Techos78

Bonne question, mais je te conseille de mettre un titre plus explicite genre "batterie HS, que faire ?" ou autre, c'est une bonne habitude dans un forum. Souvent, un pack est inutilisable parce que certaines cellules sont à zéro, alors que les autres sont valides. Dans ce cas, on peut essayer de changer ces cellules hs, par d'autres de même capacité. Mais il faut être outillé, et c'est assez dangereux. Certains arrivent à "réveiller" des cellules en leur imposant une charge particulièrement musclée avec un chargeur puissant (cellule par cellule), ou bien même en branchant brutalement une cellule valide en parallèle. Si le pack est vraiment mort, peut-être que certains seront intéressés par le bms, mais les assembleurs de packs sont plutôt rares. Il y avait @hobby16 qui faisait ça à relativement grande échelle, je ne sais pas s'il s'en occupe toujours. Pour évacuer un pack, il n'y a pas de circuit officiel à ma connaissance. Il semble clair qu'on ne peut pas mettre ça dans le bac de piles d'un super-marché (le lithium, c'est très dangereux), et je doute que les décharges s'en occupent (à confirmer). Il me semble qu'on doit pouvoir refiler ça à une boutique edpm, je pense que légalement ils ne peuvent pas refuser. Bien sûr, c'est assez déloyal car les e-commerçants laissent les clients se débrouiller... Si possible, stocker les vieux packs dans des endroits qui ne craignent pas l'incendie.

Ça me semble assez mal barré, j'ai l'impression (j'espère me tromper) que KS-Europe mettra 1 minute pour répondre : 58 secondes pour rigoler et 2 secondes pour dire non... Je suis toujours surpris : une roue marche bien, mais son wheeler lui impose quand même un changement de soft, sans motif particulier... avec une roue zonée Chine et une appli très intrusive... Dieu me garde du virus de l'upgrademania... Désolé, je ne me moque pas, je n'ai pas de solution a proposer. Bonne chance.

Ce n'est pas tout à fait ça. On ne peut pas changer uniquement la jante, car elle est intimement lié au rotor moteur. C'est une pièce unique, annulaire, qui est à la fois la jante et le rotor moteur (la couronne d'aimants). On peut effectivement changer cette pièce jante+couronne d'aimants, elle est libre avec un entrefer par rapport au stator (au centre), elle reste centrée grâce aux flasques. Un stator tout seul, c'est ça : Donc garder le stator et mettre le rotor/jante de @LeYoy serait probablement une bonne solution...

On retrouve ce genre de draisienne sous différentes formes, mais elles ont grosso modo les mêmes caractéristiques. Si on compare par exemple avec une E-Slide : (avec roues 12") La vitesse annoncée est 20 km/h, et l'autonomie avec la batterie 6 Ah est 15 km. Mon Urban Glide 140 est équipée d'une batterie JETECH 5,2 Ah, 187,2 Wh. Je tiens le 24km/h GPS sur plat (~85 kg), A ce régime, je consomme à peu près 7 A, c'est à dire une puissance de 7A x 24V = 168 W . Donc ma batterie est vidée en 3/4 d'heure, avec 16 ou 17 km parcourus. Chaque démarrage ou côte fait passer la conso à 12,5 A. Donc ton engin semble effectivement faible en vitesse et en autonomie. Il est quelquefois possible de monter une batterie 10,5Ah selon la place dispo dans le coffre, ce qui allonge l'autonomie. Pour la vitesse, mon Urban Glide était bridé (mode apprentissage), c'est un simple curseur de l'appli blue tooth qui permet cela. C'est un bridage en courant, car le bridage en vitesse est toujours 25 km même roue levée. Je n'ai pas regardé ce que ça fait en descente... Globalement, nous sommes tous déçus pas les performances faiblardes de ce type d'engin, et c'est un bon exercice pour un bidouilleur qui veut améliorer la situation...

Avec une limitation de garantie à 3000 km

52 mph sur une route droite et lisse ! Pffff, quel petit joueur. Il faut élever le niveau des jacasseries : je préconise 53 mph assis et en bord de falaise... Allez les youtubeurs, au boulot...

Tout à fait exact, mais ce n'est pas un critère déterminent, car la fiabilité des capteurs gyro et accéléro de nos roues ne pose pas véritablement de problème. Pour les tuer, il faut un impact très sec (contre un mur par exemple), mais dans ce cas la coque se transforme en puzzle 500 pièces. Franchement, je suis très étonné de la performance de ces capteurs mems ainsi que de leur coût ridicule. Si on admet que Saint Lucie est la patronne des électriciens, on peut lui baiser les pieds car elle a bien bossé. J'ai travaillé + de 15 ans sur des centrales d'attitude d'hélicoptères ( d'abominables "machines à coudre" avec un spectre vibratoire infernal ) , eh bien c'était une sacrée paire de manches, et on ne pouvait pas se passer de tampons d'élastomère, pour garantir 2°/s de dérive gyro et 1mg de biais accéléro.

Autre question : est-il toujours impossible d'acheter les cartes séparément ?

