Techos78

Je ne suis pas convaincu par la méthode. Pour que ça marche, il faudrait que tu sois parfaitement immobile au centre du cercle, car si tu accompagnes un peu le mouvement, c'est toi qui fait accélérer la roue. C'est le principe de la fronde, un petit mouvement du poignet accélère la pierre. De plus, avec le trolley mal centré de l'InMotion, la contrainte appliquée à la roue ne peut pas être colinéaire au rayon du cercle, ce qui est pourtant une condition indispensable pour que l'action du trolley reste neutre. Tu es en train de démontrer que si on force le tilt back, on peut continuer à accélérer... difficile d'avoir un doute là-dessus, je pense (j'espère) que tous les wheelers savent cela, et qu'ils s'abstiennent.

33 ! pas mal, mais Usain Bolt fait du 44,7 . Je plaisante, tu as peut-être mis le doigt sur un truc pas clair, il va falloir analyser ça calmement...

C'est juste un problème d'équilibre. Une bonne roue est équilibrée, (sauf par exemple la Monster-2400 et probablement la ks-s18..), c'est à dire qu'elle offre peu de résistance en mode trolley. Si il y a un tilt back permanent de fin de batterie, elle est donc inclinée en arrière, elle devient déséquilibrée (le centre de gravité est toujours au dessus de l'axe sinon la roue ne pourrait pas s'asservir). Si tu la lâche, elle se barre en marche arrière, donc pour avancer il faut appliquer un couple vers l'avant qui rééquilibre l'ensemble, d'où la résistance constatée. Cet effort horizontal est facile à calculer quand on connait le poids de la roue et la position de son centre de gravité. On peut s'en faire une idée en inclinant la roue OFF d'un angle équivalent au tb.

Le tb n'est pas qu'un simple relèvement des pédales. Les pédales sont solidaire d'un bras de levier, elles avancent ET elle pivotent. Dans mon exemple avec le balais, je ne considère que l'avancement car c'est uniquement ça qui influence la vitesse, lorsque le pilote a des chevilles souples. Si le pilote résiste, la tendance à la décélération est annulée et, a priori c'est ce qui t'est arrivé. Bon, j'ai fait un rapide schéma, et j'espère que ce double mouvement sera perçu : (l'angle à droite est 30 degrés).

Je ne connais pas cette trott, je vais évoquer la draisienne Urbanglide. On peut paramétrer sa puissance via l'appli bluetooth, ce qui change le courant moteur et permet choisir entre un démarrage trèèèèès lent et un démarrage très lent. Bien sûr, dans le 1er cas, la vitesse max est réduite, alors qu'au max (courant ~7A) la vitesse sur plat est relativement voisine de 25 ce qui prouve que ce courant est bien choisi. Mais cela n'a aucune influence sur la vitesse max écrêtée rigoureusement à 25 pile, c'est ce qu'on obtient à vide. Si les FDO testent les trotts à vide, ce n'est pas par hasard, vu que ce réglage n'est pas accessible par le client. On peut dans une certaine mesure augmenter le courant en diminuant le shunt de mesure à l'intérieur du contrôleur (goutte de soudure ou changement de valeur résistive). Cela rend l'engin plus coupleux mais est sans influence sur Vmax. Il faut y aller mollo, le raisonnement :"qui peut le moins peut le plus" a des limites. Il semble donc très difficile de modifier la limitation à 25, ce qui n'a probablement pas beaucoup de sens sur les engins Urbanglide de performance modeste, même en utilisation privée. Mais essayer d'améliorer le comportement dans les côtes est très légitime... augmenter (un peu) le courant semble être la piste...

