Techos78

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Si j'ai bien suivi, il a été question de monter des amortisseur sans la valve de chambre négative (un pb de coût ou d'appro) mais il y avait bien sûr une chambre négative gonflée en usine, car elle est indispensable. Cela a fait pas mal de remous sur le forum anglais, c'est peut-être la cause du retour de cette valve : Mais il faut que les pilotes apprennent par cœur ce graphique, la chambre négative permet l'inflexion du bas de la courbe Le SAG est la compression statique (pilote immobile), à régler autour de 30% du débattement selon son poids. Inmotion préconise ces pressions :

Sans vouloir troller, je constate que KS a fait ce qui me semble assez raisonnable : doubler le nombre de capas.

A propos des fuites de l'amortisseur. Les pressions sont assez élevées, environ 10 bars pour un pilote de 100 kg, mais ce sont des valeurs traditionnelles en suspension pneumatique. A un point tel qu'on retrouve des valeurs relativement semblables sur la s18... C'est étonnant car le diamètre du piston est plus gros sur cette s18, mais il n'y a qu'un seul amortisseur et il y a un gain mécanique (non linéaire) dû aux basculeurs. Bref. Sur la v11, s'il s'avère que cette simili-valve du haut est bien la chambre négative, c'est un formidable indice de qualité, et on peut se demander pourquoi chez IM ils sont suffisamment cons pour cacher cet argument essentiel, surtout que ks à viré ce réglage dans les roues livrées.

Il y a des pads dédiés qui lui donne fière allure : https://www.facebook.com/EUCPowerPads/ Il faut admettre aussi qu'on commence à se familiariser à son look particulier. Voilà une vidéo avec les pédales trop hautes, avec un SAG entre 0 et 5% : Un SAG de 30-35% améliore la situation, mais on pourrait rêver d'une hauteur statique indépendante de la pression (?) en déplaçant la pièce noire sur " l'ascenseur " blanc : Selon les retours, une grande hauteur favorise le wobble.

Bon, je suis miro, je n'avais pas vu la partie basse cassée, je me rallie donc à l'avis de XXL. Mais je suis stupéfait par ks-europe qui ne fait pas la différence entre ks16b et ks16s ! car même si la tringlerie est fournie (ce n'est pas évident), on n'a pas forcément envie d'avoir un bouton anti-spinning sur une 16b... (ce n'est pas le cas ici). De ce point de vue le site Chinois est plus clair, et il évoque la structure métallique des derniers modèles, pour un poids sensiblement équivalent. Oui, ça coûte des sous, mais on fait moins de manière pour acheter 25 litres d'essence...

Salut (réglementaire) sergent, soit le bienvenu sur ce fofo. (perso je suis sergent chef du 8ième RT ). Ta phrase est vachement discriminante. Elle suggère une 18 pouces 60 ou 74 Volts, moteur entre 1,5 et 2kW, avec un minimum de 1600 Wh de batterie. Pour les randos zen et contemplatives, il faut du confort. Donc pédales longues (~10 pouces) et coque haute, avec des pads au confort orgasmique. J'ai ma vieille ks18s qui matche tous ces critères. (c'est une ancêtre qui n'existe plus). Désormais il y a du choix, et, comme pour une paire de godasses, je te conseille d'essayer (avec un copain ou en magasin) la prothèse qui te conviendra, physiquement, esthétiquement, financièrement, etc... Pour les gros trajets que tu évoques, il ne faut pas être effrayé par la grosse Monster qu'on peut domestiquer correctement.

Il y a une soluce, (pas très élégante) : tu mets le morceau en place, un peu de scotch autour, et roule ma poule... En ajoutant éventuellement un peu de colle...

Je viens de regarder toute la vidéo de Marty qui a ruiné sa Sherman dans son habituelle 'pente-de-la-mort". Un des deux condensateurs a "disparu" ! ! !. Mais pourquoi ne suis-je pas étonné ? Récemment, j'ai dit ça, suite à l'éclatement des condensateurs sur une Z10 : Et ce ne sont pas des phénomènes rares, comme nous le confirme @touthmosis qui a bossé dans un sav, mais je ne sais pas dans quel contexte. A une question de @Tank qui demandait ce qu'on pouvait faire, j'ai commencé une réponse oiseuse sur la qualité des capa selon les constructeurs, puis ceci : Je ne change pas d'opinion, il faut des grosses valeurs capacitives donc du volume, du volume, du volume.

Sur mon ordi, Ctrl+Alt+Del suffit, inutile de retourner l'unité centrale (desktop). Ouf...

