Techos78

En effet, il y a un problème de fiabilité pour les roulements de fort diamètre (chinois). Un bon bricoleur peut changer les roulements, en privilégiant la qualité (SKF par exemple). Le changement est délicat (ouverture du moteur...), mais il y a un élément nouveau à prendre en compte : le coût . Pour la v11, pas de problème, cela reste autour de 20€ pièce. Mais certaines dimensions atteignent des prix monstrueux, la GW Monster Pro dont les roulements sont 8 à 10 fois plus chers... Le problème, c'est qu'un client n'a que ses oreilles pour juger si les roulements sont corrects... cela augure des discussions houleuses avec les sav...

Au remontage, ne pas oublier que la suspension s18 est hyperstatique (i.e. surcontrainte), c'est à dire que la hauteur des pédales dépend simultanément de la fixation de l'axe moteur sur les chariots coulissants ET des divers alignements des compas basculeurs. Il faut éventuellement aligner/synchroniser les deux sous-ensembles en utilisant le concentré technologique déjà évoqué plus haut :

Il y a une modification importante, c'est la carte mère au dessus de la roue. J'ai cru comprendre que, sur une Monster traditionnelle, le joint de demi-coque du passage de roue n'était pas très soigné, mais que de toute façon même si la flotte transpirait un peu dans la poignée, c'était sans importance. S'il faut désormais jointoyer tout cela amoureusement, ça va compliquer la vie, surtout si il y a un radiateur...

C'est vrai que les constructeurs tâtonnent pour choisir des roulements corrects de grand diamètre. Inmotion a changé rapidement les roulements de la v11 pour des modèles plus épais et de plus grand diamètre externe (billes plus grosses). Assurément, c'est un vrai problème, et on est en droit d'espérer des roulements qui tiennent 5 ans minimum. Mais il ne faut pas se voiler la face, les roulements sont des pièces d'usure, et les changer au bout de 20 ou 25 000 km n'est pas scandaleux en qualité "grand public". Le changement de roulements est délicat car il nécessite l'ouverture du moteur. L'extraction peut être pénible, mais comme elle est destructive (pour les roulements), des méthodes barbares suffisent. La réinsertion dans les flasques est plus critique, mais à mon avis on peut se passer de presse : soit à l'aide de deux plaques à vis traversantes, soit très soigneusement avec une cale en bois dur (chêne, hêtre...) et un marteau moyen en frappant uniquement sur la cage externe.

Là je ne vais pas pouvoir répondre, je n'ai pas fait de trajet long avec cette roue récemment. Je constate que son auto-décharge est vraiment faible, car même en ne la chargeant pas à fond (CD2 réglé à 1A), je ne l'ai jamais vu perdre une led, même après 6 mois d'immobilisation. En gros, vu son kilométrage, cette roue a subi ~70 recharges, les batteries étant garantis pour 500 ou 1000 recharges (complètes) correspondant à une perte de capacité d'environ 15%. Le pack du haut (840Wh) est plus récent que les deux autres(2x340Wh). Le branchement est particulier, sachant qu'à l'origine les 2 batteries étaient en cascade : là j'ai monté les 2 batteries du bas en //, connectées à la carte mère, le 3ième pack étant en cascade en tête et branché sur le port. J'ai pris cette option car ce pack additionnel est générique, et possèdent des mosfets de disjonction de courant fort, alors que les deux du bas n'ont pas de protection (c'est mieux) et en // ils alimentent plus facilement le moulin. J'ai ajouté des diodes schottky (2x4A) pour protéger le port de charge. Sous la main je n'ai qu'un schéma qui n'est pas à jour, le pack de tête est un 840Wh et il y a une paire de diode à gauche : Le 3ième pack qui a été ajouté est comme ceci : Les diodes de protection du port : Un petit radiateur (une barquette alu) a été ajoutée pour améliorer la dissipation de la cm, elle permet de fixer les fils. Les deux packs en // sont reliés à la cm, les 3 phases moteur ont des connecteurs intermédiaires pour faciliter le démontage.