Il y a un engin très contraignant en terme d'attitude ( attitude = comportement dans l'espace ), c'est l'avion. Ils ont un domaine de vol, trop lent = pouf, trop rapide = crac. Il y a une alarme sensitive qui prévient le pilote lors des manœuvres risquées, le surnom est explicite : branleur de manche. C'est une masselotte qui fait vibrer le manche, comme pour les téléphones portables. Inapplicable aux e-roues, car trop perturbant pour les capteurs. On pourrait demander au moteur lui-même de créer des vibrations, mais grosse consommation de ressources donc inapplicable. Rien à faire, pour l'alarme sensitive, le tilt back est la solution la moins mauvaise. Pour l'alarme sonore, pour l'instant on n'a pas encore de souci... Avec une KS, je ne suis pas trop discret quand j'obtiens un kolossal 'please decelerate" à 36. bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais si c'était un "limit reached" inconditionnel à 25, je pense sincèrement que certains hp prendraient accidentellement un tournevis à travers la membrane. Edit : et Dieu sait que je respecte les tournevis... à moins que ce soit Vishnou ou Quetzalcoatl , j'ai un doute...

Bizarre cette réaction excessive. Moi non plus je ne suis pas fan des pastilles, étoiles, pouce bleu ou autre... D'ailleurs je n'ai jamais utilisé ces trucs, mais je ne comprends pas qu'on puisse chier une basilique à propos de ces détails insignifiants. Il faut aussi être un peu démocrate, si ça plait à une majorité eh bien ainsi soit-il. J'irais même jusqu'à accorder une certaine efficacité à ces pastilles de notation, en un clic c'est une réponse "merci, j'ai vu" ou "ouais, trop chouette" etc. Bon, comme je l'ai dit je ne pratique pas et je ne vais pas commencer maintenant. Du coup, la réaction épidermique de @Bozon (périodicité 28 j ?) m'a permis de m'exprimer sur ce sujet, et je l'en remercie. C'est dommage, une nénette avec une bonne expérience en trott'... Je l'invite à réviser son jugement, et à retoucher sa prose fort peu urbaine.

Je pense qu'il faut commencer par tester la tension de sortie de la batterie. J'imagine qu'il faut ouvrir un capot et faire une mesure avec un voltmètre. Ensuite, c'est l'inspection de la filasse et des connecteurs, Et puis... il faut de la chance, la moindre trace peut donner une piste. Bon courage...

Le pire, c'est que c'est probablement vrai. Et ce n'est pas parce que tous les FDO sont des bœufs, il est hautement probable que certains en savent plus que nous, mais ils sont coincés : ils ne sont pas habilités à conduire nos roues et ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour les tester (un tapis roulant non motorisé, avec mesure de la vitesse). Et donc cette notion de tilt back leur passe au-dessus de la tête. On peut juste essayer de faire FOMEC comme disent les militaires. J'aime bien cette analyse de @King Size , elle est solide, je l'adopte... mais chuuuuut.

Reproche concernant la vidéo juste au-dessus, et plusieurs autres. Non mais c'est quoi ce commentaire à la con : "il faut un gros tournevis" ? Un tournevis ne se définit pas par : petit, moyen ou gros. Les chinois pratiquent majoritairement les empreintes cruciformes Phillips N°2, et il n'est absolument pas question de se gourer de numéro ou de prendre du Pozidrive qui n'est pas franchement compatible. Si la vis est dans un puits profond on peut préciser qu'il faut une lame longue, si c'est un endroit tordu un tournevis coudé... Remarque : un tournevis n'est pas un burin, un tisonnier ou un chasse goupille, si il est abîmé, il faut le changer. @minch : ah ouais, la rando assise de "vieilles" ks18, vraiment sympa ... Moi je n'arrive pas, je ne suis pas à l'aise.

J'y crois pas ! Tu as eu droit au frein avant... c'est un scandaaaale !. Les disques sont très différents de ce que j'ai eu (à pas cher...), j'espère que les plaquettes sont semi-soft, j'ai changé les miennes tellement le bruit était dégueulasse. Et toujours la même étiquette sur la potence, j'ai mis 10 mn pour la retirer avec les ongles . C'est quand même ballot que ce petit engin n'ait pas plus de couple...

