Techos78

Je complète l'analyse ci-dessus en rappelant que l'équilibre d'une roue est géré à l'aide d'un asservissement, comprenant des capteurs (gyro+accéléro), un bloc électronique (PID+muscleur), un actionneur (moteur) . Cette boucle est caractérisée par un gain en boucle ouverte, c'est à dire que pour déchaîner les Watts, il faut nécessairement un petit déséquilibre initial. Ceci constitue un petit Pedal dipping intrinsèque, qui d'ailleurs peut être amoindri (mais pas annulé) à l'aide d'un intégrateur (dans le pid) qui donne un gain quasi infini à fréquence nulle. (voir diagramme de bode ou de black-nichols).

Oui, les pièces détachées sont pénibles à trouver en Europe, ce qui oblige à acheter directement en Chine, le plus souvent Aliexpress. On peut noter que Hightems propose pas mal de choses, d'ailleurs ils sont en train de me livrer (via DPD France) quelques pièces pour ks16b, par exemple les bandeaux noirs autour des phares, quelques secteurs à LED... Ce dernier poste m'inquiète car je sais qu'il y a 2 versions, les + récentes ne fonctionnent qu'avec un firmware récent. Edit : il est probable que tu le sais : quand la ks16s comporte 2 packs, ceux-ci sont connectés directement en // (dans une ks16b c'est en cascade), les deux packs ont des connecteurs identiques, et pour les connecter il faut impérativement qu'ils aient une tension quasi identique, écart < 1V si possible. Pour cela, il faut les vider et/ou charger individuellement. Faire la mesure au voltmètre sur la sortie (gros fils noir-rouge), les petits sont l'entrée qui est non mesurable car protégée par diodes anti-retour. Les 2 packs peuvent avoir des capacités différentes (les Wh), la capacité globale est la somme, of course.

Juste une remarque, un inter qui coupe la batterie n'est pas une mauvaise idée, à condition d'être dimensionné pour ça : il faut pouvoir passer 16 Ampères permanent... si ce n'est pas le cas, il est préférable de mettre un relais... "la tension indiqué sur le compteur", je suppose que tu parles du display au guidon. Cet afficheur ne prend pas d'initiative, c'est le contrôleur qui mesure et qui coupe en cas de tension basse : Ci-dessus, c'est 31 Volt. Pour un pack 36Vnom , 42Vmax, donc en 16S, couper à 3,1V par cellule est normal. Hypothèse : si tu as perdu en autonomie, c'est peut-être qu'une cellule de la batterie est morte, et donc le pack ne se charge pas à fond, même si le voyant du chargeur passe au vert.

ça me fait penser aux chutes du Niagara, ils fournissent un poncho plastique léger, jetable, mais dont je me sers encore :

Non, je suis trop fainéant, et j'ai ce qu'il faut en vae... A cause du Solex, je suis définitivement immunisé contre les véhicules sous-motorisés.

Tiens, un petit problème scolaire qui va me rajeunir de 50 ans : Si le pneu est relativement dégonflé, faut-il considérer le rayon nominal, ou la distance à l'axe au point de contact sol ? Est-ce que la vitesse est impactée ? Eh bien en fait, le gonflage a peu d'influence, car ce n'est pas ce rayon qui est dimensionnant, mais la longueur de la bande de roulement, et dans tous les cas celle-ci s'étale sur le sol, un tour de roue parcourt preeesque la même distance. Bon, il y a une trèèès légère différence due à l'élasticité et à la modification du profil transverse, mais c'est du second ordre. Ce sont les flancs qui se froissent, se déforment. On peut penser aussi aux roues à rayonnage élastique :

Bon, je tente une réponse. Trois grandeurs caractérisent un mobile en rotation : -- P, la puissance nécessaire à cette rotation, en Watt -- C, le couple qui, pour un point quelconque du mobile en rotation, est le produit de la force tangentielle F par la distance L normale à l'axe de rotation. (bras de levier). Le couple est C = F.L , en Newton.mètre -- ω, (oméga), la vitesse de rotation en rd/s (radian par seconde) rappel : un radian est un angle un peu supérieur à 57° , π rad = 180°. Cet trois grandeurs sont liées par la formule triviale P = C . ω On voit qu'un couple appliqué à une roue détermine un effort de traction (force tangentielle) inversement proportionnel au diamètre. Donc oui, pour un même couple, plus la roue est grande, plus la réactivité est molle, c'est bien connu des wheelers. Dans une transmission (entre moteur et roue), le couple est transmis intégralement (moins les pertes) si les vitesses ω moteur et roue sont identiques. Si la vitesse de la roue est modifiée (engrenages), le couple reçu sera de la forme K.C , K est le rapport ω moteur / ω roue . Le plus souvent il s'agit d'une démultiplication, donc K est supérieur à 1 (le moteur tourne plus vite que la roue), cela augmente le couple. On pourrait faire avancer un bus scolaire avec un moteur de rasoir électrique, mais les élèves seraient en retard pour le contrôle de maths. .

