Techos78

Oui, 8P, aidé par un filtrage surdimensionné : Les cellules à haut courant 50S ne sont pas indispensables. Les specs d'un pack sont : Il y a 30 x 4 = 120 cellules par pack, donc dans les 2 packs il y a : 108V x 3.5Ah x 4 x 2 = 3024 Wh.

Oui, chaque côté a le tube de suspension et le tube d'amortissement : Cela évite l'effet de vrillage quand il y a un tube différent de chaque côté, mais cela double les réglages...

Oui pour le courant moyen qui circule dans les batteries car il est relativement lissé par les condensateurs de filtrage. Cependant la conf 2S n'est quand même pas fameuse... Bref. Non pour le courant crête au niveau du moteur car le courant est haché (pwm), plus la tension batterie est élevée, plus les pics sont étroits et énergétiques. Quand on démarre de manière assez virile, on injecte un courant de l'ordre de 50 Ampères dans le moteur, sous une tension faible. En évaluant la résistance du moteur + filasse + mosfets à environ 0,2 Ohm, la tension aux bornes du moteur sera environ 10 Volts et croîtra à mesure que le régime augmentera afin de compenser la fcem. En clair, cela veut dire que pour faire 10 V à partir de 220V il faut un pwm à environ 5% (au démarrage), et donc pour avoir 50 A il faut des pics de 1000 A !. La perte est le carré de ce courant, donc, même si les impulsion ont une durée faible, la perte est énorme. Les tensions élevées, nécessaires pour rouler vite, nécessitent des étages de puissance surdimensionnés. J'ai vu des specs de cm dont les mosfets peuvent encaisser 800A !. Je ne suis pas enthousiasmé, mais c'est juste mon opinion.

Bon, on ne peut pas considérer que la Vallée de Chevreuse soit une zone montagneuse, mais il y a une piste toute neuve, que l'on peut essayer, juste pour voir : https://www.ourouler.com/pumptrack-chevreuse

La clé du problème et souvent le creux central de jante, que l'on exploite en mettant le côté opposé de la tringle (bord du pneu) à l'intérieur. La V14 a "creusé" profond pour faciliter le montage/démontage :

J'ai du mal à comprendre le but de cette tension. Avec 176 Volts on peut rouler à 120 km/h... c'est insuffisant ?

Ouch, 2,5A entrée 220V, 1,5A sortie 84V, chouette, ça va chauffer la pièce . Ceci dit, il faut se méfier, au dessus de 2A en sortie ils ont tendance à mettre une turbine d'hélicoptère à l'intérieur...

Un papa... enfoiré :

On se plaint que les roues sont devenu lourdes (et chères), mais il faut admettre qu'il y a maintenant de la belle mécanique. Là, la conf est un peu surprenante, le porte pédale tient sur les caissons batteries et est enfilé sur les tiges de suspension. Comme l'a dit @King Size , les 4 vis sont bizarres, sauf si l'axe traditionnel a été remplacé par un petit axe creux... A creuser.

Juste un avis rapide : cette roue a un défaut rédhibitoire pour moi : 168 Volts !. Je dépasse très rarement 40 km/h, en conséquence cette haute tension ne me servirait à rien, le 84 Volts aurait un meilleur rendement (autonomie), sans cette gestion de demi-batteries souvent aléatoire... Une fois de plus, ce n'est pas la tension qui dimensionne le couple, c'est le courant. Et inutile de fantasmer sur la puissance, elle n'est totalement disponible qu'à haute vitesse ( la puissance est le produit de la force par la vitesse P=F.v).

Il faut se dire une chose : la roue compense le déséquilibre du pilote, c'est lui qui donne le tempo. Comme tu passes de 16 à 18", il faut que tu t'actives un peu plus pour obtenir la même accélération, c'est normal. Quand on veut une roue très vive, on prend une 14".

Réflexe indispensable, en cas d'emballement caractériel, coucher la roue. De plus, cela évite quelques désagréments à la moquette du salon. Et attention : ne pas mettre ses doigts n'importe où...