La roue pèse 23 kg, et, par nature, une 18 pouces est moins joueuse qu'une 16 pouces. Les conséquences d'un plus grand diamètre sont des accélération plus progressives, une stabilité qui autorise une vitesse supérieure, une capacité de franchissement supérieure, et, pour cette roue particulièrement haute, un excellent confort. On peut faire un demi-tour sur une allée de 1 mètre, mais la vocation d'une 18" est surtout de bouffer des km. Il n'y aura pas de miracle, venant d'une 16" compacte il te faudra ~1 semaine pour maîtriser correctement la bête, et c'est pour ça que je préfère que tu viennes tripoter l'engin sur place, pour que tu puisses voir si ça le fait. Ceci dit, tu devrais pouvoir la prendre en main immédiatement, l'aisance totale vient un peu plus tard.

En préliminaire à toutes livraisons, il est souhaitable que le client soit correctement configuré. Il faut donc : -1- Que le numéro (d'adresse) soit parfaitement lisible en façade ou sur la clôture , si possible depuis la voirie -2- Que l'appartement/pavillon soit équipé d'une boîte aux lettres normalisée (pour les petits colis) -3- Qu'il y ait quelqu'un pour réceptionner les gros colis, avec une sonnette fonctionnelle. Il suffit de se promener dans les rues pour constater les manquements 1 et 2 ou même à l'absence de sonnette, les boîtes misérables, sans parler des immeubles sans gardiennage avec digicodes, d'un accès pire que Fort Boyard. Il ne faut donc pas trop s'étonner que certains livreurs craquent à cause du je-m'en-foutisme de certains clients. Il faut tenir compte du routage gps, car certaines résidences ou grandes propriétés ont des accès trompeurs... Il y a une difficulté : évaluer la taille du futur colis, à cause de la mode des sur-emballages monstrueux. Eh bien il faut envisager le cas pire et prendre les dispositions en conséquence, c'est à dire livraison chez un voisin retraité, un point relais... Pour moi, un livreur doit pouvoir se décharger de son colis en moins de 2 mn maxi, si tel n'est pas le cas c'est avant tout la faute du client. Edit : et si vous faites une recherche Google "boîte à colis XXL", cela pourrait faciliter vos achats en e-commerces.

Un bleu bite qui n'a jamais fait de roue peut bloquer les pédales de la v11 en bas en début d'apprentissage. Ensuite, après "dépucelage", il sera possible d'ajuster le sag et la souplesse suivant feeling...

Rhaaa, tu me fends le cœur. Je suis pourtant du type "Saint Thomas" mais je n'ai pas regardé, et comme j'ai offert le vélo à un de mes fils (Noël...), la réponse ne va pas être immédiate. J'ai simplement imaginé que Moma ne prendrait pas le risque de fournir n'importe quoi, j'ai eu tord, j'ai honte. Pour du 12s cela doit effectivement être 50V. Par ailleurs, j'ai trouvé et lu la notice sur la toile, ils disent clairement qu'il ne faut pas vider complètement la batterie. Tu parles, avec un contrôleur qui coupe trop bas, c'est un bon moyen de responsabiliser le client... Du coup, avec ce contrôleur théoriquement adapté pour du 10s (?) je me pose des question sur l'affichage du % de batterie... si on est optimiste, on peut espérer que c'est un firmware adapté ou configuré... Certes. Dans une pente, à plein pot, le moteur digère environ 15 Ampères et il ne peut pas tenir indéfiniment. Il faut donc être raisonnable et limiter l'assistance, ou s'arrêter de temps en temps. La montagne c'est terrible, et j'ai vraiment cru mourir pour remonter à la Pierre St Martin (Pyrénées) après être connement descendu dans la vallée. Les chiffres sont là : pour monter par exemple du 10% à 18 km/h (i.e. 5m/s), 75 kg nécessitent 736W * 5 * 0,1 = 368 W , à ajouter à la puissance nécessaire pour rouler sur le plat. C'est sûr, les 250W légaux sont risibles. Le débat moteur-roue et moteur-pédalier est un vaste sujet, avec confrontation avantages vs inconvénients, et pour l'instant c'est loin d'être tranché. Remarquons que ce n'est pas le réducteur qui pose un problème de fiabilité. Je peux juste dire qu'il n'est pas bruyant sur le Moma, ce qui n'est pas le cas de tous les moteurs-pédalier (Kalkoff...). Autant il est facile (ça se discute) d'engranger un pack sous un deck de trott', ça se complique pour un vélo. Pour ce dernier, les systèmes de sacoches, batteries-bouteilles, packs triangulaires ou autres ne sont ni esthétiques ni pratiques. Des blocs rackables (avec clé) me semblent plus sympas même s'il faut vendre son âme à un fournisseur. Dans une certaine mesure, on peut se permettre de poubeller un vélo de 1k€, même si ce n'est pas très bon pour la planète. J'ai l'impression qu'il y a moins d'hésitation pour se racheter un téléphone portable, mais ceci est un autre sujet.

