Techos78

Ouais, de là à conclure que les plongeurs sont des chochottes... Tiens, on parle quelquefois de la masse des mammifères marins (plus ou moins humanoïdes), eh bien c'est raté : ce n'est pas la baleine bleue le plus gros animal de la Terre (la planète) mais les sauropodes qui affichent 40 mètres de long et entre 80 et 100 tonnes. Edit : euh, je voulais dire : qui affichaient... ouf.

On peut apprendre seul, en s'aidant d'accessoires (roulettes, bâtons de marche, caddy de supermarché...), ou bien se faire tenir par quelqu'un. Attention, dans ce dernier cas, un wheeler peut mettre en danger l'accompagnant. Il faut garder en tête la blessure qu'a subi @Hirsute en soutenant un débutant : rupture d'un tendon dans un bras, ce qui est une véritable catastrophe pour un acrobate professionnel... (non, ce n'est pas lui sur la photo, pour ceux qui ne connaissent pas, cherchez bien, il y a un indice ).

Menfin, personne n'a un môme qui pourrait/voudrait apprendre la roue ? Bon, faut dire, Bézier c'est le bout du monde...

Le seul combat de boxe qui m'a fait sourire :

C'est vrai, l'axe Solowheel ressemble à celui des msuper (clavettes+écrou), avec des rupture fréquentes. Exemple sur la Xtreme : Solowheel Xtreme Bon, pour la GT16 c'est une bride simple, comme KS...

Rhôôô, ça c'est du freinage !

Prenons un autre exemple. Le coût de production (tissus compris) d'un T-shirt est environ 1€/500 pièces , 0,5€/1000 , 0,2€/5000. Il est revendu 9,99€ ici. Si une couture lâche au bout d'1 an, essayez donc de le faire réparer/remplacer .

J'imagine (?) que tu parles de l'axe moteur, ta photo gauche semble montrer un manque de // entre support pédale et carter moteur. Si c'est bien l'axe moteur... eh bien ce n'est pas gagné. De mémoire, je n'ai vu un changement d'axe uniquement sur une Solowheel, la méthode habituelle est de changer tout le moteur (oui, c'est un scandale). Hors, une manipe récente montre que même chez KS, l'axe peut s'extraire relativement facilement (emmanchement à force sur cannelure légère, goupille rectangulaire). Il faudrait vraiment pouvoir acheter ce bon sang d'axe, d'une fiabilité catastrophique... Quant à la compatibilité des axes de marques différentes, j'ai l'impression (?) qu'ils ont tous le même diamètre 17mm, (donc les mêmes roulements) mais la fixation au porte pédale est différente (bride, clavettes+vis...). De ce point de vue, la roue idéale est l'IPS i5.

résistance de contact ... 20 Ohm ! ! ! résistance d'isolement ... maximum 1 kOhm ! ! ! et c'est quoi le mini mais sous 220 V ça fait déjà 48 Watts ! Les mathématiciens ont tendance à utiliser ε (epsilon) pour désigner les petites quantités, moi je l'utiliserais pour quantifier mon degré de confiance en ces specs...

Salut @Weiqi , bienvenu sur le forum... a priori pour un passage express... . Je te confirme que plus on est "vieux", plus l'apprentissage est laborieux. Même avec une souplesse corporelle et des réflexes corrects, notre corps a du mal à intégrer les bonnes attitudes. Mais il faut aussi un tempérament un peu "joueur", et il faut que l'environnement s'y prête, Traverser son garage, suivre un mur sur 10 mètres...etc, des victoires vraiment jouissives... Bah, il ne faut pas (trop) se forcer, et si tu ne le sens pas, tu as raison d'abandonner. Bonne vente...

