Techos78

Stabiliser un deux roues à l'aide d'une roue inertielle, une belle maquette qui a nécessité pas mal de compétences :

C'est bien tout ça, merci @sanfred . Et il y a de la marge pour passer au dessus de la manche cet hivers. Ah, pour faire plaisir à maître "gif animé" ci-dessus, il faut lui parler de la qualité du tracking gps qui n'était pas top dans son mini-gsm... Perso, j'aurais plus tendance à garder ça dans la poche, sur grand écran. Je me paume facilement... mais je compense en faisant souvent les mêmes parcours .

Impec, après ce petit échange viril, nous allons pouvoir nous consacrer à cette montre qui semble bien correspondre à nos besoins wheelistiques, Pour moi, les questions clés sont : -- la liaison bluetooth est-elle stable sur une durée de plusieurs heures dans un rayon de 3 mètres -- l'écran est-il a peu près lisible en plein jour / au soleil -- peut-on réveiller l'écran sur un mouvement, sur une position, le maintenir allumé en permanence -- quelle est l'autonomie avec 1 lecture toutes les 5 mn, ou bien avec l'affichage permanent, avec et sans GSM (pas de carte sim) ni WiFi. Il y a 3 ans, j'avais essayé la dm98 (elle est plus petite) avec wheellog, et ce n'était déjà pas ridicule, bonne stabilité bt, autonomie correcte, écran assez faible au soleil, mais ce qui m'a vraiment bloqué ce sont les minuscules icônes à cliquer au démarrage, un vrai travail de bénédictin. J'ai cherché (un peu) un crayon, j'en ai essayé qui coûtaient la peau des fesses, et qui ne marchaient absolument pas... Est-ce que ça existe ? J'sais pas. vieille DM98.

OK, OK, on enterre la hache et on fume le calumet. Non, je ne propose pas un bracelet de rechange, je propose d'utiliser uniquement un morceau qui servira de rallonge, l'ensemble aura donc deux boucles, et la longueur globale devrait être suffisante pour des gants avec protège poignet. Bon, c'est juste une idée, ce n'est pas pour créer une mauvaise ambiance. A propos

Admettons. @seb imbert Merci pour ta réponse pondérée, cela change de celle de @sanfred Il est clair qu'il n'y a pas lieu de se fritter inutilement, n'en parlons plus. Et je te félicite pour ta démarche, c'est très sympathique. Eh bien, à mon tour de faire une proposition qui se veut constructive : On peut acheter un bracelet de rechange : On ne garde que la partie entourée en bleu, en coupant l'excédent, et cela fait une rallonge de bracelet qui ne nécessitera pas de démonter les broches,

Euh, la démarche commerciale m'échappe. Je ne sais pas pour vous, mais si on me dit : " je vous en donne 100 pour le prix d'1 , combien en voulez-vous ? " . J'ai une petite tendance à répondre : " Ben, 100 , il ne m'en faut qu'une paire, je jetterai les 98 autres...". Oui, je sais, j'ai un mauvais fond...

La manipe est intéressante, les espagnols appellent ça " el toro de fuego ".

Absolument, c'est un test de vitesse pure, dans de bonnes conditions. Aucun rapport avec les zigzags entre les voitures, ânerie trop fréquente surtout aux USA. On teste aussi les voitures en les envoyant contre un mur, et ce n'est pas pour inciter à en faire autant... Là, c'est vraiment extrême, pousser l'engin jusqu'au décrochage moteur, c'est, comment dire, assez couillu. A mes yeux, le plus intéressant c'est de constater que la roue est hyper stable, ce qui est bigrement rassurant, car des wobbles vicieux peuvent surprendre même d'assez bons pilotes. La Vmax est intéressante, mais aussi les données annexes : 50 A , ~12 V de chute de tension... Ces chiffres m'intéressent, mais je ne suis pas d'accord pour me râper les fesses pour les obtenir. Donc merci à ceux qui s'y collent.