Ton soulagement fait énormément plaisir, KS International a dévoilé un Joker qui semble être un peu confidentiel, c'est tout à son honneur. Peut-être que la roue couchée sur le côté peut marcher quelquefois, si la condition est d'avoir l'accéléro Z négatif, (simple hypothèse). Pour de nombreux appareils, le dé-plantage nécessite de déplier un trombone pour appuyer dans un petit trou. Là, même pas besoin !. Ce sont les trombones qui vont être contents... Un gros progrès pour ce 21ième siècle.

C'est pas faux... Simple constat, sans caractère agressif... En musique de fond, j'aurais préféré la chanson de Brassens qui dit " les imbéciles heureux qui sont nés quelque part - bis ". Et (one more time) le débat Nantais bretons / pas bretons / bretons / pas bretons... Surtout que les bretons sont assez élastiques sur les "frontières", ils adorent la légende concernant le Couesnon, rivière marquant la limite NE, dont le cours très hésitant (dans le sable) serait passé à l'est du Mont St Michel.... .

Pour être complet sur la consommation des chargeur, il faut considérer que ce que vous avez indiqué dans vos calculs est la puissance maximale, qui existe uniquement lors du passage du mode courant constant au mode tension constante. La variation de consommation est un genre de chapeau chinois : une monté progressive linéaire, puis une décroissance exponentielle. Par exemple, dans le graphe ci-dessous il faut multiplier les deux courbes entre elles pour avoir la puissance injectée dans la roue, puis ajouter environ 20% à cause du rendement du chargeur.

Voilà un débat intéressant (quoi que un peu hs) : @roofus est-il un pédant qui s'ignore ? Attention, il va nous sortir une grossièreté...

Dans tous les cas, à vide la roue est "dépliée" en position haute. Donc pour les partisans des supports de roues style "barres //" il va falloir une bonne altitude ... A priori, les supports de guitares ne conviennent pas, et les supports de contrebasse auront bien du mal pour trouver une zone d'appui convenable. Il y a un truc unique qui pourra donner une extraordinaire stabilité : les supports de batteries bien dégagés qui permettent l'appui sur des planches parallèles. Pour ne pas rayer ceux-ci il est possible de leur coller des patins téflonnés... Et pour les plus fantaisistes cela peut encourager au tricking urbain : saut puis glissade latérale sur les bancs publics. Je plaisante, mais ce dessous de pédales bien dégagé est un très gros avantage par rapport aux roues IM et GW. Tiens, je n'ai pas remarqué si la s18 est passée aux pédales magnétiques GW , j'imagine que le système à friction IM ou RW est impossible. Mais il me semble que Kujy à montré ça... je vérifierai. Edit tardif : un retour arrière m'a montré que les supports à barres // sont largement exploités par KS : A gauche, les amortisseurs sont dégonflés.

Bonne question, mais je te conseille de mettre un titre plus explicite genre "batterie HS, que faire ?" ou autre, c'est une bonne habitude dans un forum. Souvent, un pack est inutilisable parce que certaines cellules sont à zéro, alors que les autres sont valides. Dans ce cas, on peut essayer de changer ces cellules hs, par d'autres de même capacité. Mais il faut être outillé, et c'est assez dangereux. Certains arrivent à "réveiller" des cellules en leur imposant une charge particulièrement musclée avec un chargeur puissant (cellule par cellule), ou bien même en branchant brutalement une cellule valide en parallèle. Si le pack est vraiment mort, peut-être que certains seront intéressés par le bms, mais les assembleurs de packs sont plutôt rares. Il y avait @hobby16 qui faisait ça à relativement grande échelle, je ne sais pas s'il s'en occupe toujours. Pour évacuer un pack, il n'y a pas de circuit officiel à ma connaissance. Il semble clair qu'on ne peut pas mettre ça dans le bac de piles d'un super-marché (le lithium, c'est très dangereux), et je doute que les décharges s'en occupent (à confirmer). Il me semble qu'on doit pouvoir refiler ça à une boutique edpm, je pense que légalement ils ne peuvent pas refuser. Bien sûr, c'est assez déloyal car les e-commerçants laissent les clients se débrouiller... Si possible, stocker les vieux packs dans des endroits qui ne craignent pas l'incendie.

Ça me semble assez mal barré, j'ai l'impression (j'espère me tromper) que KS-Europe mettra 1 minute pour répondre : 58 secondes pour rigoler et 2 secondes pour dire non... Je suis toujours surpris : une roue marche bien, mais son wheeler lui impose quand même un changement de soft, sans motif particulier... avec une roue zonée Chine et une appli très intrusive... Dieu me garde du virus de l'upgrademania... Désolé, je ne me moque pas, je n'ai pas de solution a proposer. Bonne chance.

