OzMek

Il m'a ensuite pris de vérifier la vitesse mesurée, par la roue et par gps (Ce que je n'ai pas fait avant de changer le pneu, je n'ai malheureusement pas d'élément de comparaison). Il y a environ 15% d'écart, quand la roue tiltebaque a 25km/h, le gps indique un petit 22 km/h. D'où la question, est-ce que je ne pourrais pas calibrer ça ? J'ai une carte mère v1.6, fw 2.21. J'ai récupéré l'appli KS soft tuner v1.4.44, suis allé voir les paramètres et je suis tombé là dessus.

Bonjour les bricowheeleurs. J'ai monté sur ma ks-18xl un pneu cst727 en 18x2.4. il est moins large que le chaoyang h-5102, et a peu près aussi épais. Plus joueur, c'est très facile d'incliner la roue. Et souple, ce n'est pas un pneu a flancs renforcés.

Beaucoup de ces chargeurs "cheap" ont une rétroaction incluant un circuit de type TL431. Il est assez facile de bidouiller le pont diviseur pour ajuster la tension de sortie de l'alim de quelques dixièmes de volts en + ou en moins (R2/R3 sur ce schéma pris sur internet, uniquement pour illustrer). Je l'ai fait sur le mien avec succès (pas exactement le même modèle que celui de fiocco, mais avec des 'entrailles' très similaires). Sur le schéma ci dessous, je remplacerais R3 par une 9k1 + potar de 2k2 -> variation entre 9k1 et 11k3 et le tour est joué.

Oui, absence marquée de tolérance! Ces routes, nous les finançons avec nos impôts, et la loi nous impose d'y rouler, à 25km/h MAX. Ignorance ? Egoïsme ? Je constate subir des personnes qui cherchent à pousser les wheelers à la faute (@Fiocco, je partage klaxon, queue de poisson, doublage à ras et/où en faisant hurler le moteur, etc...). On est à la limite de la tentative de meurtre parfois.

Tu pourrais donc utiliser ta montre connectée pour ça...

Sur eucworld, vous pouvez configurer le "respect de la législation" par appui sur l'écran de jauge. Ça permet de tester avant d'acheter un bouton flic (Dont le nom se révèle excellent 🤣). Ensuite, pour régler différemment, il faut retourner dans les réglages des seuils, pas d'action bouton pour ça.

Les fils s'enroulent, se sectionnent, rentrent en contact ... 84V (La tension de la batterie, qui est envoyée aux enroulements du moteur) se retrouve sur les alimentation/entrée de la carte mère du port des capteurs Hall. Je partage les avis de Cormo et Kokorun, il y a peu de chances que la CM n'ait pas été endommagée.

Aucun souci, je recevrai une notif. Une info complémentaire, les bms inmotion des v5, v8, v10 possèdent une fonction logique qui active ou coupe la sortie du pack. Une des conditions d'activation est lorsque le pack est en charge, c'est pourquoi je t'ai précisé de faire la mesure en charge. J'ai eu 2 roues inmotion dont un élément ("1s", dans une config 20s 2p de la v5f, ça veut dire deux cellules) est mort sans raison particulières. Dans un cas, la roue ne chargeait plus et il a "suffit" de remplacer l'élément pour que ça reparte. Suffit entre "" car c'est très laborieux Dans l'autre la roue chargeait toujours, mais le défaut a permis de griller le bms... Tu diagnostiqueras par curiosité, pour avoir une petite roue de dépannage ou d' apprentissage. Mais les conseils précédents sont bons, la suspension est un vrai plus !

Une dernière précision, certaines cartes sont vernies. Il faut piquer fort, voire gratter un peu le vernis avec la pointe de touche, sur la soudure pour que le contact se fasse.

Il te faut un multimètre, qui supporte plus de 84v, te mettre en mode mesure de tension continue. Et mettre la sonde rouge sur le fil rouge, la sonde noire sur le fil noir (Enfin, pas sur le fil, mais sur la soudure du fil sur la carte mère. Vois sur la photo ou ils arrivent) Pour le fil rouge, tu peux prendre le contact au niveau du fusible. Sur sa face haute, de chaque côté, tu apercevras un petit point gris, c'est l'un d'eux qu'il faut toucher. Préfères celui du côté fil rouge, il est en contact avec le fil rouge même si le fusible avait fondu. Si tu n'es pas habitué, trouve qq qui a plus d'expérience. Un court circuit peut être dangereux avec ces batteries puissantes. Et tiens moi au courant du résultat !

Bonjour Titi, si jamais tu souhaites tout de même réparer ta V5F, j'ai acheté une CM de V5F à 125€ chez road knight club store. J'ai depuis fait d'autres achats chez lui, aucun soucis. La description de la panne me fait plus penser à un pb de batterie (BMS) que de carte mère. Pour orienter le diag, il serait intéressant de vérifier que tu as bien une tension qui arrive sur la carte mère quand tu mets ta roue en charge. Si oui et que la carte mère reste sans réponse, alors on conclura qu'elle est HS. Si non, alors il faut commencer par résoudre cette étape. Bien à toi

Je te mets une photo afin que tu puisses vérifier que la dimension est bien celle qui convient.