Bah, la science ne progresse pas très vite en fait :

Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un vtt Moma, surtout pour son prix raisonnable, ainsi que son origine "européenne". (Espagne) Je ne suis pas déçu, aucune mauvaise surprise. J'ai dit aucune ?. Je vais mettre quand même un bémol concernant les spécifications de la batterie. Il est annoncé : 48V , 13Ah , 624 Wh ... OK d'un point de vue arithmétique (48x13=624), mais pour nous e-wheelers qui sommes habitués à des chiffres rigoureux, là ce n'est pas trop sérieux. Explications. Après dépoilage du pack, ( ce qui n'est pas facile car les cellules et le mini bms sont enfilés et collés dans un tube profilé ), je constate que ce sont 60 cellules 18650 de 2500...2600 mAh en configuration 12s5p. Schématiquement, la disposition est : --- Côté capacité en courant, ça va, 5 fois 2600mAh font 13Ah, c'est correct. --- Côté tension, ça se gâte un peu : 48 / 12 = 4 Volts . Une valeur bizarre qui n'est ni la tension moyenne 3,7V, ni la tension max 4,2V. Il faut bien avoir en tête qu'une configuration officielle pour un pack 48V c'est 13s , pas 12s. --- Côté capacité énergétique, ça se gâte davantage : théoriquement c'est 3,7V x 12 x 13Ah = 577 Wh , les 624 Wh sont bidonnés de 8%... Il faut bien sûr regarder la tension la plus basse gérée par le contrôleur : Ouais, vous avez vu l'astuce : c'est un contrôleur 36V "officiel", c'est à dire apte à gérer des configurations 10s. Cela veut dire que la tension basse est vraiment faible pour gérer du 12s car 35V / 12 = 2,91 V par cellule. Ouch, c'est très bas, il est dangereux de vider totalement la batterie. Et d'autre part, ce contrôleur est salement surchargé en tension, il se prend 4,2x12=50Volts au lieu de 43V. Les mosfets sont des HY1707, canal N, 75V, 80A, 6mOhm, ils ont une bonne marge, et si le reste 'tient", ça devrait le faire. Je ne sais pas si ce tripatouillage est spécifique aux Espagnols, ou si on le retrouve ailleurs. En résumé, le facteur de forme impose 60 cellules, c'est une configuration atypique, assez borderline, mais qui démontre une bonne efficacité : je peux m'extraire de ma vallée à 24 km/h sans cracher des morceaux de poumon dans mon masque covid.

C'est déjà un peu ancien , un nuage de drones gérés avec précision. Étonnant.

Tiens, bizarre, je pensais que c'était dû à une tempête comme les deux premiers incidents, eh bien pas du tout, c'était par temps calme. A priori, les câbles étaient en mauvais état, les labos étaient évacués et l'antenne surveillée par drones.

Chantons ensemble : Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux....

Message envoyé en 1974 Pour ceux qui ne sont pas au courant : Bon, il est clair que 9 personnes sur 10 s'en foutent complètement... Conséquence indirecte : un pas de plus de la Chine dans le domaine des hautes technologies.

