Techos78

La tension minimale d'une cellule Li-Ion est 3 Volts, la carte mère garde une certaine marge et (selon les constructeurs) une roue s'arrête quand la tension atteint 3,2V. En résumé : Vmax= 4,2 V Vnom= 3,7 V Vmin= 3,2 V Une roue "100 V" comporte 24 éléments en série, la tension est donc comprise entre 100,8 V et 76,8 V. Une tension 84 V est donc normale, et correspond grosso modo à : ( 84 - 76,8 ) / ( 100,8 - 76,8 ) x 100 = 30 % de capacité restante.

Je ne pense pas. La vis pointeau centrale n'est pas sensée glisser, elle est là pour immobiliser l'axe par rapport au support pédale. L'axe est donc immobile, et la pédale tourne dessus, la rétention est obtenue grâce aux deux tampons qui sont compressés en bout d'axe. Les deux étapes sont donc : -- serrer correctement la vis pointeau centrale, elle est courte donc attention à ne pas foirer le filetage -- visser progressivement chaque vis-tampon de bout d'axe pour obtenir la raideur qui va bien. Elles doivent impérativement être mouillées de frein-filet. Malheureusement, avoir bloqué à mort ces vis à probablement ruiné les tampons...

Tu as probablement raison, il est clair que 20 c'est très lent. Même moi qui suis un pilote lent, je me prends des "please decelerate" à 36, surtout en wheelant dans le sens du vent, l'estimation est plus difficile. Mais cela confirme qu'il faut s'occuper de ce que dit la roue...

Les packs ks16s sont câblés avec 3 fils (entrée, sortie, commun) plus un petit fil séparé de détection d'over-charge batterie des bms. Le 100% de charge est donc détecté non pas sur l'ensemble de la tension, mais pour chaque groupe de cellule des ensembles 20s. Il faut s'attendre à une gestion rigoureuse du mode régénératif, c'est un élément de sécurité appréciable, pour le pilote et pour les cellules. C'est un tilt-back indépendant de celui dû à la limitation de vitesse. Mais en principe il devrait y avoir une alarme vocale dédiée... sauf si tu as inhibé ces messages.

Deux chargeurs de même tension peuvent être connectés en parallèle sans précaution particulière.

Bon, pour les grosses randos, il y a notre premier sinistre qui casse un peu l'ambiance avec ses restrictions de circulation... Pour patienter, un truc marrant qui vient du Quebec : https://youtu.be/4BfM11ubVwo

C'est quand même bizarre que ça ne marche pas mieux. Comment as-tu fait pour rebrancher les phases, les sondes de Hall et le sens de rotation correctement ? Parce que ce n'est pas évident, il y a des choix multiples mais une seule configuration correcte, comme c'est explique dans cette vidéo : https://youtu.be/uYrzAFGASU4 https://youtu.be/PuwnFMHHtaE

Ah ouais, bien vu @elric , effectivement ça bouge chez im , des "vraies" suspensions ? Amorties ? Restons prudent, on a déjà eu droit à des bouts d'élastomère parfaitement inutiles sous les pédales, alors, wait and see...

Je n'ai pas d'explication, juste des précautions génériques. Un vieillissement du capteur, je n'y crois pas trop, même après choc, en général ces gyros vibrants, soit ils cassent soit ils marchent. Une e-roue c'est un asservissement très réactif, les réponses précédentes évoquaient à juste titre une instabilité résonnante. C'est surtout un retard qui peut perturber la boucle et la faire diverger sur sa fréquence propre, un jeu mécanique peut jouer ce rôle. Le capteur est sur la carte mère qui est liée à la coque. Le moteur s'appuie au sol et fait tourner l'axe qui entraîne les supports pédales qui redressent la coque. Dans cette cinématique, quatre interfaces peuvent avoir du jeu : -1- la carte mère qui doit être bien fixée sur la coque -2- la coque qui doit être bien fixée aux supports pédales (seulement 4 vis de chaque côté ) -3- les supports pédales doivent être bien fixés sur l'axe (ce n'est pas facile...) -4- l'axe doit être bien fixé sur les flasques internes du stator ( claveté ou soudé ou serti, Inmotion et Gotway ont eu des problèmes ) Eviter absolument les jeux, c'est indispensable. Je suis d'accord, le jeu n°4 est presque impossible à tester sans démontage du moteur, On peut éventuellement le détecter quand il fait du bruit, c'était le cas chez Inmotion, mais je n'ai pas vu d'alerte chez 9Bot (je ne regarde pas beaucoup non plus). S'il n'y a du jeu nulle part, cela peut être un asservissement un peu en limite de stabilité. Il faut regarder si cette mise en oscillation à le même comportement lorsque la batterie est pleine ou vide. Avec batterie pleine le couple moteur est supérieur, plus de gain de boucle peut favoriser l'instabilité... Il y a aussi la version firmware à vérifier, pas forcément la dernière (?) car il me semble qu'il y a eu des versions qui limitaient le couple à vitesse basse...

