OzMek

Je te propose de continuer un peu les manips : la dernière demande est bonne, est-ce que le moteur tourne librement. Roue éteinte, posée sur le côté, si tu essaie de faire tourner la jante, que se passe-t-il ? A) ça tourne librement B) ça tourne mais c'est un peu dur et on sent des "crans" C) c'est très dur a tourner Si B ou C, débrancher le connecteur du moteur (juste la puissance. Je ne sais pas comment ça se présente sur ce modèle, attention a ne pas faire de court jus), faire la même manip.

Problème de capteurs hall, c'est ce que me disait le gars des cosses fondues. Un diag avec l'app donnait les capteurs hall OK., et finalement le diag avait raison, ce n'était pas eux. Que dit ton diag via l'app ? J'ai aussi mieux regardé ta vidéo, c'est finalement différent de ce que j'ai connu :Moi la roue restait fixe et la coque basculait autour de l'axe jusqu'a un rattrapage violent. Toi, lorsque la roue bascule, la roue tourne en même temps que la coque, il me semble donc qu'elle reste asservie, mais que le contrôleur ne reçoit plus de position du gyroscope. Jusqu'au moment ou l'info revient et que ça compense l'angle pris. A distance, et sans cm pour faire un essai croisé, je ne saurai rien dire de plus. Mais je ne changerai pas la connectique. C'est un plaisir d'échanger, quand ça peut aider. Bon courage pour ton dépannage.

Humm; malheureusement si tu as déjà regardé et que l'état de la connexion est visuellement bon, cette piste semble peu probable et ca ne vaut peut être pas le coup d'acheter un multimètre pour ça (Je t'ai mis la photo du constat sur celle dont je parle : travail de cochon, cosses fondues et soudées ensemble par la chaleur, fils qui ne tiennent pas; je n'ai pas tiré fort sur le vert pour qu'il se détache). Pour le contrôle de l'électronique, s'il existe par chez toi un "FabLab" ou une association de bricoleurs passionnés sur arduino ou ce type de montages, il faudrait te rapprocher d'eux. Ils auront les outils et la compétence pour t'aider au diag, voire changer un transistor défectueux si c'est le cas. Bonne recherche et tiens nous au courant.

Salut, j'ai connu ça sur une roue qui avait été mal et trop bricolée : oxydation des fils et du connecteur. Le courant n'arrivait plus correctement au moteur et ça donnait le même symptôme. Si tu as un multimètre, je te conseille de vérifier la parfaite continuité des connexions de puissance de la carte mère au moteur. Et ensuite de vérifier l'étage de puissance de la cm (transistors et drivers, mais c'est technique et il faut des outils et des connaissances).

Hello, merci pour ton retour. Ce n'est pas une roue qui m'appartient, et la personne qui m'a contacté m'a demandé si je pouvais essayer de remplacer ses capteurs. Je vais continuer à chercher car j'ai bien envie d'apprendre à le faire. Mais je note qu'un moteur peut se trouver facilement, si besoin je reviendrai te poser la question d’où il faut que je m'adresse. A+

Bonjour, je cherche la référence des capteurs hall de l'ACM16. Sur le net, on trouve une photo montrant l'inscription H146 (https://forum.electricunicycle.org/topic/11514-gotway-acm-replacing-hall-sensors-pictures/) Mais malgré ça je n'identifie pas quel capteur acheter. Si vous savez, je suis super preneur de l'info! Merci

Salut Cybertoto, tes pads rendent super bien sur les photos, c'est tentant d'essayer. Tu proposes d'en vendre, tu en demandes quel prix ?

LG DB MJ1 18650 https://www.batterydesign.net/lg-inr18650-mj1/

Hello, @Techos78je partage ton approche scientifique de comparaison des résistances. Je me suis laissé aller à acheter du nickel pur, que je n'ai pas encore utilisé sur un pack, mais je ne le referai pas. Quitte à utiliser autre chose, il faut prendre du cuivre. Les bandes cuivre pour packs se vendent sur aliE. Mais il faut une grosse grosse puissance instantanée pour la soudure. Je ne suis pas équipé, je n'essayerai pas. Ensuite le cuivre est plus malléable/tendre. Il y a probablement un (petit) sujet de maintien mécanique et de tenue aux vibrations selon comment les accus sont solidarisés entre eux. Notamment par rapport à ce qu'on voit sur YT, ceux qui utilisent du cuivre le doublent d'une bande acier. Il y a-t-il un mécanicien parmi les lecteurs, qui pourrait nous éclairer plus scientifiquement sur la résistance des matériaux, et l'application à des languettes de batterie ?

Ah il donne envie ton relive. Belle région, belle balade!