Le moteur est tellement gros que GW a abandonné la jante à bâtons, comme une "vulgaire" 16 pouces . Il faut s'attendre à un couple de camion, avec le poids en conséquence... Il n'y a plus d'excuse pour ne pas mettre un axe gros comme le bras. Visuellement, cette suspension est très convaincante, des soufflets de protection (interchangeables) seraient peut-être utiles pour aller jardiner dans la patouille... C'est la valve ? Une comparaison avec la 24 pouces :

C'est comme pour les cellules des batteries, en choisissant un constructeur sérieux (par exemple Eurofarad), c'est peut-être plus sûr... ou peut-être pas. Il n'y a pas forcément de raison de penser que les condensateurs chinois choisis sont médiocres... Mais il est vrai aussi que le découplage sévère nécessite des composants particuliers... plus coûteux... Je m'inquiète surtout du design qui minimisent trop les marges fonctionnelles, aux limites de la techno. Dans le cas présent, une fois qu'on a choisi la tension, il faut avoir une capacitance raisonnable et cela coûte... du volume, il n'y a pas de miracle. Je pense (pifométriquement) que pour sécuriser ceinture-bretelle une roue il n'est pas ridicule de doubler ces condensateurs... si il y a la place. (et si possible de part et d'autre de la rangée de mosfets). Juste un avis, sans avoir fait la moindre simulation...

Tiens tiens tiens... Je me suis exprimé quelquefois sur ce sujet, le dimensionnement de ces condensateurs sur les roues récentes devient risible. De mémoire (je me trompe peut-être) sur ma ks16b (800W) il y avait 2 x 2200µF/80V , et maintenant sur la Veteran (2kW) il y a 2 x 680 µF/160V... Ces condensateurs ne sont pas là pour faire joli, ils régulent les courants énormes des commandes impulsionnelles du moteur, ils souffrent énormément. Il faut des composants de haute qualité (très basse impédance), et même si ils sont nettement meilleurs que ceux qui existaient il y a 30 ans ( et qui étaient limités en ΔV/Δt ) il faut arrêter le raisonnement crétin "qui peut le moins peut le plus". Cerise sur le gâteau, ces condensateurs minimisent la fatigue électro-chimique des batteries en pondérant les pointes de courant, dans les deux sens. Le problème des chimiques éclatés c'est qu'ils dispersent de l'acide sur toute la carte. D'où la nécessité d'un lessivage très copieux, à l'eau déminéralisé (ou avec de la Volvic qui est la moins minérale des eaux minérales). Pas d'hésitation, les cartes le supportent et c'est une méthode très employée, les nettoyages au fréon, alcool isopropylique ou autre sont un peu passés de mode (écologie !) et concernent surtout les traces de résine décapante, alors que là c'est de l'acide. Séchage au sèche-cheveux, température modérée, attention à l'eau qui reste sous les composants.

Ne t'inquiète pas, tout le monde s'en fout

Le gros intérêt de ce type de programmation c'est que c'est un téléchargement "brutal" et fiable qui permet aussi le downgrading si on n'apprécie pas les modifs. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas une application qui explique grosso-modo quelle sont ces modifs. Bon, c'est souvent très insuffisant et malheureusement les constructeurs ne se foulent pas trop pour gérer un changelog sérieux, avec des tests de non-régression pas toujours exhaustifs.

Ce qui serait sympa de la part de Sherman c'est de documenter les dialogues BT. Bien sûr, il y a des rois du sniffer qui peuvent cracker tout ça, mais ces petites cachotteries ne font pas très sérieux. A la limite, ils pourraient choisir officiellement EUC World app en payant SEBA en conséquence, plutôt que de recréer une application plus ou moins bancale...

J'imagine que ce feu arrière n'est pas conforme...

Oui c'est sûr, pas du WiFi mais du Blue Tooth, le module est là :

Pour être objectif envers Urban, il faut séparer la compétence technique et l'avidité commerciale. J'ai en tête que dans le cas des roues (V8 ou V10, chépu) dont l'axe faisait cloc-cloc, ce sont les seuls à avoir su ressouder sans changer le moteur. Très balèze. Et il ne semble pas (?) y avoir trop d'histoire de boulot saboté. Il doit quand même y avoir des mécanos corrects, avec quelques faiblesses dans la gestion des stocks et des plannings. Mais les exigences tarifaires semblent surréalistes...