Euh, 7 ans de ks16s ! J'imagine que tu dois avoir des durillons le long des jambes grâce au confort style parpaing. Moi qui suis chochotte, je monte à la vitesse de la lumière, le one-foot même transitoire permettant le cas échéant d'oublier une crise aiguë d'hémorroïdes. .

Avis d'un vieux chnock : eh bien si, les rustines ne vieillissent pas bien. Sortir la chambre d'une e-roue est suffisamment chi récréatif pour mettre les chances de son côté en appliquant une immolation décennale aux reliquats vasouillards. Idem pour le tube de dissolution, il faut vivre sur un grand pied. Préférer la petite rape métallique plutôt que le bout de papier de verre. Choisir plutôt la marque Tip Top, et ne pas lésiner sur le diamètre même pour un trou d'épine.

Faut pas pousser... . Je te titille, ne te fâche pas...

Robo gyrostabilisé étonnant :

Nouvelle déclinaison d'un engin à pneus sphériques, mais cette fois-ci sur un bicycle, seul le roulis est gyrostabilisé. Ce génial bidouilleur a réalisé un superbe prototype, à deux poignée tournantes, la seconde est pour le cap (la direction). C'est très étonnant, mettre au point les lois de contrôle doit être un véritable enfer... Chapeau. De plus, l'exploitation de l'impression 3D est particulièrement pertinente. Bon, à quoi ça sert ? Ben, euh...

Certes, il peut y avoir un gag de montage, mais certaines marques sont plutôt soigneuses. J'ai en tête la nouvelle usine Inmotion et sa chaîne de montage, les gars serrent les vis critiques à l'aide d'une clé dynamométrique, les autres à la visseuse... Oui, je sais, encore faut-il que ces trucs soient bien étalonnés... On pourrait rêver d'une qualité Karcher par exemple, ou toutes les pièces détachées sont identifiées sur une vue éclatée, elles sont disponibles, tous les couples de serrages sont indiqués ainsi que les procédures. Pour les autos, il y a (entre autres) la RTA, revue technique auto, qui perd (un peu) de son intérêt à cause de Utube.

Oui et oui. Bon, si tu te sens un peu fainéant, tu peux laisser tomber le frein filet, un bon serrage c'est déjà pas mal... à condition que ce soit bien ça le défaut. Bah, c'est quasi incontournable, les roues ayant une fiabilité, euh, discutable, on doit tripoter un peu la matière, il est rare d'avoir un mécano sous la main.

Bonheur/Seine n'est pas fan, c'est assez logique... Elle a une détection de présence pilote (c'est la seule). Il n'y a aucun risque de la faire tomber : elle roule. Ceci dit, je déconseille pour les enfants ou pour l'apprentissage, il faut une roue pas trop petite pour que la jambe puisse s'appuyer confortablement.

Bon, pas de panique, le jeu mécanique est tellement franc et évident qu'il sera facile à réparer. Par ailleurs, la vidéo de démontage montre une très belle structure, particulièrement satisfaisante car comportant de nombreuses vis tête fraisées qui ont l'avantage de ne pas dépasser et qui donnent un excellent guidage. A mon avis, ce n'est pas un problème firmware, il y a un bruit mécanique qu'il serait difficile à expliquer autrement. A priori 3 causes de jeu mécanique : -- suspension défectueuses, pas au niveau du piston amortisseur, mais (?) au niveau des deux barres qui guide la translation. -- axe moteur desserré. Ce n'est pas un axe creux, il y a bien sûr risque de rupture de bout d'axe... -- axe moteur désolidarisé des flasques internes du moteur (goupille, sertissage, arbre cannelé...). Ce défaut a été vu chez Inmotion et Gotway Monster. Il impose le changement moteur. Il faut arrêter de faire rouler cette roue, les vibrations font souffrir les mosfets, le risque de cramage est réel. Il faut d'abord faire un test roue arrêtée et couchée, coque bien stable et bloquée. Saisir le pneu et pousser/tirer franchement en sens avant et arrière sans faire tourner la roue, pour détecter le jeu de suspension longitudinal (tangage). Idem, mais en faisant un effort gauche/droite, pour le jeu transverse (roulis). Idem, en essayant de vriller la roue (cap). Faire des petites rotations de pneu rapides av/ar de quelques centimètres pour détecter le jeu d'axe. Essayer de regarder attentivement où ça bouge, et si le jeu mécanique se confirme, le démontage est incontournable (acheter d'abord du Loctite freinfilet normal et fort). Bon courage.