Impec, félicitation. Ce sujet est intéressant parce qu'on y apprend un truc un peu triste : quand on va voir Guillaume ou Sylvère en demandant de changer un pneu, en substance c'est : " ben non mon gars, vas donc voir en face si j'y suis". Dur, dur, même si on peut (un peu) comprendre le contexte. Pour les roues, le DIY est quasi incontournable, quand on est hors garantie...

En engins pendulaires, il n'y a qu'un seul tilt back qui soit vraiment efficace et non dangereux : c'est celui du "grand" gyropode, celui avec le grand manche qui repousse physiquement le pilote. Comme @roofus nous l'a expliqué, avec le mini-gyropode le manche s'échappe d'entre les genoux, ce qui est perturbant et pas franchement efficace.

Elles me font peur :

Il est probable qu'on n'intéresse pas grand monde avec ce sujet plutôt rébarbatif. Néanmoins je vais faire une suggestion pour ceux qui cherchent quand même une soluce pour "saturer" la vitesse d'une roue sans faire tomber le pilote (hein, @edae , tu te calmes, s'il te plait ). En physique, quand un sujet est compliqué, on peut essayer de trouver une équivalence plus compréhensible. une analogie. Je vous propose de tenir un balais en équilibre dans le creux de la main. En général, tout le monde finit par y arriver. On peut marcher à vitesse quasi constante en essayant de bloquer son coude contre le corps, donc il faut moduler un peu sa vitesse pour maintenir l'équilibre (dans l'axe av-ar). Une roue fait exactement ça. Si le balais penche trop en avant, vous "pourrez courir" pour le rattraper : c'est la chute. (décrochage moteur). Ainsi, on peut ressentir que l'équilibre est conditionné par la position et la masse du centre de gravité du balais, et par les petites variations de vitesses que vous pourrez appliquer. Maintenant, si vous avancez la main en décollant le coude du corps ( l'équivalent d'un tilt back ), vous serez obligé de ralentir pour conserver l'équilibre, car le balais est inertiel et cherche à conserver sa vitesse. Le ralentissement sera fonction de la rapidité du mouvement de la main (soustraction arithmétique des vitesses horizontales). C'est pour cela qu'il n'est pas idiot de prétendre qu'un tilt back est une alarme active, (en plus d'être une alarme anti-confort). Bien sûr, si le tb est très doux, l'effet est infime, il reste juste l'inconfort.

Question intéressante. Quelle que soit l'appli utilisée, au final, toutes les alarmes (Bip1-2-3, tb) sont téléchargées dans la roue et inscrites dans une mémoire non volatile (qui conserve l'info même si on débranche la batterie). A priori, ce téléchargement est un acte volontaire (une pression de "touche"), et une appli ouverte ne s'amuse pas à chanstiquer ces valeurs (cela n'a pas encore été constaté mais cela viendra peut-être un jour...). Donc pas de conflit possible entre appli officielles ou alternatives, car les modification ne sont pas masquées et ne peuvent pas être simultanées. (commutation de tâche mais pas multitâche). Il peut éventuellement y avoir discordance d'affichage. Les protocoles de liaisons ne sont pas documentés par les constructeurs, les développeurs d'appli font donc un énorme travail de retro-engeneering (cracking) pour pouvoir communiquer, surtout que les constructeurs changent les protocoles ou mettent des pare-feu. (KS récemment...). Et donc une appli peut avoir du mal à faire remonter l'info inscrite dans la roue... Il se peut aussi qu'une appli ne soit pas super bien organisée... en conséquence une info affichée n'a pas forcément la fraîcheur souhaitée, elle peut être simplement la dernière valeur téléchargée.