J'ai peur qu'un chasse goupille soit trop court... Bon, tu l'as bien compris, il faut éviter de marquer les extrémités de l'axe. Tu peut tapoter de + en + fort, d'abord avec un marteau pas trop lourd, en poussant une tige un peu molle, en alu ou laiton. Ou bien en mettant un plomb (de chasse/pêche..) en poussant avec une tige acier, ou une boulette de papier alu. Je n'ai pas dit un chewing gum ou une tranche de jambon. Perso j'ai une longue clé allen avec le manche en T, qui sert pour les vis d'extrémité, puis je chasse directement avec, en faisant attention à être bien dans l'axe pour ne pas matraquer les pas de vis. Un petit marteau 150 grammes devrait suffire...

Justement, je ne sais pas, la taille rikiki me fait penser à des motoréducteurs, mais c'est juste un sentiment. Je résume mon cas. J'ai acheté une draisienne Urbanglide sur "un coup de tête", surtout par curiosité et qu'elle était à un prix dérisoire. Je l'ai testée. Mes constats : -- c'est un brave petit véhicule, plus stable que j'imaginais. Il peut effectivement rouler à ~25, il faut se méfier de sa courtitude qui favorise le wheeling au démarrage et la pirouette au freinage. -- il est extraordinairement poussif, il est indispensable d'habiter un "plat pays". (ouille, raté !) -- en version 36V 10Ah il a une autonomie d'environ 20 km. -- en version draisienne (il existe aussi avec pédalier), les pieds du pilote sont (à mon avis) trop hauts, ce qui donne inconfort et attitude risible (particulièrement pour un vieux chnock... musclé). -- au bout d'une semaine, il côtoie les araignées au fond de mon s/sol. Avenir possible : il se pourrait que je le traficote : abaissement pédales, modif du cadre pour un gros caisson avec grosse batterie, passer éventuellement en 60 Volts, en bi-moteur, gros porte bagage ou remorque, béquille centrale... Job tellement énorme que sa planification n'est pas pour demain... mais... qui sait... Un fantasme, parmi d'autres : (avec des pédales KS )

Que ce soit en 12" ou en 14", il me semble préférable d'opter pour des moteurs à entraînement direct (sans réducteur), qui seront + gros que des motoréducteurs mais + fiable. Par exemple, via Ali, il y a ANNOYBIKE qui propose ... En 12" , en 14" etc... Certains moteurs sont très/trop musclés. Pour dimensionner le contrôleur, j'ai mesuré qu'à 24 km/h sur plat sans vent je consomme un peu plus de 7 A sous 36V (donc ~250W), et en côte le courant plafonne à 14 A ce qui est insuffisant pour démarrer dans ma descente de garage à 7%.

Ces petits moteurs ne sont (généralement) pas à entraînement direct, il y a un engrenage épicycloïdal... de rapport inconnu. En théorie, on devrait retrouver ce rapport en regardant la programmation du contrôleur, à condition que le display le permette.

HS - Aaah, Sylvain, depuis la perte de ta s18, je vois que tu as mis à jour ton avatar (gif animé bien sûr)... .

. Cela me semble assez habituel chez KS pour une alarme vitesse, les contraintes de programmation : alarme 1 ≤ alarme 2 ≤ alarme 3 ≤ tiltback Pour inhiber la 1 et 2, mettre 0. Ne pas oublier qu'en cas de saturation moteur, il n'y aura pas de tiltback. A priori, toussa n'est standard, Gotway a inventé une alarme 3 à 80% de taux de charge(pwm), sans parler des alarmes de sous-tension, de sur-courant, de sur-température, de connexion bt ..etc.

Oui, le pwm peut être négatif ! Les constructeurs auto l'ont compris. Je prends un exemple : ma Dacia Spring. Le pwm est sous forme de marguerite, 8 pétales dont 2 rouges en accélération, et 3 pétales en décélération (régénération) : Dans la trame de sortie d'une roue, il est effectivement probable que l'info soit non signée, de 0 à 100%. Il faut donc prendre le signe du courant, qui, sur les roues récentes, est signé. Quand on parle de pwm, on pense surtout à des bêtes systèmes DC-DC, qui se contentent d'une information linéaire réelle. Mais quand on parle d'une commande de moteur brushless, c'est un système vectoriel qui pilote l'amplitude et la phase, en combinaison imaginaire. C'est même un peu plus compliqué car il faut aussi piloter la vitesse du champ tournant... Bref, on peut simplifier le raisonnement comme ceci : en accélération le pwm est positif, en décélération il est négatif. Pour WeelDash il suffit de changer la couleur... à mon avis, ce serait pratique et pas uniquement pour les montagnards. Bon, il faut voir si les roues sortent un pourcentage en régénération... ce n'est pas évident... A titre d'exemple, voilà la façon dont eucwatch présente les accélérations/décélérations, à l'aide d'un bare graph-chenillard (ça commence par une longue descente) :

Commentaire rapide : ce tableau de bord est vraiment superbe : Excellente idée de mettre le pwm en exergue sous forme graphique. J'ai lu ce sujet en diagonale ... d'où cette question : ce pwm est-il signé et comment ? Merci et bravo pour ce beau travail.