Il y a déjà eu des pédales pas très bien dessinées chez KS, celles de la ks16b qui cassaient au niveau de la butée principale. KS a réagit en changeant de matière, puis en remplaçant un angle vif par un arrondi. A l'époque, c'était critique car perdre une pédale en roulant est assez désagréable... cependant KS n'a pas changé ces pédales de première version de manière préventive, KS a préféré attendre que les utilisateurs se cassent la gueule... no comment. <hs> Révélation : j'avais bien râlé sur le forum, et @Gyroroue-shop m'a changé mes pédales gracieusement. C'est la première fois que je le dis, je ne voulais pas déclencher un réflexe mouton-panurgien qui les aurait mis dans l'embarras. Je les remercie à nouveau, via fofo cette foi, Sylvère et sa bande sont des gens vraiment super... </hs> Ici, la casse de ce téton absurde n'a pas de conséquence dramatique, on peut donc supposer (?) que KS ne procédera pas à un échange systématique... Sachant que la garantie contre les vices de conception/fabrication est 2 ans, j'aurais tendance à conseiller d'attendre une nouvelle version avant de réclamer un échange, car il est probable (?) que le défaut sera bientôt rectifié, par exemple en allongeant le téton pour le fusionner aux bords de l'encoche centrale. La retouche est mineure, et elle est commercialement justifiée.

@Tank : C'est certain, le look v11 est plutôt bizarre. IM a été courageux de sortir cet engin. On commence à s'y habituer, les retours sont plutôt positifs... Concernant la suspension, la v11 ne s'en sort pas trop mal malgré ses glissières qui ont du jeu, la s18 est plus performante mais elle a des soucis mécaniques (elle coince, elle couine...) , Mais dans les deux cas ce sont des détails qui seront améliorés. Je m'intéresse au suspendu, je vais attendre de voir ce que Gotway va faire, Clairement, je ne suis pas attiré par les roues très performantes (msx, veteran..), ce sont des trucs de jeunes Toutes ces nouveautés sont sympathiques, sauf que les roues se démodent vraiment vite, et les pièces détachées deviennent rapidement introuvables.

Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire @touthmosis . Il faut aussi que les packs de batteries aient un facteur de forme raisonnable, ce qui n'est pas toujours évident. On peut, en toute objectivité, admirer la belle configuration de la v11 avec 4 sous-ensembles centrés sur la roue : Un 20S4P en 21700 monocouche, une pure merveille. Et les amoureux du 100V peuvent aller se laver les pieds...

Pour info, un aperçu du truc : nato_strap-a1_20.stl

Salut @Chamo288 , bienvenu sur le forum. Il y a déjà plein de saines lectures disponibles dans la rubrique Draisiennes, par exemple @LeeSin qui dit avoir déjà fait ce genre de chose. https://www.espritroue.fr/topic/11000-e-slide-1200d-besoin-dinformation/ Si tu n'as pas de réponse en quelques jours, tu peux le solliciter en MP (message personnel), il recevra une notification dans sa boîte mail. Perso je n'ai pas de réponse, j'ai un autre modèle, pour lequel ça se passe via l'application officielle, en ce qui concerne le bridage par limitation de courant. Mais pour le bridage en vitesse, il n'y a pas de solution simple, cela reste à 25 km/h roue soulevée. Plus vite ne serait pas trop prudent... à mon avis de vieux chnock.

Pour clore ce hs, un petit aperçu du truc : nato_strap-a1_20.stl Hop, on n'en parle plus svp, thanks.