Il part, de chaque chaque groupe de cellule, une languette qui permet de remonter sa tension au BMS. Si tu ne veux pas souder, il te suffit de 2 pinces croco, une au bout de chaque fil de test, et de pincer le + et le - du bloc que tu veux analyser. Sur une inmotion V10, les liaisons sont faites avec de l'acier nickelé de 0,15mm. J'imagine que c'est pareil pour la V10F. Contrôle aussi ton BMS avant de remonter. Un exemple perso ci dessous. https://www.espritroue.fr/topic/22712-v8-ne-sallume-plus-que-faire/#comment-387502

C'est le principe qui permet aux habitations de disposer d'une prise de terre.

Oui 🤩. Mais c'est tjs pareil, je ne suis qu'un utilisateur très occasionnel, et maintenant que j'en ai un, j'essaye de voir comment m'en contenter.

Si si, je maintiens et confirme par l'expérience, l(e seul) 'intérêt des fentes est de souder a cheval dessus. En empêchant le trajet direct du courant entre les pointes, ça améliore (beaucoup) la qualité de la soudure. + 1 Effectivement la 4 ème spire est complète, fermée par la zone de soudure. Merci pour ta remarque.

Achat de nickel,nickel, sur AE chez riesba service tools store. Ce vendeur propose a la commande le choix acier nickelé ou nickel pur. Plus lourd que l'acier nickelé, plus souple que l'acier aussi, bcp plus cher que l'acier. Ne rouille pas dans l'eau salée. J'ai pas encore testé la soudure

La soudeuse capacitive a l'air top sur le papier. C'est sympa que tu prévoies de nous partager ton REX. Comme Cormo, il m'intéresse énormément. Bonne journée.

Une question aux bricoleurs du forum : quand on achète des bandes, certaines sont fendues au centre, fentes espacées du pas entre 2 accus, ce qui permet de mettre une électrode de chaque côté de la fente et de réduire le courant de court circuit direct lors de la soudure J'aimerai acheter une poinçonneuse pour réaliser ces fentes, mais je n'ai trouvé nulle part ce type d'outil. Savez vous si ça existe et où ça peut s'acheter ? Merci!

Un ami utilisé une docreate portable, il me dit en être très satisfait : taille des points de soudure, pas d'échauffement des bandes (elles n'ont pas de coloration suite au soudage = la fusion est brève, intense, c'est l'effet recherché) Mais je n'ai pas vu le résultat. Je lui demanderai un démo a notre prochaine rencontre, mais c'est pas avant qq mois

Ça ne coûte pas cher (25~30€ voir moins selon ce que tu as a recycler) + du temps. Ça soude, ça a bien fonctionné pour remplacer des accus HS sur un pack avec bande nickelée de 0,15. Mais les points ont une surface plus petite que les points de soudeuse pro. Je rejoins l'avis de Cormo, c'est limité en puissance malgré l'intensité réglée au max. Tu peux augmenter le temps de soudage, mais alors ça chauffe plus, ce n'est pas l'effet recherché. Pour faire mieux, il faut 2 transfos avec 2 spires au secondaire : primaires en //, secondaires en série, tu auras entre 3 et 4v, avec une intensité double. Mais ça devient alors usine à gaz.

Si j'avais eu l'info avant, j'aurais pris un contrôleur "double pulse", ça semble plus efficace pour ce type d'appareil : le premier pulse, plus court et avec moins d'intensité "préchauffe" la zone de soudage, l'élévation de température augmente la résistance de la bande a souder, et favorise la passage du courant du second pulse par la coque de l'accu (=réduit un peu le court circuit direct par la bande entre les bornes et favorise le passage du courant par l'interface entre la bande et l'accu).

J'ai utilisé du 25mm2. Premier essai, je n'avais pas encore l'info des 3.5v, je n'avais qu'une spire complète (ce qui fait en réalité 1 3/4), le 1/10 acier nickelé ne tenait pas, trop faible. J'ai fini par faire 3 spires 3/4. Une combinaison d'huile de coude et silicone m'ont permis de les passer dans un seul transfo. C'est le max qui était possible. A vide, j'ai très précisément 3.5v.

Salut Techos, si tu es tenté par la réalisation d'un spot welder DIY MOT, voici qq infos. Notamment une que j'ai bcp cherché sur le net sans trouver : il faut viser 3,5v a vide sur le secondaire.

Salut, est-ce que c'est une mesure au multimètre ou via l'app ? Quand ça t'arrive, est-ce que le diag de l'App te permet d'en savoir plus sur l'erreur ?

Hello, pourras-tu me tenir informé lorsque tu auras testé ? Par avance merci et bonne soirée.

Ahah, j'adore ta réponse 🤣! De chez moi à Tourcoing, il faut compter environ 3h, ce n'est malheureusement pas négligeable. Bonne chance pour la réparation, et si ce n'est pas possible, que tu restes vendeur, et prêt à l'expédier n'hésite pas à me recontacter. Je te souhaite une très bonne journée