@King Size : il faut se méfier de trop utiliser le mot "limitation" à la place de "bridage" car c'est très différent. La limitation de vitesse est un acte volontaire du pilote, suite à une obligation implicite ou par l'intermédiaire d'un panneau routier. Il n'y a pas de modification du véhicule. Dans ce topic, il est question de bridage, qui peut prendre surtout deux formes en contraignant la puissance, ou la vitesse. -- Bridage de la puissance : à ce jour, personne n'évoque une éventuelle puissance maximale, cela semble difficilement applicable aux e-roues car le moteur sert à avancer, mais aussi à stabiliser l'engin et à le freiner, une diminution impacterait la sécurité. -- Bridage de la vitesse. Impossible d'appliquer une recette type vae, cela a été dit, cela ne marche pas. A une vitesse donnée essayer d'appliquer une loi d'équilibre qui tende à bloquer l'accélération... Eh bien c'est très exactement ça que fait le tilt back. Bien sûr un pilote hargneux peut passer outre mais la grande majorité des pilotes éviteront l'inconfort et le danger. Le tilt back est une alarme sensitive, mais par son principe de rotation/avancement des pédales, il participe à un déséquilibre arrière créant "une certaine décélération". Bien malin qui peut quantifier la chose mais à mon avis c'est vraiment une alarme active, même si @tokumeino n'est pas convaincu.. Donc, on peut sans bluffer argumenter "officiellement" que le tilt back est LA solution de bridage des e-roues. Il est impossible de rester longtemps en équilibre sur les orteils. Certains essaieront, de la même façon que certains font du wheeling sur un scooter ou une moto. De toute façon, les jeux sont faits : les fabricants / importateurs / vendeurs s'attachent à régler amoureusement le tb à 25 ... parce qu'ils sont menacés de deux ans de taule. Bien sur, comme on peut utiliser les roues sur terrains privés, le client a la possibilité de retoucher cela, mais il est aussi menacé d'un an d'incarcération, sans parler d'une amende colossale... Je suis de l'avis de @King Size , il ne faut pas flipper, les fdo n'ont pas de moyen pour tester une e-roue. Bien sûr on peut tomber sur un blaireau qui essaiera de soulever la roue, eh bien il ne sera pas déçu. Il faut rester cool, prudent et non provoquant. Je suis plus inquiet pour l'avenir à cause des roues inconditionnellement communicantes. Le gugus d'InMotion qui nous a gavé avec son IA le 1er avril, me semble terriblement sincère, il y croit, il en rêve, tout le monde branché en 5G++, chouette alors.

Oui, il faut penser à grouper les achats. J'aurais bien évoqué de la Loctite frein filet, mais c'est un site nul qui n'en propose pas. Quant au jeu de clé allen à 40 € , cela ressemble à un foutage de gueule...

C'est pas facile, hein... Mais la solution approche, approche... Bon, d'abord de bonnes habitudes : par défaut, en mécanique, on s'exprime en millimètres. Et si ce n'est pas le cas, on indique l'unité. Là, il y a un piège, 05 ne veut pas dire 0.5 , le zéro n'est pas significatif et sert juste pour la mise en page, ce sont bien des mm. Dans le cas présent, ta dernière photo est sans équivoque, c'est un diamètre de 5 mm, on peut dire 5 x 20 ou 05 x 20 ou, comme c'est un pas métrique, M5 x 20 . Donc en suivant le lien préconisé par @papuche , il faut juste changer comme ça : J'aime beaucoup la dégressivité du prix en fonction de la quantité... Pour cette vis, il te faudra une clé allen de 4 mm (cote de l'hexagone sur plat).

C'est un connecteur qui est souvent étanche et qui peut être exposés à la pluie. Il a 3 grosses pinoches, les 3 phases que tu évoques, et 6 petites broches dont 5 sont utilisées par les sondes de hall : le +5V, le GND, out1, out2, out3. De manière optionnelle, le 9ième fil peut être une sonde de température. Il faut savoir qu'il existe des prolongateurs pré-câblés qui peuvent faciliter les tests... méfiance, je crois qu'il y a 2 tailles de connecteurs, suivant le courant moteur. Le contrôle des sondes est simple, quand on connaît le brochage ou plutôt quand on sait où est le +5V et le Gnd : on alimente (pile 4,5V ou autre), et on mesure les signaux logiques de sortie, en faisant tourner doucement la roue cela doit commuter selon un cycle triphasé. Pour le test, constater les commutation est suffisant, mais pour connecter un contrôleur, il faudra que l'ordre soit convenable. On a une chance sur 6 en branchant au hasard, puis il y a une manipe à faire pour que le contrôleur fasse tourner dans le bon sens. (avec sondes, croiser 2 phases ne suffit pas). Pour le contrôle des phases, il ne faut pas que le moteur résiste quand on le fait tourner car cela signifierait qu'il y a un court-circuit. Ensuite on teste à l'ohmmètre entre la masse (le métal) et chaque phase : il faut 1 MΩ minimum. Puis on teste entre les phases deux à deux : on doit trouver une résistance très faible, de l'ordre de 0,3 Ω . A mon avis, si l'aspect extérieur est bon et que les roulements ne font pas un bruit de crécelle, inutile d'ouvrir. Bon courage.