Bonjour @Jie Liao , bienvenue sur le forum. En fait, on a l'habitude d'appeler ce genre d'engin simplement trottinette électrique, ou trot', trott'. La dénomination scooter est plutôt réservé aux engins sur lesquels on est assis, généralement assez massifs par comparaison aux draisiennes qui sont plus légères. Scooter est souvent issu de la traduction anglaise... cela fait penser (?) que tu es peut-être un revendeur à cause de ton pseudo exotique. Si c'est le cas, merci d'avoir fait connaître cet engin, mais nous sommes principalement intéressés par l'avis des clients, les professionnels peuvent s'exprimer dans la rubrique dédiée. C'est juste une hypothèse, mais ton message peut laisser un doute, car tu ne t'es pas présenté, là aussi dans la rubrique dédiée... Oui, je sais, c'est un peu compliqué...

Quid "être couvert" ?. Il faut préciser ses désidératas. -1- dommage matériel et/ou physique à autrui -2- dommage matériel à l'edpm -3- dommage physique au pilote Dans les cas de 0%, 50%, 100% de responsabilité, avec ou sans tiers identifié. Avec ou sans franchise, avec ou sans défense/recours. Je n'y connais pas grand chose, le 1 semble être la RC, 1+2 semble être l'assurance au tiers si 0% responsabilité et tout-risque si 100% responsabilité, le 3 semble une option... Il me semble (?) qu'une simple RC devrait suffire si on est sûr d'être indemnisé si un "autrui" fautif me casse quelques os et/ou l'edpm... même si l'"autrui" en question n'est pas assuré. Pour le reste, on peut (?) assumer ses propres conneries. A mon sens, le "autrui" est soit une personne, soit un élément matériel (mobilier urbain etc..).

Je ne peux pas vérifier car mon bluetooth v11 est en panne (ça ne me gène pas), mais il me semble que l'appli peut non seulement valider le bouton anti-spinning, mais aussi valider une fonction de coupure en cas d'emballement rapide. Je me rappelle avoir joué avec ça, et effectivement quand je soulevais il y avait un début d'accélération, puis un claquement (probablement une commande brutale de coupure) et la roue devenait libre. Visiblement (je viens de vérifier), je n'ai pas validé cette fonction... pour une raison inconnue. Quand on pousse la roue, elle se contente de maintenir sa verticalité, ce qui veut dire que pour pousser dans une pente, il faut que ce soit le pilote qui fasse l'effort... d'où l'idée de demander que ce soit le moteur qui grimpe... Eh bien c'est raté : impossible !. . Il faut considérer que le moteur est une interface active entre deux points : le contact au sol et la coque qui doit être impérativement maintenue par un effort sur le trolley ou par le poids du pilote en biais. C'est de la physique, action -- réaction, impossible d'y échapper. En conséquence, il faudra toujours pousser le trolley dans les pentes ou les escaliers et le pneu aura besoin d'adhérence pour ne pas déraper. Je plussoie. Car non seulement une roue qui s'emballe est pénible à gérer (il faut la coucher), mais il y a un risque, surtout sur les roues anciennes : quand on demande du couple à une roue arrêtée, cela fait un gros courant dans une paire de mosfets qui risquent de fumer. (les 2 autres paires ne passent que la moitié du courant). Dès que ça tourne, tout se moyenne. Donc il faut éviter les efforts statiques, les appuis contre un mur etc.

Un engin fiable qui passe partout : la trott grandes roues Zosh raccourcie à 1,65m pour être conforme. Certes, elle me fait un peu de l’œil, mais bon sang elle est chère... Yess. Et pour les + craintifs, je conseille l'assurance contre l'enlèvement des extra-terrestres.