Techos78

Absolument. Le fil passe à travers la coque, le passage est à angles vifs. Pour sortir la roue, il faut écarter cette coque (en jouant sur la souplesse) et de préférence utiliser un "chausse-pied" pour préserver les fils (j'utilise un réglet de mécanicien). Ensuite, à la lime, faire un généreux chanfrein pour moucher l'angle, ce qui facilite les démontages suivants. Sur une ks18s, comme les fils sortent de chaque côté, cela double la difficulté. Concernant l'utilisation des manchons thermo-soudables. Eh bien, je suis contre, car c'est une brasure basse température. C'est pratique, mais pas pour des fils qui passent des gros courants comme ici. Une classique brasure étain-plomb 60/40 qui font à 180°C est préférable, ou à la limite une soudure rohs qui fond au dessus de 210°C.

Euh, c'est quand même la roue qui absorbe l'énergie cinétique. C'est difficilement contestable, à puissance moteur égale l'accélération est plus faible sur les grandes roues, même si le pilote se démène activement. Ce n'est pas la puissance qui importe, c'est le couple. Si on prend un moteur de trott' pour le monter sur un vtt , le résultat sera misérable, pourtant la puissance moteur est la même. Et c'est pour ça que les vélos actionnés en roue arrière ont soit un moteur de grand diamètre, soit un moteur à démultiplication planétaire, souvent ratio 1/5. Sur une e-roue, toute la masse coque+pilote est rassemblée sur l'axe moteur. Pour déplacer cette masse, il faut une force horizontale, et pour créer celle-ci il faut un couple entre cet axe et le point au sol. Le couple est le produit de la force par le rayon de la roue, et donc, entre une roue 16" et une 19" de même couple, la 19" aura une accélération plus molle. Quand on a le choix, et qu'on n'est pas trop intéressé par les hautes vitesses, les moteurs high torque sont une bonne solution.

Un accessoire sympa mais probablement inutile, un afficheur "face au ciel" doit être totalement anti-reflets et avoir un contraste et une luminosité maous-costauds. La mini-tablette Lemfo-Ticwris (trop petite pour la lecture distante) fais ce qu'elle peut... elle est mieux sur un poignet. Des goodies dédiés à la v11 c'est bien, mais n'oublions pas qu'Inmotion -- ou le/les importateur(s) -- doivent mettre les pièces détachées à la vente, et ce n'est toujours pas le cas. Des points d'attache pour agripper des accessoires, cela me fait penser à la vénérable Ninebot One qui avait ça sur les côtés. La mieux lotie est la Veteran (encore elle) car avec sa tringlerie périphérique tout est permis. Heureusement le double-face permet certaines fantaisies, comme coller une gopro sous les pédales, à condition que ce soit soigneusement vérifié :

J'ai l'impression que la brouette chinoise est bigrement ancienne. Exemple pour transporter 1 homme + 1 cochon : C'est le pousseur qui intègre la fonction gyroscopique .

Bah, puisque ta s18 ne marche pas bien, achète une Veteran... .

Purée, un pont en verre avec effet de fissures... ... cœur fragile s'abstenir. A l'extrémité du pont, il doit y avoir une boutique de slips de rechange .

Panne électrique ou mécanique ? Pour discriminer, je suggère de bloquer la suspension avec le petit levier vers la gauche, pour voir si l'asservissement est OK / KO. J'ai cru comprendre que ce n'est malgré tout pas un blocage total, Il faut bloquer quand on est dessus, pour avoir une hauteur de pédale raisonnable.

Diable... Ça me fait penser à une panne électrique plutôt que mécanique... je n'imagine pas trop que les capteurs soit dégradés, ou que la carte mère soit mal fixée, Un faux contact sur une sonde de hall pourrait provoquer ce genre de chose. Juste une hypothèse... Il n'y a probablement pas (?) de corrélation avec le changement de firmware. Et la mécanique de la s18 est plutôt saine, je ne vois pas comment cela pourrait provoquer des secousses. Pour tester les sondes de hall, il faut débrancher, alimenter avec une pile 4,5V, et tester les trois signaux en tournant doucement la roue à la main, on doit retrouver la séquence triphasée on-off à 120°.