Comme j'ai essayé de l'expliquer, nous sommes dans le cas d'une alimentation pulsée, les raisonnements traditionnels DC et AC ne conviennent pas. Ces formules sont valides pour des tensions efficaces... et trouver la tension efficace d'un signal haché nécessite un traitement numérique. Les voltmètres courants ne mesure pas cette tension efficace car ils mesurent des valeurs moyennes et affichent des valeurs efficaces en appliquant le facteur de forme de la sinusoïde. Et le problème est là : les facteurs de forme en 100V et 84V sont différents entre eux et très différents d'une sinus. Pour essayer de répondre, je pense qu'il faut un bon oscilloscope numérique rapide doté des options de traitement numérique. J'sais pas. La modulation de largeur en 100V va créer des pointes de courant plus importantes, en 80V elles seront moins grandes mais plus longues, et dans tous les cas elles seront relativement lissées par l'inductance de chaque pôle... sentimentalement, j'ai l'impression que ça ne change pas grand chose... mais... Du côté du circuit d'alimentation de la carte mère, il y a les gros condensateurs de filtrage qui ont aussi tendance à lisser le courant. Essayer de comparer les pertes 84V vs 100v est bien difficile. Le 100V est plus brillant, et si on a choisi une roue musclée c'est pour s'en servir. Hop, au Diable les Wh, à donf sans hésiter ...

Je ne veux pas m'engager dans un débat Byzantin, je vais juste approfondir ce point particulier, qui, en effet, est très paradoxal. La carte mère est un générateur de courant triphasé, elle fonctionne par découpage, et ça change tout. La tension d'entrée est hachée pour créer des créneaux à rapport cyclique variable. On a d'ailleurs un bon exemple : un chargeur. Classiquement il fonctionne sur une tension d'entrée de 110V à 240V, et le premier étage est un redressement pour avoir une tension continue. Cela veut-il dire que le chargeur chauffe plus aux USA (110V) qu'en Europe (220V) ?. Non, il est impossible d'affirmer cela et pourtant la puissance délivrée est la même. Arbitrairement prenons un moteur qui fait : a-- 1 Ohm de résistance interne moteur (en fait, c'est moins) b-- 1 Ohm de résistance batterie + mosfets + filasse (c'est probablement moins) c-- arbitrairement 10 Ampères de courant nécessaire à un instant donné d-- et on compare une batterie 80 V et 100 V. Pour que l'alim 80 V donne 10 A dans 2 Ohms il faut un rapport cyclique de 25% , le courant crête est 40 A, la perte dans b est R*I2 = 1 * 402 * 0,25 = 400 Watts Pour que l'alim 100 V donne 10 A dans 2 Ohms il faut un rapport cyclique de 20%, le courant crête est 50 A, la perte dans b est 1 * 502 * 0,20 = 500 Watts A cause de leur nature quadratique, les pertes sont supérieures à 100 V malgré le temps de conduction plus court. Notes : le rapport cyclique est le pourcentage de temps de conduction par rapport à la période la perte par effet Joule est de la forme P=R*I2 car P = U*I et U = R*I , en remplaçant U on a P = R*I*I Bon, si ceci ne paraît pas clair... oublions.

100V : c'est un point technique intéressant, et j'observe que cela déchaîne beaucoup (trop?) de passions. @Tank , on a tous remarqué ton enthousiasme vis à vis de ta nouvelle GW 100V. Elle est incontestablement plus brillante, et personne ne te dira le contraire. Cependant, tu vas un peu vite dans tes arguments en parant le 100V de toutes les vertus. Même le critère "moins d'échauffement" est discutable, j'ai presque tendance à croire le contraire mais impossible d'être affirmatif sans connaître la fréquence du pwm et quelques autres détails de ce style . ( il ne faut pas confondre courant moyen et courant efficace ). Des affirmations comme "plus d'autonomie", "chargement plus rapide"... peuvent difficilement être acceptés brutalement... En rando j'ai vu des gars très rapides qui aimaient visiblement faire une grosse pointe de temps en temps. Mais le plus souvent les pilotes ne dépassent guère 35 ou 40, c'est à dire des vitesses pour lesquelles le 67 Volts est quasi suffisant. Perso, le 84 V me semble pas mal, car il ajoute effectivement de la marge à haute vitesse (pour moi) mais surtout des restrictions de fin de batterie moins intrusives. A l'heure actuelle, le passage à 100 V augmente la performance presque sans changer la techno. Mais on peut aussi restructurer un moteur pour une tension faible, ce qui a été la démarche de 9Bot pour la Z10. Sans chercher à mettre du lithium dans l'eau, je cite une phrase le @fr4bd qui me plait bien :