Si j'ai bien compris, les 4 modifs sont : -1- évolution du firmware pour limiter les pédales qui frottent au sol en virage accélérant. C'est un paramétrage classique sur les roues, poétiquement nommé cross-axis. Concrètement l'angle de roulis intervient légèrement sur l'angle de tangage dans le but d'éviter de déterrer les patates en tournant. Sur une roue coupleuse avec réglage dur l'effet est infime, Si le pilote est vraiment gêné, il faudra essayer de mettre les pédales en V à l'aide de cales. -2- le pneu enduro est bruyant et de nombreux wheelers préféreraient un pneu route. Il est possible que l'usine donne le choix, mais cela va dépendre de la bonne volonté des distributeurs... -3- quand on allume le phare, il y a des leds bleues qui flashent vers l'avant. C'est bien sûr illégal et réservé à la police. Ce défaut sera corrigé... -4- sur le display, le cinémomètre est en km/h, il pourra afficher des mph pour faire plaisir aux adeptes d'unités exotiques (les pouces, les pieds, et la tête alouette... Edit : tout cela évoque d'éventuelles upgrades firmware pour les roues déjà livrées, on s'écarte du concept des GW avec firmware gravés dans le marbre... A priori, il n'y a pas de port usb, donc il faudrait (?) une appli "très" communicante, la moins intrusive possible... pour des roues non zonées... à voir...

Moteur 800W, vitesse maxi par construction 30 km/h , je conseille de programmer le tb à 28 et le bip3 à 27, conduite souple en ralentissant un peu dans les côtes par sécurité. Ne pas tenir compte du kilométrage lu avec l'appli : les premiers firmwares étaient calamiteux et l'odomètre n'est pas terrible. (+21% à certaines époques...), La ks16b est une bonne roue, les barres de leds ne sont pas hyper fiables. Cela doit encore se trouver, mais les nouvelles versions ne marchent pas dans les anciennes roues, du moins tant qu'on n'a pas ré-actualisé le firmware. (hypothèse : il y a peut-être un problème de vitesse du message série des leds). Je conseille de ne pas trop vider les batteries, les premières 16b n'ont pas la fonction d'équilibrage. Un débutant peut se protéger les mollets car les "pads" sont plutôt durs. Ne pas hésiter à claquer la poignée en la repliant afin d'être sûr que les picots de verrouillage soient bien engagés, car si cela ne se verrouille que d'un côté la poignée peut casser quand on lève la roue. Bonne glisse.

Effectivement, quand on plie un bord de jante, le fond de jante à tendance à fissurer, exemple (roue de @bornil.jacky9 , ks18) On ne peut pas changer juste la jante car la jante c'est le rotor du moteur. A la limite, sur une roue à bâtons (18" et +), on peut scier la jante pour en souder / visser / riveter une autre. Certains on fait ça pour monter des roues gigantesques. Les fissures longitudinales ne sont pas forcément hyper gênantes, la chambre ne peut pas s'incruster dedans, et si on a un doute, on peut mettre un fond de jante plastique. Il existe des brasures alu "basses températures" qui sont efficaces, mais encore une fois sur une jante à bâtons, pas sur une jante 16 pouces.

Waou, excellente occasion, liquidée en 55 minutes .

Salut @perrin , bienvenue sur le forum. N'ai pas de scrupules à citer la boutique qui t'applique cette limitation kilométrique à 3000 km, le but du forum est de propager les bonnes et les mauvaises nouvelles. 3000 km, c'est illégal, c'est 2 ans, avec le plus souvent seulement 1 an sur les batteries, à cause de leur caractère un peu pièce d'usure... Je ne connais que New Walking qui ose se mettre hors la loi, ce sont des e-commerçants a priori liés à Amazon, donc "intouchables", et d'une extrême mauvaise foi. Pour ta roue, ce sera peut-être difficile de trouver de l'aide, les investigations sont tellement pénibles sur les roues que tout le monde a tendance à s'enfuir en courant. Ton "devis" de 256€ n'est pas forcément excessif si il s'agit réellement d'un forfait de réparation, pièces et main d'œuvre incluses. Les magasins style Urban360 ont de bonnes compétences mais il n'hésitent pas à rallonger considérablement la note au moment du paiement.

Voilà une remarque intéressante. Le sujet est vaste : la compatibilité des moteurs inter modèles et inter marques. Mais les valeurs de puissance et de tension ne suffisent pas. Il faut un nombre de pôles et de spires par pôle identiques, et si possible une longueur d'aimants identiques. C'est mieux si les couleurs de fils (phases et hall) correspondent (1 chance sur 6 en branchant au hasard) Il faut que les bouts d'axes soient totalement compatibles, Comment dire, euh, c'est pas gagné... Edit : juste un exemple. il y a eu le cas d'une roue dispo en 3 versions (la MS2 il me semble), Low Speed, Medium Speed, High Speed. A priori la différence physique n'a jamais été décrite. J'imagine (simple hypothèse) que c'était simplement le nombre de spires qui était différent, plus de spires = plus de couple mais moins de vitesse (cause fcem). Et comme les bobinages sont réalisés une bonne dizaine de fils en main, on peut s'arranger pour monter la même quantité de cuivre afin d'avoir un rendement électrique identique. Je dis tout cela pour démontrer qu'il est difficile de connaître finement un moteur, dont la définition reste au niveau confidentiel industrie.

Ça peut se tenter. Mais pas directement à 4,2 , d'abord à 2 en vérifiant que c'est bien centré, puis 3 , puis 4. Le 4,2 vraiment en dernier... Bon courage.

Pour comparer les autonomies voilà le test d'une GW équipée d'un pneu enduro :