Tu es un gars sympathique et performant, il est naturel que tu prennes le temps de bien faire les choses. Bon courage. Cette solution Lemfo/Ticwris est vraiment séduisante, nous l'attendons depuis des années, mais il n'y a pas d'urgence.... Juste une suggestion : il est peut-être possible de décales le cadran et laisser des informations à côté, comme ceci : La tension batterie est une donnée importante...

Tu as raison, ça se discute... des fixations de ski ?

Intéressant. Il est vrai que le "freinage" est relativement problématique en e-roue, particulièrement sur une 18 pouces ou plus, et ça empire quand les pédales sont courtes ou hautes. C'est une conséquence structurelle assaisonnée de lois physiques. Par opposition action--réaction, le couple appliqué à la roue par le moteur est contrebalancé par le couple que notre corps exerce à l'avant ou l'arrière des pédales... éventuellement aidé par l'entrainement des jambes sur la coque ou les pads. Ce phénomène est particulièrement perceptible en montées, dans lesquelles le pilote est sur les orteils. Les notices disent : pour avancer il faut se pencher en avant. Ce n'est que partiellement vrai, cette explication ne parle pas du point clé : la cheville. C'est très simple : si la cheville est infiniment libre, la roue ne "ressent" rien et ne réagit pas. Il est indispensable que la cheville résiste pour appliquer une légère rotation angulaire aux pédales, que l'asservissement compense en provoquant des incréments d'accélération. C'est tellement naturel qu'on n'y pense pas, comme un soldat qui reste au garde-à-vous quand il y a du vent. Et les wheelers n'ont pas de pot, ce n'est pas la faute du software qui a un comportement symétrique, mais à notre cheville qui ne l'est pas. En gros, il est trois fois plus facile d'appuyer par devant côté orteils que par derrière côté astragale+calcanéum. Dans tous les cas, contrôler la roue nécessite un effort musculaire du pilote. En résumé, ce n'est pas KS qu'il faut incriminer, mais Jéhovah, Vishnou, Quetzalcoatl ou autre pour avoir structuré les sapiens n'importe comment. La recette de @King Size est pertinente, avancer les pieds améliore le freinage, le mieux est d'avoir des semelles très plates (pompes de skate) avec le talon en limite de pédale. C'est efficace pour "freiner" mais pas très confortable.

Belle rando, les USA sont un pays de la démesure, même la taille du gravier est un peu excessive...

Je pense que la meilleure position de la montre est sur le côté du poignet, ce qui facilite la lecture, protège l'écran des chocs latéraux ou au sol. Il est possible (?) que cela permette aussi de masquer le soleil contre la poitrine (je n'ai pas dit sous la brioche). Sur le fofo anglais il y a un admin qui la porte comme ça https://youtu.be/Xlgeal9T-3Q Du coup, le format paysage me semble préférable, contrairement à ce que j'ai dit précédemment...

Une nouvelle désagréable, qui concerne les pilotes rapides : un pilote US en v11 s'est faceplanté , heureusement sans trop de bobos. https://forum.electricunicycle.org/topic/20708-ugh-v11-cutout-at-525-kmhr/ Un pilote assurément intrépide, familier du 55 km/h, et qui admet des accélérations viriles... la roue n'a pas eu suffisamment de ressource pour appliquer un tilt-back, à mon avis il devait pistonner sec... Cette belle v11 est "donnée" pour 50 km/h épisodique, mais c'est une 84 V... une conduite souple et une limite 45--48 me semble relativement souhaitable... Par exemple, on peut regarder cette vidéo d'un admin du fofo anglais (en pointillé parce qu'elle est vachement fastidieuse) : https://youtu.be/Xlgeal9T-3Q Un pilote calme, tendance lymphatique, et qui roule à vitesse élevée (pour moi), avec un contrôle total de sa roue qui reste d'une stabilité exemplaire. Moi, je trouve ça beau (qui à dit "de cheval" ?). .