Salut, même aventure sur ma KS-18. J'en avais trouvé 5 pour 5€, je peux t'en vendre 1 ou 2 si tu veux (donc pour 1 ou 2€ + 1 timbre) Cdlt

Comme tu as déjà fait les étapes difficiles d'ôter les pédales et caches latéraux, vérifie : Que la CM est bien fixée dans la coque, qu'elle ne bouge pas, coque pas cassée (les suggestions de Misc) roue éteinte, posée sur le côté, si tu essaye de faire tourner le moteur à la main, est-ce que le mouvement est facile et lisse ou est-ce que tu sens des crans ? L'état visuel et mécanique des connexions qui proviennent du moteur (vidéo vers 2mn30) : pas de zone qui a chauffé/fondu, que les connecteurs sont bien emboîtés sur l'emplacement de la carte mère (capteur hall), et sur le connecteur triangulaire jaune. Et que les câbles de ce connecteur sont bien fixés (soudures sur la carte mère, soudures sur les connecteurs). Et pour finir, une étape en plus : Vérifier que les piliers supports de pédales sont bien serrés sur l'axe. Je pense qu'il vaut mieux sortir le moteur de la coque pour faire le test, pour libérer les piliers de la coque (vidéo vers 2mn50) : vérifier en tenant fermement le pilier d'un coté, si celui du côté opposé n'a pas de jeu avant/arrière Et tiens nous au courant STP !

En phase avec Schepi, sous garantie je laisserai le vendeur faire. Le fait qu'elle "parte à fond" quand tu la bascules m'inspire plus un problème électrique que mécanique. Si tu veux vérifier les assemblages, tu trouveras des vidéos de démontage sur yt, ca aide bien à comprendre quoi faire avant de se lancer. Par ex:

Salut, J'ai commencé par une roue, puis 2, puis 3, etc. et je n'ai pas encore goûté à la suspension. V8, compacte, légère, maniable et autonomie pour commuter. Mon idéal dans les transports. KS-18, la berline allemande de la roue. Grosse autonomie, ma roue de ballades, pour aller faire les courses, etc. V10, je n'ai pas aimé.

Oui, et j'ai lu sur le forum des post de personnes qui ont acheté dans des boutiques de proximité pour le service et qui n'en n'ont pas vu le bénéfice. D'autres on acheté chez AliE, et ont eu un bon support... Mon avis sur les roues, c'est que les pièces détachées ne sont pas suivies bien longtemps. Il vaut mieux être brico'Wheel'eur. Bonne réparation, les beaux jours arrivent!

Dans ce cas, j'aurai fait comme toi. Il est tombé au bon moment ce moteur d'occasion. Bien joué. Je viens aussi de changer mes roulements, ma V10 est redevenue du bonheur.

@Scalptu as trouvé ta solution ?

Les roulements inmotion ne sont pas si pourris que ça, finalement une seule mauvaise expérience sur 10 roues, et c'était avec une V5 mais vendue en "noname". La seconde en photo ci dessous, j'ai découvert que la roue était tombée dans l'eau il y a qq semaines et il y en a eu plein le moteur. Ce qui a pourri les roulements.

Apparemment u n'as qu'une spire abîmée, c'est moins grave que ce que j'avais imaginé. Je partage l'avis de Cormo, je tenterai la réparation de la manière suivante : debobiner juste ce qu'il faut les deux extrémités de la spire cassée. Gratter le vernis sur 5mm. Étamer chaque extrémité en utilisant du flux. Poser un bout d'adhésif kapton sur la bobine. Repositionner les 2 côtés de la spire a leur emplacement d'origine, au dessus du kapton. Relier en les soudant les 2 extrémités de ta spire en les doublant avec un brin de fil de cuivre, étamé lui aussi : les deux extrémités de ta spire se touchent par leurs extrémités, et ce fil supplémentaire vient en parallèle, sur les 2x5mm étamés. Il n'y a pas particulièrement besoin de vernir après. Quand tu as l'expérience et tout le matériel, c'est accessible. Sinon, trouve qqn qui en dispose et qui pourra alors même te le faire 😉

Sur le coincoin, il y a un moteur de v10f a 100€ fdpin. Ca pourrait t'intéresser. Prevois d'en charger les roulements, car ils sont pourris chez inmotion (expérience personnelle).

Il te faut une clef allen et déposer la vis BTR qui est sur le côté de l'équerre. Sur ta photo on voit l'écrou, la tête est de l'autre côté.

Vu les messages du diagnostic et tes tests, très forte proba que ce soit un PB sur la cm, au niveau de la boucle de mesure du courant. J'ai eu un PB un jour en changeant une carte mère, j'avais mis du frein filet sur les vis et un tout petit peu avait débordé sur une piste de la carte mère. Elle se mettait en défaut pour PB de courant. C'était une piste qui allait aux amplis de mesure de courant et ça faussait la mesure. Après nettoyage, c'est reparti. Je t'invite a inspecter minutieusement ta cm au cas où, mais c'est probablement plus un composant qui est tombé en panne. La s'arrête ma capacité de diagnostic a distance. Bonne journée

B et C correspondent a des situations de court circuit entre phases, souvent lié a PB de transistor grillé. On écarte donc cette piste.