Eh bien, il en a fallu du temps pour qu'ils améliorent leur truc

OK, vu... à une autre fois

Les clavettes usagées sont déformées, en toute rigueur il faut en mettre des neuves à chaque fois. @sbouju : oui, le Kenda 18x2.50 m'intéresse, avec les chambres... on s'organisera un petit rendez-vous un de ces jours (mais pas ce WE), au prix e-roue (je ne pratique pas Alimachinchose. La suite en mp...

@fr4bd , maaagnifique vidéo, originale, agréable, qui nous change des zimzimboumboum habituels. Chapeau a tous les participants, et au monteur qui a chiadé une synchro parfaite... Niveau professionnel assurément.

Avec un arbre Ø17, je suppose que le filetage est voisin de 16, et il est possible que ce soit un pas gros standard, donc 197 Nm convient pour un acier spécial, car il est évident que ce n'est pas un A45. C'est donc copieux mais cohérent. Pour le Fenwick, mmhhh, faut que j'en parle à ma femme... Je vois que tu as un pneu en bon état. Ce n'est pas mon cas, mais comme je n'en ai pas sous la main, je me suis contenté de retirer toutes les écailles de verre ou silex plantés dans la gomme, une bonne dizaine.

non mais je rêve Un chariot élévateur n'est PAS un outil standard pour un mécanicien moyen... En tout cas, tu as bien nettoyé les pièces polaires du stator, plus de rouille. On voit que KS et GW n'ont pas le même bobineur, le style est très différent, entre 15 et 20 fils en main bobinés en vrac mais organisés par couche chez GW et par torons chez KS. Les fils sont frettés chez KS, et simplement tendus chez GW. Dans les moteurs de draisiennes pas chères, il a été évoqué que l'épissure (le centre du bobinage étoile) n'est pas bien réalisée, le vernis des fils étant mal décapés, et donc tous les fils n'étaient pas connectés. Bon, je pense qu'il est inutile de vérifier ça, même si le décapage des fils émaillés est un vrai problème industriel. <hs> il y a ~20 ans, dans ma boîte, les fils émaillés étaient décapés à l'acide, sous forme de pâte ayant la consistance d'une mayonnaise (réussie). On trempait le fil, et au bout de 20 secondes un coup de chiffon et on pouvait étamer. Un jour une câbleuse que j'ai bien connu a secoué le pot pour homogénéiser la pâte, le couvercle s'est barré et elle s'est aspergé le cou... tout de suite nettoyage prolongé à l'eau... trop tard... je peux vous dire que 15 ans après les blessures étaient terriblement visible. Atroce. Je ne sais pas comment bossent les bobineurs professionnels, mais en atelier de câblage c'est devenu grattage au cutter, beaucoup beaucoup plus laborieux.</hs>

Rhhaaa, je ne sais pas cliquer, je ne sais pas cliquer... ouf, fait, mon rythme cardiaque va pouvoir descendre...

Les pédales 10 pouces sont bien agréables, je les apprécie sur ma ks18s. Petit souci : le montage est différent. Dans les 2 cas l'articulation est (malheureusement) étroite et nécessite des rondelles épaisses. Certains argumentent que cela permet un réglage latéral, ça m'étonnerait que ce soit beaucoup exploité. Bref. Chez ks c'est la partie centrale qui tourne dans le support, l'axe est solidaire de la pédale car coincé par 1 ou 2 vis. Chez im la partie centrale de l'axe est fixe par rapport au support car immobilisé par une vis, la pédale tourne sur l'axe et la raideur est contrôlée par des tampons en extrémité de vis cuvettes, ce qui évite le ressort ks ou l'aimant gw. Mon constat est : les pédales ks prennent du jeu. Je pense que de ce point de vue, le système im est meilleur... à confirmer. @nrvfromcnr : la limite raisonnable d'une roue 1000 W est de l'ordre de 35 km/h, c'est vrai, et c'est applicable... quand on roule sur un billard. Je pense qu'en allant au taf à 30 tu n'as pas beaucoup de marge pour impacter un nid de poule, aborder une côte, avoir une batterie un peu faible... fais gaffe à toi...