Les capas, ouais, c'est vrai que je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu la Veteran avec des 560 µF... Un moteur 2,5 fois plus puissant mais des capas 4 fois plus petite... Bref, passons. Dans pistes de cuivre sur la carte imprimée, la densité de courant atteint des valeurs colossales. J'imagine que l'épaisseurs n'est pas le 35µm standard mais du 70µm, mais même avec ça, euh, les électrons se bousculent . Surtout que là, on est en découpage sec, donc un spectre large, et en hf la répartition du courant n'est pas homogène : il y a l'effet de peau (le courant en périphérie) et aussi les boucles de câblage qui tendent à minimiser leur surface. C'est un phénomène que j'ai étudié de près, quand on a une piste qui conduit un signal à fréquence élevée, et que le retour est un plan de masse (une couche dédiée au 0V), eh bien le courant de retour suit exactement le trajet du signal, car il ne suit pas le chemin de moindre résistance, mais le chemin de moindre impédance. Comme la self est proportionnelle à la surface de la boucle, cette surface se réduit "automatiquement". L'inductance d'un fil rectiligne est de l'ordre de 10nH/cm. C'est très visible à la caméra thermique. J'en parle simplement parce que ce n'est pas très connu.

Il faut un fil qui tienne bien la chaleur, avec un isolant pas trop épais. Un isolant Teflon serait idéal, mais il sont souvent assez raides. Je n'ai pas dit qu'il y en avait chez Conrad... C'est possible, ou pas... Sur la 18a les fils moteur sont connectés à la carte mère par des cosses. L'isolant de ces cosses était relativement fondu, j'ai donc fabriqué des cosses en cuivre épaisseur 2mm, les fils frettés par une queue de cochon et le tout soudé. Les vis sont en laiton, avec rondelle élastique. Les fils moteur chauffent beaucoup, il ne faut pas qu'il soient en contact direct avec les batteries car ils peuvent faire des trous dans les gros rétractables. J'ai ajouté des connecteurs sur les fils moteur pour faciliter les interventions. Pour un montage en // des batteries, j'ai mis 2 arrivées d'alim. Une petite barquette alu complète un peu le radiateur, mais surtout elle permet de fixer sérieusement les fils. Bon, en terme de précautions, c'est un peu trop copieux, je ne conseille pas toutes ces bricoles. Par exemple, les grosses pistes de circuit imprimé qui alimente la rangée de mosfets sont renforcées par des fils soudés dessus...

<hs> Pour les jeunes bizuts (pléonasme) qui ignorent ce qu'est le talon-pointe en pilotage automobile, c'est (ou plutôt c'était) une méthode pour rétrograder rapidement en freinant avec la pointe du pied droit, débrayage pied gauche, relance du moteur avec le talon sur l'accélérateur (en continuant à freiner), passage de vitesse et ré-embrayage au bon régime. Il y a un siècle, j'ai eu une voiture un peu sportive avec les pédales au bon endroit qui permettaient ce genre de chose. </hs>

Excellent, donc l'extraction n'est pas inhumaine, c'est une bonne nouvelle. Il doit être aussi possible de créer un extracteur à l'aide de tiges filetés, un peu comme un compresseur de ressort de suspension de voiture... Là, je n'ai pas trop compris. Tous les fils sont soudés à l'étain, je suppose qu'il y en a un qui est dessoudé. Il y a : -- les 5 petits fils des sondes de hall, repérés par couleur (2 fils pour l'alim, 3 fils pour les signaux). -- les trois phases qui arrivent sur des épissures, le moteur est bobiné avec environ 12 fils (émaillés) en main. -- le point central du câblage en étoile, grosse épissure également masquée par un isolant fibre de verre Les pièces polaires sont un multiple de 3 ( il y en a 63 ) et bien sûr le nombre d'aimants est différent et paire ( il y en a 56 ). Chaque phase s'enroule autour d'une pièce polaire sur 3, donc 21 fois puis atteint l'épissure centrale. Tous les solénoïdes sont bobinés dans le même sens. Exemple : Mais peut-être que tu veux remplacer un fil moteur et tu demandes où en trouver... Ben je ne sais pas, quand je bricole, je commande souvent des trucs chez Conrad...

J'adore cette photo : Elle relativise beaucoup la notion de "progrès"...

