Techos78

Métier hautement capilotracteur, en perpétuelle évolution, moins tranquille que sabotier dans le Périgord... Interco cellules par bande nickel 10x0,15 ?. Pourquoi pas ? Analysons çà gaiement. Résistivité du cuivre : 1,7E-8 Ω.m , du nickel : 7E-8 Ω.m , on voit que le nickel est plus de 4 fois plus résistant que le cuivre. Bon, mais l'unité est bizarre , Ω.m . (prononcer Ohm mètre, surtout pas Ohm par mètre). En fait, c'est une contraction de Ω.m2/m... Je préfère dire que le cuivre c'est 1,7µΩ.cm2/cm (dire microOhmcentimètrecarréparcentimètre, sans respirer), donc un conducteur de 1 cm2 de section fait 1,6µΩ pour chaque cm de longueur. En cas d'embrouille, on peut se rappeler qu'il faut un peu plus de 50 mètres de fil de cuivre de 1mm2 pour faire 1 Ohm. La résistance de la bande nickel 10x0,15 pour une longueur de 10cm devrait faire : 7.10-6 / (1 * 0,015) * 10 = 4,6 mΩ , la perte Joule sous 30A (toujours pour 10 cm) : R.I2 = 4,15 Watts Donc oui, il faut des liaisons courtes avec des grosses sections...

Laisser reposer avant de charger, laisser reposer après avoir rechargé... bah, je crains que ce ne soient des précautions pas très utiles. L'expérience montre que les Li-Ion (de marque) ont une bonne fiabilité pour l'usage e-roue. Les constructeurs fournissent des bms corrects, et l'assemblage est plutôt bon. Il faut bien sûr éviter de vider totalement les packs, ou d'abuser de la régénération batterie pleine. (freinages, descente, pendule...) Cette régénération stresse sévèrement les packs, et on ne s'inquiète pas de dépasser largement les courants théoriques de recharge, sans délais d'aucune sorte. Et ça marche. Hallelujah.

Bon courage @deadubed , et bonne réussite dans tes bidouilles (terme non péjoratif). Juste une petite remarque, à propos de valeurs de puissances que tu as évoquées pour la cm ou le pack. C'est un "état d'esprit" : il faut considérer qu'énergiser un brushless nécessite du courant, la cm est un générateur de courant, et les batteries fournissent ce courant qui, malheureusement pour elles, est fortement haché (pwm). En conséquence, au démarrage, les pics de courant sont énormes, même s'il sont un peu lissés par le(s) condensateur(s). La puissance effective appliquée au moteur est effectivement U.I , sauf que le U on ne le connait pas, il est très faible au démarrage, il croît pour s'opposer à la fcem, et est uniquement égal à la tension batterie à haute vitesse quand le pwm est à 100%. En résumé, la valeur dimensionnante c'est le courant. C'est lui qui gère le couple. La tension permet de rouler vite, mais trop de tension inutilisée dégrade le rendement de l'électronique.

merci, corrigé. Depuis le temps qu'on nous promet des batteries 500Wh/kg...

Exact. Bonne vente, et bon rétablissement, une fois...

Bonne idée. Les annonces de packs véreux avec des tas de mAh bidons sont malheureusement fréquentes. Hypothèse : l'arnaque la plus courante est d'additionner tous les mAh des cellules en série. Pour la trott' la Xiaomi en 10S (10 groupes en série), alors chaque groupe du pack 30 000mAh fait 3Ah, et donc tout le pack fait aussi 3 Ah... c'est vraiment faible, pour ne pas dire misérable. En gros, en cellules Li-Ion 18650, on a 3 gammes de cellules : -- celles entre 1500 et 2200 mAh : faible capacité -- celles entre 2200 et 3000 mAh : capacité standard -- celles entre 3000 et 3500 mAh : haute capacité, il n'y a pas mieux depuis 10 ans. Selon les groupes 2P ou 3P, on double ou on triple la capacité en courant. On trouve des packs 6 ou 10 Ah, c'est un peu plus raisonnable que 3Ah qui, sous 37V nominaux (42V max) fait 37x3=111 Wh, et donc, quand on a de la chance, permet de faire 15 bornes avec le vent dans le dos.

Je confirme que ces pédales apportent un réel confort, et une amélioration du contrôle de la roue (quand on n'a pas de pads). Contrairement aux autres pédales KS, il n'y a qu'une seule vis cuvette par axe, et c'est normal. Attention, les porte pédales étroits (ks18a, s..) de largeur 44 nécessitent une paire de rondelles épaisses, soit de chaque côté, soit 2 devant, soit 2 derrière, ce qui assure un réglage de +/- 5mm. Les porte pédales large 54 se montent sans rondelle. Conseil de montage : bien nettoyer la merdasse qui s'accumoncelle sous le ressort, et bien le graisser.