Ce n'est pas tout à fait ça. On ne peut pas changer uniquement la jante, car elle est intimement lié au rotor moteur. C'est une pièce unique, annulaire, qui est à la fois la jante et le rotor moteur (la couronne d'aimants). On peut effectivement changer cette pièce jante+couronne d'aimants, elle est libre avec un entrefer par rapport au stator (au centre), elle reste centrée grâce aux flasques. Un stator tout seul, c'est ça : Donc garder le stator et mettre le rotor/jante de @LeYoy serait probablement une bonne solution...

On retrouve ce genre de draisienne sous différentes formes, mais elles ont grosso modo les mêmes caractéristiques. Si on compare par exemple avec une E-Slide : (avec roues 12") La vitesse annoncée est 20 km/h, et l'autonomie avec la batterie 6 Ah est 15 km. Mon Urban Glide 140 est équipée d'une batterie JETECH 5,2 Ah, 187,2 Wh. Je tiens le 24km/h GPS sur plat (~85 kg), A ce régime, je consomme à peu près 7 A, c'est à dire une puissance de 7A x 24V = 168 W . Donc ma batterie est vidée en 3/4 d'heure, avec 16 ou 17 km parcourus. Chaque démarrage ou côte fait passer la conso à 12,5 A. Donc ton engin semble effectivement faible en vitesse et en autonomie. Il est quelquefois possible de monter une batterie 10,5Ah selon la place dispo dans le coffre, ce qui allonge l'autonomie. Pour la vitesse, mon Urban Glide était bridé (mode apprentissage), c'est un simple curseur de l'appli blue tooth qui permet cela. C'est un bridage en courant, car le bridage en vitesse est toujours 25 km même roue levée. Je n'ai pas regardé ce que ça fait en descente... Globalement, nous sommes tous déçus pas les performances faiblardes de ce type d'engin, et c'est un bon exercice pour un bidouilleur qui veut améliorer la situation...

Avec une limitation de garantie à 3000 km

52 mph sur une route droite et lisse ! Pffff, quel petit joueur. Il faut élever le niveau des jacasseries : je préconise 53 mph assis et en bord de falaise... Allez les youtubeurs, au boulot...

Tout à fait exact, mais ce n'est pas un critère déterminent, car la fiabilité des capteurs gyro et accéléro de nos roues ne pose pas véritablement de problème. Pour les tuer, il faut un impact très sec (contre un mur par exemple), mais dans ce cas la coque se transforme en puzzle 500 pièces. Franchement, je suis très étonné de la performance de ces capteurs mems ainsi que de leur coût ridicule. Si on admet que Saint Lucie est la patronne des électriciens, on peut lui baiser les pieds car elle a bien bossé. J'ai travaillé + de 15 ans sur des centrales d'attitude d'hélicoptères ( d'abominables "machines à coudre" avec un spectre vibratoire infernal ) , eh bien c'était une sacrée paire de manches, et on ne pouvait pas se passer de tampons d'élastomère, pour garantir 2°/s de dérive gyro et 1mg de biais accéléro.

Autre question : est-il toujours impossible d'acheter les cartes séparément ?

Le moteur est tellement gros que GW a abandonné la jante à bâtons, comme une "vulgaire" 16 pouces . Il faut s'attendre à un couple de camion, avec le poids en conséquence... Il n'y a plus d'excuse pour ne pas mettre un axe gros comme le bras. Visuellement, cette suspension est très convaincante, des soufflets de protection (interchangeables) seraient peut-être utiles pour aller jardiner dans la patouille... C'est la valve ? Une comparaison avec la 24 pouces :

C'est comme pour les cellules des batteries, en choisissant un constructeur sérieux (par exemple Eurofarad), c'est peut-être plus sûr... ou peut-être pas. Il n'y a pas forcément de raison de penser que les condensateurs chinois choisis sont médiocres... Mais il est vrai aussi que le découplage sévère nécessite des composants particuliers... plus coûteux... Je m'inquiète surtout du design qui minimisent trop les marges fonctionnelles, aux limites de la techno. Dans le cas présent, une fois qu'on a choisi la tension, il faut avoir une capacitance raisonnable et cela coûte... du volume, il n'y a pas de miracle. Je pense (pifométriquement) que pour sécuriser ceinture-bretelle une roue il n'est pas ridicule de doubler ces condensateurs... si il y a la place. (et si possible de part et d'autre de la rangée de mosfets). Juste un avis, sans avoir fait la moindre simulation...