Eh bien, voilà une manipe très couillue et une banque d'image particulièrement prolixe. Bien bien bien, il faut maintenant habiller tout cela avec de jolis commentaires... Pour situer le contexte, je précise que je suis très concerné par ce sujet car j'ai une ks18s "cassée" dans mon s/sol ( c'est pas la mienne, ouf )... Pour commencer, quelques questions : >>1>> Est-ce que tu as des pistes d'approvisionnement pour l'axe ? En ks18a (1 trou) et/ou en ks18s (2 trous). Parce que, hormis l'intérêt technique, lever le petit doigt n'est pas trop utile si l'axe est introuvable... Il est peut-être possible de faire réaliser des axes sur mesure, il me semble que @Erwanrcx avait envisagé cela... >>2>> Comment se passe l'extraction : maillet, masse+cale en bois, presse... on voit une cannelure légère, cela semble pouvoir sortir assez facilement, à température ambiante... Question annexe : la goupille est-elle bien ajustée, ce qui n'était pas du tout le cas de certaines Monsters, sans parler des Inmotions qui font cloc-cloc... >>3>> Je ne comprends pas pourquoi tes 2 carters moteurs sont rayés côté externe. En principe, c'est la coque qui touche en périphérie. Pour rayer près de l'axe, il faut vraiment que le porte pédale soit desserré et en travers, ce qui veut dire que les trous de fixation de la coque sont probablement brisés. Quelques commentaires, Je remarque que ce moteur est extrêmement propre. Il y avait quand même un léger problème au niveau de l'axe : les deux portées de roulement sont lustrées (surtout côté goupille), ce qui veut dire que les roulements tournaient sur l'axe. Quand j'ai changé ces roulements sur ma ks18s, un seul côté était comme ça. L'ajustement axe-roulement n'était pas parfait (h7g6 ?) et donc les vibrations de roulage ont créé une légère rotation, indésirable mais pas très gênante. (phénomène de précession mécanique). Je précise que j'ai mis des roulements skf juste par sécurité, les roulements chinois étaient très corrects. Quand on regarde les pièces polaires du stator, on voit que le feuilletage externe est (légèrement) en éventail. Je pense que cela participe au bruit moteur, les tôles au silicium doivent "applaudir" à fréquence élevée, d'où ces sifflements aigus pas très agréables. C'est le même problème avec certains transfos ou relais secteur, mais là c'est du 100 Hz. Remarque générale, Je pense que les méplats des bouts d'axes sont trop prononcés, c'est trop fragile. Ces parties planes sont là pour indexer les portes-pédales et les empêcher de tourner l'un par rapport à l'autre. Mais ce couple différentiel inter-pédales n'est pas très grand, même si le pilote est sur le talon d'un côté et sur la pointe de l'autre. Quant au couple moteur, il est misérable. Si j'était concepteur de roues, je laisserais le méplat tel quel en bas (côté porte pédale) mais je laisserais l'axe cylindrique en haut côté bride. La bride n'a pas besoin d'appuyer sur une partie plate. A mon avis, cela rendrait l'axe indestructible... et moins coûteux à réaliser, y compris pour la bride. Juste une idée valable pour KS, mais pas pour Gotway dont les clavettes doivent nécessairement être symétriques. Il me semble que GW a diminué ces méplats sur les dernières Monster, ce qui a été présenté comme un renforcement de l'axe... qui a gardé son diamètre initial. (à confirmer)

Je remonte le sujet. Alors, cet afficheur (pour GW), il en est où ? @Hansolo , toi qui l'a testé, tu as des infos ?

J'ajoute une 3ième recommandation à celles de @WheeLoic : 3- en roulant, soulever talon, pointe, gauche et droite de temps en temps. Cela facilite la circulation au niveau de la voûte plantaire. C'est d'ailleurs ce genre de chose qui m'a fait choisir la vieille ks18 haute et confortable, sur laquelle le one-foot est un vrai plaisir. Sur la ks16b le one-foot est un réel déplaisir...

Un compte rendu très complet de Sylvain... auquel un peut ajouter un petit serflex autour de la jonction d'embout . J'utilise volontiers un électrique "très ancien" qui date d'environ 2 ans : Le raccord est moitié rigide, moitié souple. il faut choisir l'unité pour le mettre en route, il est un peu bruyant, l'autonomie est correcte, il fait le job. Intéressant, on voit ce jeune asiatique (08:50) qui gonfle sa v11 neuve, il renonce à la pompe manuelle pour un gonfleur électrique, compacte avec un afficheur géant. Très rapide et pas très bruyant, le volume d'air est modeste mais la pression est élevée. Remarque : la vidéo est inversée : il dévisse pour visser. Il ne semble pas avoir (trop) de fuite en dévissant. Car c'est ça le problème des valves Schrader : deux actions décalées : étanchéité avec le corps de valve puis ouverture du clapet. Ces deux actions sont difficiles a obtenir lors d'un vissage simple. On peut chercher à accélérer le mouvement (raccord "pompiste") ou bien passer à la double commande, l'ouverture du clapet à l'aide d'un levier, ou bien le système luxueux ci-dessous coudé, avec deux boutons moletés. Très cher car comportant des joints étanches sérieux :