Question : où est la plaque ? Amusant : certaines boutiques proposent ce speedbike sans la fourche... moi je pense que ça marche moins bien .

Ouch, ça fait rêver... dans un siècle peut-être... Excuse moi, je n'ai pas pu m'en empêcher.

Je suis sûr que ça peut intéresser certains qui font du drone ou autre. Pour nos engins, 60 V c'est trop court, dommage.

Oui, ça peut arriver... @0rsa (administrateur) nous a dit un jour qu'il détectait régulièrement un robot informatique (probablement Google) venant jardiner dans les bases d'images du forum. Il faut admettre que les recherches Google par images sont très pratiques, sachant qu'on est sensé (???) vérifier si elles sont libre de droit. Pour limiter un peu ces diffusions, on peut tatouer les images, c'est une pratique assez courante chez certains diffuseurs.

Aller, un bon geste, dis nous comment tu l'as appris... Mais si c'était écris dans la doc, ne t'étonne pas si quelqu'un défonce ta porte et, et...

En effet, le concept Loomo évoque effectivement la fusion robo + gyropode. https://gyronews.com/loomo-robot-gyropode-de-segway-sarrache-deja-1600/ La nouvelle politique de Segway est une mauvaise nouvelle... bonne vente malgré tout...

Oui, tout ça est logique. L'alim auxiliaire est indispensable quand la tension est inférieure à 4,5V ou 4,8V. C'est confirmé ici : Ce n'est pas tout à fait le même appareil, là il y a (bizarrement) 3 broches dans le port C alors que sur le Watt Meter bleu il ne semble (?) n'y en avoir que 2. De plus, là, la tension ne doit pas dépasser 6 V, ce port auxiliaire n'est donc pas compatible. Il est peut-être possible d'ouvrir le boîtier, même en low cost comme ici les circuits imprimés sont habituellement sérigraphiés, et donc il y a (?) une possibilité de marquage de la polarité... Ouais, un repérage sur le cuivre serait la moindre des choses. Il est aussi possible qu'il y ait un point commun entre C et les ports A et B,

Oui, il y a des pinoches sur le côté, et la doc succincte parle de l'alim auxiliaire 4....60V, 7mA. Le bms peut éventuellement couper son port d'entrée, mais aussi le chargeur peut couper la tension soit lorsque le courant est petit. soit que le temps est écoulé. Bon, si la tension se coupe, l'afficheur s'éteint, l'alimentation auxiliaire s'impose. Ce Wattmètre bon marché est largement diffusé... je vais essayer de regarder. Euh, en principe, cet appareil est livré avec un manuel utilisateur... rien n'est indiqué ?

La vidéo de chutes est intéressante. Il y a les fantaisistes qui font n'importe quoi... et se gaufrent, logique. Les impacts avec un obstacle, imprévisibles ou mal anticipés. Puis toute une famille de chutes liées à une action inappropriée des bras... un gyropode n'est pas un balais ou un flipper, il faut une cohésion entre bras et corps. J'imagine que les minis qui se pilotent avec les genoux doivent être plus "instinctifs", à confirmer. (je ne suis jamais monté là-dessus, pas plus que sur un hoverboard).

J'ai eu un doute, je viens de regarder chez le margoulin près de chez moi (Brico-Marché), et effectivement les évacuations pvc gris Ø40 ne sont pas chères, les prix Nicoll, Wavin, Girpi, Coteka... se tiennent. Donc 6 coudes FF à 0,60€ , 2 manchons à 0,49€ et des bouts de tube sachant que 2 mètres coûtent 2,20€. Ton évaluation est donc correcte. En effet, mais ça va exploser le budget . Remplacement des deux coudes arrière-bas par des culottes FF (2,70€), puis -- adapter les roulettes, ce qui peut être un peu compliqué -- ou passer aux patins glissants, en ajoutant des bouchons et en mettant des feutres (pas chers), ou des ptfe (monstrueusement chers). @NicoGyro : ton idée est originale, elle s'ajoute aux annales...