oui, mais il y a plus simple : maintenir les valves Schrader ouvertes, il existe des bouchons spéciaux pour ça, ou bien des raccords avec ou sans flexible : . Il est faux de dire "il faut dégonfler les chambres" ... c'est impossible sauf si on à une pompe à vide. Il y a donc toujours ~1 bar de pression absolue et le piston en mouvement est contraint par l'air interne comme dans une pompe à air bouchée. Et bien sûr il faut libérer le circuit hydraulique (molette+levier).

En lieu et place des axes calibrés théoriquement nécessaires, KS utilise de simple fixations pour meubles style Ikéa. La douille femelle étant quelquefois trop longue, l'épaisse rondelle Grower (quelquefois doublée) sert surtout à"boucher les trous". Inutile de s'étendre sur la médiocrité de tout ça. Honnêtement je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des rondelles (dont certaines seront épaulées) et des axes qui correspondent au besoin, il faut vraiment qu'un kit correct soit réalisé, ce qui n'est franchement pas insurmontable, ce ne sont pas les tours à décolleter qui manquent sur cette planète...

Les fabricants ne sont pas des entités monolithiques. KS est un fabricant relativement modeste, il n'est (très probablement) pas propriétaire des outillages "lourds" -- fraiseuses cnc, presses à injecter le plastique, machines de placement de composants, moulage alu...etc. Kingsong fait la conception, le montage, le test et la vente en gros, et c'est déjà pas mal. Cela suppose une foultitude de fournisseurs et de sous-traitants dont la gestion peut conchier les plannings...

Juste un détail : il ne faut pas être impatient (non plus ) quand la vidéo est toute neuve. @Hansolo a donné l'explication chépuhoù : Utube a besoin de temps pour créer les s/titres, ce n'est pas du temps réel.

Ben, théoriquement, il n'y a que les "ascenseurs" qui doivent coulisser sur les doubles tubes de fourche. Donc on soulève soigneusement les joints racleurs, on glisse du lubrifiant dessous, et on ré-emboîte lesdits joints. Si les articulations sont bruyantes c'est parce qu'elles sont mal foutues, les rondelles élastiques ou non frottent quelque part, ou bien les basculeurs frottent entre eux. Mettre du lubrifiant est équivalent à un emplâtre sur une jambe de bois : comme vient de le dire @Cormo des roulements étanches sont lubrifiés à vie. La "vraie" solution consistera à améliorer ces jonctions pivotantes. Quelques tentatives ici : https://forum.electricunicycle.org/topic/19647-s18-suspension-overhaul/#comments , A priori cela pourrait être simple, une redéfinition des rondelles de toute nature, avec serrage et immobilisation et peut-être même sans dépose des roulements. En aucun cas ce ne serait la pose de graisseurs, ce qui est un "remède" digne de Gaston Lagaffe. Sur le fofo anglais il y a de bons mécanos, ils vont sûrement stabiliser une solution qui fera consensus... à moins qu'ils ne soient grillés par le Roi de la Chanson lui-même, quand il aura compris que son truc ne tient pas franchement la route.