Oui, ici, le condo épris de liberté est un dégât collatéral dû à la destruction de la carte. On peut d'ailleurs s'étonner qu'il n'y ait pas vraiment les habituels pâtés de colle blanche. Inutile de faire 40 fois le tour du problème (voir 8 posts + haut), on est en limite techno : et pour débloquer la situation, je ne vois qu'une solution : >>> il faut augmenter la taille des roulements, puis ajuster la gauge des fils en conséquence, ainsi que la carte mère. C'est ça le point bloquant : continuer à utiliser un axe Ø17 qui impose des petits fils et fragilise le châssis est totalement absurde et quasi ingérable. Mais sur sa V11, Inmotion montre l'exemple... Vraiment, si une Veteran V2 pouvait se doter d'un arbre (creux) digne de ce nom, cela résoudrait bien des problèmes.

@bornil.jacky9 : sur la 18s, les 3 phases sortent d'un côté et les 5 fils de sondes de l'autre. On aurait pu espérer un peu plus de matière dans les axes par rapport à la 18a... Raté. Je pense que tailler un méplat avec un angle vif est une vraie connerie. Mais les amorces à la rupture sont souvent négligées parce que c'est plus simple de mettre un coup de fraise standard, les congés nécessiteraient des fraises spéciales... J'imagine que ces axes sont taillés dans des barreaux laminés à chaud qui permettent un bon fibrage du métal. Une soudure est possible, l'apport de métal étant hétérogène, avec risque d'inclusion de scories, la pièce sera moins solide... Mais c'est surtout au niveau du traitement thermique que c'est la cata. il faut probablement (?) commencer par faire revenir l'axe, le souder, le ré-usiner puis lui ré-appliquer un traitement thermique correcte. Cela suppose avoir déposé l'axe... donc cela n'a pas de sens, il faut changer l'axe par un neuf.

Ouais, bah, que dire, cassé comme d'hab au raz du méplat... Ah, si ce méplat était vertical, ce serait plus solide, mais la bride serait inefficace. Un détail anecdotique : en roulant, ce support pédale ne peut pas frotter sur le carter moteur, c'est la coque qui fléchit et qui frotte. Donc cette roue ne fait pas le bruit de cloche en tapant le flasque, contrairement à la majorité des roues. Sur cette photo, on aperçoit très légèrement la large trace blanchâtre au dessus de l'inscription KS.

Il existe des pédales tout-terrain :

Je confirme, cette roue est pour l'instant chez moi à St Rémy-lès-Chevreuse : A noter : coque état neuf, @minch est un gars très soigneux... Edit très tardif : non, elle n'est plus chez moi.

On n'a vraiment pas les mêmes centres d'intérêt (et c'est tant mieux). Perso, qu'elle roule à 50 ou 70 maxi, cela m'indiffère totalement. Savoir que le moteur est très pêchu me suffit. Quand j'achète un sandwich, je préfère savoir ce qu'il y a dedans. J'aimerais donc vraiment comprendre comment coulisse la "fourche", on sait maintenant qu'elle est juste habillée avec du plastique, et qu'il y a un amortisseur tout simple, qui peut facilement se changer, c'est une bonne nouvelle. On a pu voir la fixation haute sur les tiges de suspension... Cela semble (?) indiquer que les amortisseurs assurent le guidage haut. Cela n'aurait rien de scandaleux, dans nos voitures avec un train avant MacPherson l'amortisseur assure le guidage (et en + la rotation). Tout va bien... si les tiges sont dimensionnés en conséquence... là, les tiges ne sont guère plus grosses qu'une valve Schrader... Est-ce que les tiges vont plier dès que la roue se couchera un peu violemment ? Il y a forcément un guidage supplémentaire, surtout pour la partie basse du ∩ ... Alors... Cela n'a rien d'anecdotique. On voit clairement les guidages sérieux de la s18 et de la future GW. Bon sang, ça m'énerve, dans la v11, c'est foutu comment ?