en place du BMS, réenvelopper avec le papier d'orge, la gaine thermo, etc. etc. et pour finir Test de roulage

Puis Déboutonnage retrait (En découpant le plastique pour que la cellule passe, côté opposé au BMS - important) remplacement (une fois insérées, j'ai mis un peu de mastic pour coller les nouvelles cellules à leurs voisines, pour ne pas qu'elles coulissent car le plastique a été découpé). Il faudra aussi recoller avec le mastic la sonde de température une fois le BMS replacé soudure

Salut Zeb, j'ai une V8 qui a eu le même problème, subitement la roue ne s'est plus allumée. Pourquoi, car une cellule se mets en court circuit, donc passe sous le seuil de décharge profonde, et le BMS désactive la sortie. Et quand une cellule est à 0, le BMS désactive aussi la possibilité de charge. J'ai mis ci dessous les principales étapes de l'opération de remise en état Dépiautage Mesure des tensions B1 4,1 B2 4,097 B3 4,098 B4 4,098 B5 4,097 B6 4,099 B7 4,099 B8 4,099 B9 4,096 B10 4,097 B11 4,099 B12 4,098 B13 4,1 B14 4,095 B15 4,099 B16 4,096 B17 4,097 B18 4,094 B19 -0,8 B20 4,099 Et contrôle ensuite de la capacité de chaque groupe de cellules, pour voir si ça valait le coup de réparer : si la capacité moyenne était suffisante, l'écart faible entre les groupes de cellules, et s'il n'y avait pas un ou 2 groupes trop faibles à remplace aussi pendant que le pack est accessible) Les capas étaient bonnes, ~70% de la capa initiale, et 5% d'écart entre la max et la min -> je ne remplacerai que B19, par des cellules plus récentes mais de la même marque et du même type : LG MH1 Retrait du BMS (déssouder B+, puis B19, ... puis B1 puis B-. Protéger chaque fil au fur et à mesure. Résistances brûlées, les 3 de gauche (et donc composant HS même si ça ne se voit pas) Retrait du chip Remplacement du chip et des résistances