Effectivement, la roue jumelée était vieux concept, peu pratique à cause des rotations à facettes, engin quasi ingérable sur les routes en dévers etc... Pour rire, Espritroue éberge encore une de mes vieilles photos de 2016 : Ca ne nous rajeunit pas, ces gamines ont peut-être 3 ou 4 mômes... . Bon, il faudrait savoir si, sur l'hypothétique engin inmotion, les roues sont coaxiales ou articulées (comme sur un scooter), ou bien si les roues tolèrent une légère différence de vitesse entre-elles (comme une voiture).

Pour "fluidifier" le courant fourni par la batterie (surtout basse et moyenne vitesse), on peut ajouter des condensateurs. Un exemple : si au démarrage vous avez besoin de 40 A, avec le pwm à 10%, les pics seront de 400A. https://www.espritroue.fr/topic/19678-condensateurs-de-découplage-batteries/?do=findComment&comment=327491

Une oscillation en roulis peut avoir deux causes principales : -- si la fréquence correspond à un tour de roue, c'est souvent le pneu qui est mal centré. (faire tourner à vide pour voir). -- si la fréquence est quelconque, c'est souvent un problème de pilotage, surtout pour les débutants, le gonflage du pneu a son importance. Le gyro+accéléro est un petit composant situé sur la carte mère, il ne tourne pas, il gère l'asservissement en énergisant le moteur, s'il y avait un problème ce seraient des saccades ou instabilité avant-arrière, mais pas droite-gauche.

Rotation tête, hanches, jambes à 360°... ça laisse rêveur...

Bah, mystère mais les randos familiales sur route ouvertes ne sont pas forcément sectaires. En elle-même la rando à petite allure risque d'être un peu chiante, mais les différentes visites sont sympa. Perso, je ne sais pas si j'irai... Modestie et décontraction, si possible équipement léger (petit casque), éventuellement accepter de se faire traiter de fainéant (peu probable vu le nombre de vae). Vigilance permanente vis à vis des adultes/enfants + ou - erratiques. A mon avis, quelques wheelers bcbg ne seraient pas superflus afin de démontrer qu'on existe et qu'on n'est pas snobs .

Tu n'as pas beaucoup de réponse, mais tu n'as pas fait trop d'effort pour décrire ton problème. Si tu es débutant (?), les oscillations en roulis sont relativement normales, du moins pendant les 1000 premiers km. Ceci dit (mais ce n'est que mon avis), la z10 est probablement la roue la moins stable, à cause de sa taille compacte et son pneu hyper large qui n'est pas facile à domestiquer, cela demande un gros engagement en virage. Mais il y a des pilotes qui adorent... Beaucoup plus rarement il peut y avoir des tremblements av-ar dus à un défaut d'asservissement, auquel cas la réponse de @Mister_P est pertinente.

En effet, en e-roue il est indispensable que les efforts verticaux, qu'ils soient statiques ou dynamiques, restent centrés, le + possible à la verticale du contact au sol. C'est le but du guidage, centré, libre et sans jeu, et si cette fonction est OK, elle permet un ou plusieurs piston véreux, car elle effectue la somme vectorielle de tous les efforts. D'ailleurs, les roues à amortisseur déporté n'ont aucun souci même si les biellettes agissent sur un côté de l'ascenseur. Un moteur à axe creux est une très bonne solution pour contrer les efforts transverses. Sentimentalement, je ne pense pas qu'un appairage des pistons s'impose... à confirmer. Retenons par exemple toutes les fourches très dissymétriques avec un côté ressort et l'autre côté amortisseur.

Diable, il fallait la trouver celle-là (la vidéo). Une tentative d'innovation restée confidentielle... Chacun a ses propres centres d'intérêt. Perso, ce ne sont pas les power-bank, couleurs, esthétique qui m'interpellent, mais ces 4 pistons d'un diamètre respectables, qui semblent (?) assurer l'amortissement ET LE GUIDAGE. Oui, comme une fourche moto. Je suis impatient de voir les détails mécaniques, même si cette roue est surdimensionnée pour mon usage.

Saluatousse, pour info : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES VELOTOUR - 5 MAI 2024

Aaahh, que oui... Je scrute régulièrement les sites (Ali et autres) pour voir si un quidam lambda se décide à créer/distribuer un géné de courant d'environ 3A avec un rendement >97% : que nenni. Il y a des neurones qui roupillent sur cette planète... . Edit : je constate que malheureusement de + en + de roues ne peuvent plus rouler en se chargeant par le port. Mais j'ai compris : = exit les batteries externes.