L'expression "vis cruciforme" est un terme générique trop vague pour être utilisable . Il y a deux standards qui ne sont pas compatibles. Les chinois utilisent les empreintes Phillips d'origine, très souvent en taille 2. En Europe, nous sommes passés (le + souvent) aux empreintes Pozidrive qui assurent un meilleur guidage : les flancs de la croix sont // et la pointe est différente. Pour nos roues, 9 fois sur 10 c'est du PH2, et on utilise un tournevis lame longue maintenu et guidé correctement, et on ne dérape jamais...

OK, je me tais, et je rejoins le troupeau de moutons qui accepte de payer 40 milliards d'€ d'intérêts tous les ans sans broncher... c'est un système génial.

Ça me rappelle le bruit "de marteau-piqueur" que faisait ma KS18S quasi neuve. Je vais détailler le truc. (et encore merci à @Ash Goowheel ) D'abord le bruit en lui-même : J'ai eu ce bruit pendant presque 6 mois, de manière très épisodique, souvent après quelques dizaines de kilomètres. Très inquiétant mais aucune conséquence sur le pilotage (hormis un serrage de fesses excessif). Le bruit était synchrone de la rotation du pneu, indépendant du sens de roulage, plus ou moins étouffé, ressemblant à un frottement... Bon, plutôt que de renvoyer le bébé sous garantie à @Kingsong Europe , j'ai analysé le binz. Démontage de la roue, rien de suspect, passage de roue impeccable. Ouverture du moteur, extraction des roulements : bingo. C'était un paquet de joint silicone qui venait en contact avec le flasque d'étanchéité du roulement 6203 côté fil moteur (les fils sonde hall sont de l'autre côté) : Le joint silicone est devenu marron, avec quelques traces de combustion. Le flasque caoutchouc du roulement était un peu dégradé. On peut remarquer une anomalie : l'axe est lustré ce qui signifie que la cage intérieure du roulement était insuffisamment serré et tournait (phénomène de précession mécanique). La réparation a simplement consisté à couper au cutter l'excédent de silicone, dont le but est d'immobiliser les 3 phases qui passent dans l'axe par un trou latéral. Sans blague, c'est à peine croyable, cette petite merde insignifiante avait des conséquences sonores spectaculaires, et stochastiques. Et depuis, tout va bien, pourvu que ça dure... Edit : une précision : pour ceux qui s'étonnent du fait que le bruit n'était pas continu, il faut savoir que les flasques caoutchouc des roulements chinois comportent la référence gravée en relief, d'où le zzz---zzz---zzz à chaque tour. Les roulements SKF que j'ai montés ont une gravure laser en bord de cage externe, avec flasques lisses.

Ça pourrait... Sur une roue rigide, on a ce genre de chose quand la carte mère est mal fixée. Comme les capteurs sont sur cette carte, les vibrations peuvent exciter le moteur ce qui peut favoriser des résonances. Sur une roue dont la coque est suspendue, il y a le système de glissière, et si celui-ci à du jeu, ça peut faire Bzzzz, c'est plausible,. J'ai eu du jeu des porte-pédales sur une roue, eh bien à chaque cahot ça vibrait méchamment, mais à fréquence plus basse. Là, avec un moteur très réactif, il me semble que cette fréquence relativement élevée serait possible... Juste une remarque ( pas pour troller ), la v11 peut se permettre d'avoir du jeu, mais la coque n'est pas suspendue donc les capteurs sont bien fixés (par rapport à un repère inertiel). Pour la s18, à coque suspendue, les chariots sur les tubes coulissants sont probablement mieux guidés... En résumé, je suppute qu'il y a du jeu, et que le moteur+pneumatique n'est pas en cause. Juste une hypothèse. (je me trompe souvent).