Premiers inscrits, premiers servis ? Dacodac, ça roule pour moi, ça me permettra de roder mes roulements skf... Je monterai par la coulée verte à partir de Massy. Et on ne se serre pas la main, hein !

@SebaEucWorld : tu es vraiment un type exceptionnel Edit : en avionique,les informations des capteurs sont souvent traitées par des filtres estimateurs récursifs de type Kalman et dérivés. Ils tiennent compte de l'état courant et de l'estimation de l'état précédent, ils sont donc très sensibles à la valeur initiale...

Houla, ça ressemble à un forêt cassé bestialement dégagé à la disqueuse ! Il faut surtout pas qu'un bout de forêt ou de taraud dépasse... Remplir ça de pâte semble une solution... Quant aux couples de serrage, je ne suis pas équipé, je fais ça au feeling. Chez KS, ce ne sont pas des écrous d'axe, mais deux vis btr M6 qui serrent une bride. Je les ai enrobées de frein-filet fort et serré au max de ma force avec un bras de levier de 120 mm. Cela correspond à peu près au couple nécessaire pour desserrer.

Il y a une rainure de centrage/encastrement relativement serrée, j'ai peine à imaginer qu'un film de pâte puisse déborder à l'intérieur...

Pas eu besoin, je n'ai pas séparé rotor--stator. Tsss, on ne peut pas lutter, là

Mmmhh, un joint physique qu'il faut découper, percer soigneusement, c'est compliqué... Et effectivement, la sur-épaisseur peut poser problème... Un filet de joint silicone en pâte (genre "lavabo") me semblerait suffisant... Il y a des joints en pâte plus techniques, pour étancher les caches-culbuteurs... Et toc, @michmuch vient de me griller... je suis d'accord avec lui. Pour ré-enfiler le stator, je pense qu'il faut un "chausse-pied", genre feuille plastique souple de 0,5 mm maxi. (couverture de classeur souple, set de table mince...) Il faut éviter les chocs... Bon courage.

Je reviens quand même sur le filtrage de l'appli. Quand on regarde la tension (en bleu 4ième courbe), il y a un bruit crête à crête supérieur à 4 V ce qui fait à la louche un bruit de 20%, qui est lissé par filtrage. Ce filtrage est donc particulièrement efficace, cela fait penser à une moyenne glissante sur un nombre d'incréments colossal, ou plutôt une donnée que l'on fait évoluer par petites touches... avec une fonction de recalage rapide quand la roue est statique. Sans vouloir être têtu, cela ressemble vraiment à une erreur initiale qui se récupère très progressivement, et ça, c'est du soft. La question est : est-ce qu'il y a eu un événement inhabituel lors du démarrage, qui pourrait expliquer une initialisation foirée ? Un démarrage roue puis appli ou l'inverse...

Bah, même si on n'en enlève qu'un, le stator se met de traviole ce n'est bien glorieux... Eh bien je suis passé aussi (sans l'avoir voulu) au démontage intégral. Parce que le second flasque était tellement dur à arracher que cela a eu pour effet de déplacer le premier roulement en le sortant de son alésage. Comme les roulements nécessitent un gros effort pour être replacés dans les flasques, j'ai tout démonté et me suis effectivement retrouvé sans flasque. Le rotor est bien sûr en contact avec les aimants, mais stator et jante restent coplanaires, j'imagine qu'il faut (?) un gros effort pour sortir le stator, je n'ai surtout pas essayé, il y a un réel risque de péter un aimant. Au remontage, aucun souci pour le premier flasque, les 12 vis de fixation assurent un centrage suffisant. Pour le second côté, comme le roulement coulissait mal sur l'axe, j'ai mis 4 vis de fixation très longues munies d'une rondelle et d'un écrou. En serrant progressivement les écrous, j'ai refermé le moteur, et je n'ai eu vraiment aucun problème de centrage. J'en conclus que les 12 vis Ø4 constituent un piétage mécanique suffisant pour garantir l'entrefer stator-rotor adéquat, le centrage se fait "tout seul". Dans mon cas, les difficultés venaient de l'ajustement axe--roulement, trop libre d'un côté, trop serré de l'autre. @Tank : tu as eu complètement raison de démonter, tu as visiblement toute la compétence nécessaire. <HS> quand je vois le peu de matière qui reste en bout d'axe côté fils, je suis hyper content que KS passe les fils des deux côtés. Mais il est vrai que les cartes mères sont souvent latérales chez Gotway. Tant pis pour eux, nananèèèreeuuu </HS>