Le mécanisme d'équilibrage utilise un système poétiquement nommé bypass. Chaque cellule (ou groupe de cellules) de la chaîne série est surveillée par un ensemble de composants ressemblant le plus souvent à ceci : Un comparateur mesure la tension de la/les cellule(s), et quand celle-ci atteint 4,2 Volts, il sature un mosfet qui dérive le courant de charge dans une résistance de 100 Ohm. Donc un courant de l'ordre de 40 milliAmpères continue de charger les autres cellules en série, jusqu'à ce que celles-ci soient aussi bypassées. La tolérance est souvent celle-ci : 50 milliVolts sans hystérésis. Constats : -- le courant d'équilibrage est faible (~40mA), c'est donc un système plutôt laborieux et il ne faut pas hésiter à laisser (de temps en temps) quelques heures après la diode verte du chargeur. -- comme l'a dit @alrog , l'équilibrage "parfait" nécessite que la tension du chargeur soit au minimum de la forme N fois 4,2V, avec un léger rab à cause des tolérances et des éventuels composants supplémentaires, diode anti-retour et/ou mosfet de protection ultime 4,28V (voir X1). -- comme le chargeur maintient indéfiniment sa tension max (sauf exception), il y a toujours un petit courant qui circule dans les R de 100 Ohms, c'est à dire 42 mA pour chaque bms. A noter, on voit de + en + souvent réapparaître (comme pour les packs génériques) des protections de sur-courant (voir T1), qui peuvent aussi être gérés par les roues multi-packs...

Salut @melvin33510. En bref : les moteurs brushless ont une résistance interne très faible, de quelques dizaines de milliOhms. Le contrôleur gère le moteur en lui injectant un courant, à l'aide d'un hachage (modulation de largeur : pwm). Il faut donc considérer que le moteur ne reçoit [presque] jamais la tension batterie. Si on démarre "plein pot" avec un contrôleur 25A, celui-ci va commencer par un rapport cyclique très faible pour créer ces 25A, mais, au fur et à mesure que le régime augmente, il faudra faire croitre ce rapport cyclique pour compenser la force contre électromotrice (fcem), afin de maintenir le courant. Ce courant crée le couple, qui sera donc constant (contrairement à un moteur thermique). La puissance électrique dissipée dans le moteur est à peu près constante, essentiellement RI2 , mais la puissance mécanique est, comme tu l'as dit, de la forme P=UI, mais le U est la tension appliquée au moteur, via le pwm. Cette puissance sera maximale quand le pwm atteint 100%, ensuite, si le régime continue à croître, le courant 25A et le couple diminueront. En résumé, pour ces moteurs, c'est le courant qui est dimensionnant. Les informations de tension et de puissance permettent de déduire ce courant (72V 22000W : 30A), en conséquence oui, ces moteurs supportent 30A de ~0 à 72V, no problemo. Ceci dit, il est souvent déraisonnable de solliciter des moteurs à fond sur de longues périodes.

Yesss. En effet, la commande du moteur brushless est tolérante (asservissement), elle donne son courant maxi et si cela ne suffit pas, il y a un décalage progressif de la consigne de verticalité, la coque pivote vers l'avant. Cela crée un genre de tilt-front qui n'a rien à voir avec un décrochage de moteur synchrone par exemple. C'est vrai, les "artistes" peuvent gérer cela, mais... c'est chaud. Bon, en 7 ans de roue, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de surcharger ma pauvre ks16b à ~30% de batterie, euh, j'ai rattrapé en baissant rapidement les fesses, puis j'ai mis 2 jours à m'en remettre : c'est trèèèèès désagréable.

Le début de cette vidéo est un peu... perturbant :

Un guidonnage moto extrême... qui se termine bien : Un coup de gueule extrêmement pertinent :

Pour info, Zosh est au salon du 2 Roues à Lyon du 7 au 10 mars, Hall 6, Stand D7.

OK, merci pour les précisions, il y a effectivement un large joint interne qui devrait faire le job. A essayer quand même pour les porteurs de lunettes, mais le masque devrait passer par dessus, alors qu'on glisse les masques "médicaux" sous les verres, pour limiter la buée. Quel budget faut-il pour remplacer les filtres ? Je dis ça parce que ma VMC double flux me coûte une fortune ...

L'idée est bonne, cependant je ne suis pas convaincu quand je vois cette photo : Un "bon" masque doit être plaqué intimement avec le haut du nez et contourner les pommettes en assurant une totale étanchéité, sans être trop intrusif pour ne pas interférer avec le regard et avec les lunettes de vue. Ce n'est clairement pas le cas pour celui-ci.