En effet, une rondelle grower est destinée à se planter dans la matière, la mettre sur un roulement est effectivement ... troublant. Et il n'y a pas trop de raisons de huiler/graisser des roulements (bien flasqués), bien montés et utilisés ils peuvent durer des années. Dans le plan vertical, les articulations travaillent raisonnablement, mais en transverse, il peut y avoir des soucis : la synchronisation des pédales est essentiellement assurée par les bouts d'axes moteurs (comme d'hab) mais les diverses tolérances créent certains mésalignements qui provoquent des contraintes de torsion des axes des basculeurs, et j'imagine que même les doubles roulements doivent être très sollicités. Aaah, merci, j'attendais une phrase de ce style. Mécaniquement, coulisser sur deux axes rigides est hyperstatique. Même les cao les plus élémentaires vous diront que l'assemblage est sur-contraint. Le système n'est "vivable" que si il y a de la souplesse quelque part. J'imagine que KS a dessiné le support de batterie avec une partie mince et désaxée précisément pour permettre une certaine souplesse, ce n'était pas comme ça sur les premiers modèles. Au montage, le serrage du support sur les axes nécessite maintenant un coin métallique pour maintenir les batteries coplanaires, et il me semble logique de retirer ces "cales", comme l'indique KS. Franchement, ce système n'est pas terrible, il n'est cependant pas scandaleux. Mais bon sang, ça fait peur, retirer le coin fait bouger (quelquefois !) le parallélisme de 5 dixièmes de millimètres (à confirmer). Ce serait énoooorme. Les premières s18 n'avaient pas cette cale, mais une liaison rigide :

Cette phrase évoque les deux préoccupations distinctes. -- Le passage de roue. Nos roues ont le plus souvent deux demi-coques emboîtées ensemble et jointoyées. Il est impératif de surveiller ce joint qui doit être parfait. Les cas pires sont les roues réversibles à coques symétriques (ks16s...) car la feuillure de recouvrement (chicane) change de sens au milieu en créant un point critique. Mais il y a encore pire, ce sont les roues qui nécessitent de séparer les demi coques, ce qui oblige théoriquement à refaire (soigneusement) le joint. Exemple : il y a eu le cas catastrophique des roues Inmotion livrées sans joint et sans capot de batterie (juste au dessus du pneu), La réaction IM a été immédiate (rappel des roues + kits d'upgrade) mais cela démontre qu'il ne faut pas trop se fier à l'indice IP , qui a été testé un jour sur un proto chiadé. -- Le dessus de coque. Là, il y a le plus souvent un tas de truc qui ne tiennent pas le ruissellement intensif. C'est surtout une question de bon sens, c'est au pilote d'évaluer les différents points critiques (connecteurs, HP, fentes...) et de s'exposer raisonnablement à une petite pluie. Et un sac poubelle par dessus dans les cas plus sévères. A mon avis, il ne faut pas coucher une roue mouillée, et éviter de la parquer dans son salon. Exemple : à la dernière rando de notre ami @King Size (nous étions une quinzaine), on s'est pris une rincée de moyenne importance, sans problème et sans trop d'inquiétude dans le groupe. Mais pour la grosse saucée, on était abrités...

Ton raisonnement est probablement optimiste, mais comme d'hab' la réponse n'est pas triviale., Si on considère le moteur comme une simple charge résistive, la puissance maxi disponible "dégringole" de manière quadratique en fonction de la tension. En effet, comme on a P=U*I et I=U/R , on remplace I dans la 1ière formule cela donne P=U2/R avec R constant, Et donc quand on multiplie la tension par 0,76 , la puissance est multipliée par 0,58, c'est à dire que Pmax passe à 2900 W. Mais cette chaîne de puissance est bourrée de composants non linéaires , électro-chimiques, électrique, avec un découpage à fréquence élevée, un asservissement qui gère le courant (qui ne sera pas constant)... Une mesure de la puissance électrique en labo pourrait être simple... sauf qu'il faut charger le moteur de manière cohérente (freinage électromagnétique ?) . juste à la limite du décrochage... pas simple. Il reste les essais réels, je soupçonne certains excellents pilote d'arriver à ressentir et à gérer cette limite de décrochage. Ça va, en Chine ils sont nombreux, ceux qui sont à l'hosto sont remplaçables. Du coup je ne vais pas faire d'évaluation de Pmax à Vmin, et je refuse absolument de faire un essai , non mais.