Tu te goures. Les glissières sont en alu, les premières étaient noires, a priori les dernières sont incolores : Les patins coulissants (pléonasme) sont moulés et très durs : En fait ils ne sont pas trop chers, mais livrés sans les petites vis de fixation, très spécifiques. Encore une fois, les patins ne sont pas symétriques, attention au sens de montage.

Non, mais je vais bientôt le faire. Sur la roue, je ne ressens pas le jeu, mais sur une grosse irrégularité (montée d'un bateau..etc.), j'entends distinctement le bruit. Le jeu n'est pas un souci pour l'asservissement V11 car la cm n'est pas suspendue, il n'y a donc pas de risque de vibrations comme pour toutes les autres roues. Bon, les petits éléments coulissants peuvent être changés, à prix d'or, mais je pense que les revendeurs européens n'ont pas compris que ce sont des pièces d'usure...

Il y a une usure lente des glissières, cela donne un certain jeu av-ar de la "selle". Je règle ce problème en montant des cales sous les tampons : C'est détaillé ici : https://www.espritroue.fr/topic/17065-v11-jeu-suspension/#comments Sinon, pas de souci.

A priori une petite roue légère, mais avec une seule roue contrairement à la E20. Attendons les détails. Est-il nécessaire de crier bullshit, est-il nécessaire de se bastonner ?.

Juste pour rire, quand on est traumatisé par le changement de roue, on achète une RecioWheel...

Salut @Strinkler , bienvenue. Il y a un intermédiaire entre trott' classique et vae, c'est la trott' grande roues style Zosh, stable et fiable... Oui, elle est chère, mais homologuée (et française).

En effet, avec un pack Inmotion en forme de banane, ce sera nettement vermiculé... Les chinois sont étonnants, ils arrivent à développer des formes spécifiques, alors que ce poinçonnage nécessite un outillage très soigné donc coûteux... Pas d'autre solution que d'accepter d'empiler les clinquants en nickel, mais en respectant une hiérarchie : -- mettre en place les connexions à fort courant, directes et les + larges possibles -- puis empiler les liaisons équipotentielles, pas forcément larges -- puis relier les liaisons au bms pour l'équilibrage, éventuellement par fil de cuivre Le découpage avec une paire de ciseaux à ongles un peu robuste ne pose pas de problème. Utiliser des formes fendues améliore la soudure, et facilite le centrage particulièrement sur l'électrode positive. Attention en posant la première sonde du spot welder : il faut une certaine pression, mais le moindre dérapage peut créer des effets, euh, divertissants. A mon avis, il est difficile de se passer d'un support sérieux... avec une forme exotique il faut être ébéniste, ou bien faire du print 3D.

CONCLUSION C'est un travail de Bénédictin un peu Shaolin, car contrairement à une électronique classique où l'on est hors tension, là, insidieusement, la moindre erreur se paye cash. Mais je n'ai pas eu de souci, à l'exception d'une cellule instable qui m'a bien fait ch perturbé. Bon, je sature, le remontage dans la roue, les essais etc, niet, j'arrête ma prose. Désolé pour la prolixitude. Edit tardif : La ks16b est remontée, avec un seul pack, je viens de faire 24 km à 17km/h de moyenne, il reste 4 led sur 9, la tension mesurée sur le port est 57,9V. Donc tout va bien... mais bon sang que je suis instable sur cette petite roue.

FERMETURE DU PACK Mise en place d'isolants au bout des cellules : Un scotch pvc pour compléter la protection électrique et mécanique (il y avait du scotch papier) : Protection en mousse sur les composants : Premier tube thermorétractable largeur 200, parallèlement aux cellules. Attention, le rétreint longitudinal est énorme, prévoir un débord de 35mm. Bien réfléchir sur le sens des fils à l'intérieur de la roue. Second tube, largeur 180, à 90° du premier :

ASSEMBLAGE CELLULES -- BMS La plus grosse difficulté est de faire des soudures correctes (18, non rohs). Les bandes nickel ne sont pas toujours faciles à étamer, et quand on les cambre, elles font ressort. Il y a une plaquette isolante entre les deux rangées. J'ai pris une décision qui a fait couler beaucoup d'encre à une certaine époque : je vire la diode anti-retour (les deux schottky en bas à droite), ou du moins je la court-circuite à l'aide du fil rouge. J'ai 3 chargeurs qui me donnent tous 67,1V à vide, et ça m'énerve de perdre encore 280mV juste pour avoir le droit de mettre ma gourmette dans le port de charge. J'ai regardé de près l'équilibrage, il est quasi inutile si la tension est trop basse... et mes chargeurs ne sont pas réglables. Donc voilà, je ferai attention comme les possesseurs de Gotway.