A mes yeux, ce qui est remarquable dans cette trott' c'est la belle petite fourche télescopique. Inmotion montre là une belle compétence en matière de suspension sur mesure, après le scoop bluffant de la V11. L'arrière oscillant avec les ressorts bien intégrés est très réussi sur le plan esthétique... voir plus. Des innovations courageuses.

Perso, je garde mes chambres généralement 30 ans, sauf quand elles ont plus de 2 rustines ce qui est rarissime. Pour la voiture/moto/vélo je n'ai changé l'obus Schrader que 2 ou 3 fois en 50 ans (par exemple suite perte bouchon de protection = poussières = clapet moins étanche). Je les monte abondamment talquées, l'intérieur du pneu aussi. Je gonfle, le pneu prend sa place, je dégonfle totalement, la chambre prend sa place sans contrainte locale ni adhérence, je regonfle pression nominale. Et en roulant, j'évite (si possible) les ronces, le barbelé, le verre pilé, les bordures de trottoir et les enfants en bas âge. Edit : j'ajoute que je ne mets pas de produit anti-crevaison préventif et/ou curatif. Ils ont eux-même une certaine pérennité, et présentent quelques inconvénients. Je n'ai jamais gonflé à l'azote, cela semble très avantageux, mais c'est un peu compliqué...

En fait, l'idée n'était pas géniale en effet... il est probable que le µcontrôleur a pris un retour de 36 Volt, et ça n'a pas dû l'enthousiasmer... Je vois que tu as déjà investigué à cœur ouvert, l'idéal est de trouver un composant grillé du côté de la conversion 36->5V, Car effectivement il faut commencer à rétablir une alimentation correcte de la carte et du display. Sans être pessimiste, ça me semble assez mal barré... Je pense qu'il faut investir 20 ou 25€ dans un contrôleur, le problème est d'en trouver un qui gère correctement le display via la liaison série, j'ai cru comprendre que rien n'est franchement standard, ni les couleurs de fils, connectique, firmware... Cela fait beaucoup de doutes, mais si c'est une trott plutôt standard... mais c'est peut-être plus sûr de changer aussi le display/gâchette, même s'il faut (?) refaire une partie du câblage... L'acharnement thérapeutique a des limites, c'est un vrai plaisir de récupérer des trucs, mais là tu risque de passez beaucoup de temps pour un résultat nul, surtout si tu n'es pas équipé des outils électroniques adéquates (oscilloscope, alim de labo, multimètre, charge dynamique..,). Il reste la santé du moteur, si c'est un sensorless ça devrait aller, si non, les sondes sont peut-être hs. Bon, on peut s'en passer même si ça marche moins bien.

Non.

Il me semblait bien que M8 était colossal. Ce n'est même pas M6 mais M4 x 20. Et un mètre de couturière suffisait largement. Bon, je suis miro, mais ce que je crois voir sur les photos ce sont des vis btr, pas des torx. Le btr M4 se visse avec une clé allen de 3 mm, voilà une vis M4x20 avec un embout T15 et un embout H3 : C'est important, il ne faut PAS utiliser une clé torx dans une empreinte allen. Ça bousille la clé et les vis. Hexagonal 3mm sur plat impératif. Remarque : mes vieilles vis BTR sont marquées 18-10 qui sont le pourcentage de nickel et de chrome de l'acier inox.