Ce virus est une vraie bénédiction pour les banques commerciales, les quelques établissement qui ont "le droit" de créer de l'argent. Pour ceux qui ne savent pas, l'argent n'est pas créé par les états ou par la banque centrale, mais principalement par quelques banques (et accessoirement quelques fonds de pensions etc). C'est hyper simple, c'est de l'argent virtuel, il suffit d'incrémenter un nombre sur un ordi. Cet argent-dettes permet de maintenir les intérêts à un niveau conséquent. Il permet aussi les contraintes politiques : chaque gouvernant ayant à craindre une "notation" défavorable. En ces temps de faibles taux d'intérêt, il faut augmentent l'endettement des états. Eh bien là, c'est Byzance, certains jet-setters pourront changer leur yacht, leur avion... etc. Moi, je m'en fous, je ne suis pas particulièrement complotiste, je reste désabusé, c'est pas bien grave, les enfants paieront...

<hs> @minch : je me demande s'il ne serait pas possible de déposer l'axe d'une 18a pour équiper ta 18s cassée... Je constate que l'agrément de conduite est supérieur avec la s (1,5kW au lieu de 1,2kW, 3 batteries en //...), </hs> Edit : rhhaaa, mais j'y pense, pas possible. l'axe S sort les fils des deux côtés, pas la A. Bon je laisse quand même ce post inutile.

Bizarre, ce n'est pas habituel pour des roulements, ils sifflent, grincent, couinent, et dans le pire cas font un bruit de moulin à café : Les claquements sont plutôt dus à l'axe moteur, mal lié aux porte-pédales (clavettes...) ou aux flasques internes (goupille...). Ou bien si l'axe à un diamètre faible, c'est le rotor (jante+pneu+carters) qui peut coulisser droite-gauche... A suivre... J'ai eu l'occasion de regarder de près les roulements chinois (généralement des 6203), j'ai constaté qu'ils ne sont pas si mauvais que ça.

Moi itou, et je viens de comprendre comment sont mesurées les autonomies chez les fabricants .

Attention aux unités... Les ampère-heure Ah sont la quantité d'électricité de la batterie, 20 Ah veut dire qu'elle peut donner : 20 Ampères pendant 1 heure , 10 A pendant 2 heures , 40 A pendant 30 mn, 1 A pendant 20 h .... Pour connaître la capacité énergétique il faut multiplier par la tension moyenne : 20 Ah x 48 V = 960 Wh , cela permet de comparer des batteries dont la tension est différente. Un contrôleur est dimensionné pour délivrer au maximum "un certain courant", 20 A dans le cas présent. (pas 20 Ah !!!) On peut connecter une batterie de capacité quelconque, 2 Ah , 1000 Ah, cela ne change rien, seule la tension doit correspondre. Et bien sûr, avec une grosse batterie cela fonctionnera plus longtemps. Pour les puristes : L'unité officielle de quantité d'électricité est le Coulomb, qui correspond à 1 A pendant 1 seconde, mais l'Ah est plus pratique. L'unité officielle d'énergie est le Joule, qui correspond à 1 W pendant 1 seconde, mais le Wh est plus pratique.

Oui, c'est probable, c'est effectivement très efficace pour virer la résine décapante, ma réponse était un peu rapide, tout dépend du type de carte et de la qualité recherchée. Les cartes modernes utilisent des composants cms qui sont brasés soit à la vague soit en phase vapeur. Elles sont nettoyées à l'eau (... c'est ce que nous disaient les sous-traitants ). Les composants traversants (à piquer) sont brasés à la vague, ce qui nécessite des masques pour les cms déjà en place. Exceptionnellement, les composants traversants peuvent être brasés à la main, mais on évitait cela pour les cartes militaire ou spatial. et Il est possible d'utiliser un flux décapant liquide avec des fils non fourrés... En résumé, dans le monde professionnel, les brasures avec résine sont plutôt passées de mode, surtout en techno rohs qui nécessitent des alliages à l'argent.

Très bonne remarque. Cela peut en effet expliquer une différence de couple. Les pièces polaires devront aussi être un peu plus larges, mais le nombre de spires peut rester le même. Il est possible (?) que le moteur "torque" soit un peu plus lourd, et que le rendement soit meilleur...