Techos78

OK, vu... à une autre fois

Les clavettes usagées sont déformées, en toute rigueur il faut en mettre des neuves à chaque fois. @sbouju : oui, le Kenda 18x2.50 m'intéresse, avec les chambres... on s'organisera un petit rendez-vous un de ces jours (mais pas ce WE), au prix e-roue (je ne pratique pas Alimachinchose. La suite en mp...

@fr4bd , maaagnifique vidéo, originale, agréable, qui nous change des zimzimboumboum habituels. Chapeau a tous les participants, et au monteur qui a chiadé une synchro parfaite... Niveau professionnel assurément.

Avec un arbre Ø17, je suppose que le filetage est voisin de 16, et il est possible que ce soit un pas gros standard, donc 197 Nm convient pour un acier spécial, car il est évident que ce n'est pas un A45. C'est donc copieux mais cohérent. Pour le Fenwick, mmhhh, faut que j'en parle à ma femme... Je vois que tu as un pneu en bon état. Ce n'est pas mon cas, mais comme je n'en ai pas sous la main, je me suis contenté de retirer toutes les écailles de verre ou silex plantés dans la gomme, une bonne dizaine.

non mais je rêve Un chariot élévateur n'est PAS un outil standard pour un mécanicien moyen... En tout cas, tu as bien nettoyé les pièces polaires du stator, plus de rouille. On voit que KS et GW n'ont pas le même bobineur, le style est très différent, entre 15 et 20 fils en main bobinés en vrac mais organisés par couche chez GW et par torons chez KS. Les fils sont frettés chez KS, et simplement tendus chez GW. Dans les moteurs de draisiennes pas chères, il a été évoqué que l'épissure (le centre du bobinage étoile) n'est pas bien réalisée, le vernis des fils étant mal décapés, et donc tous les fils n'étaient pas connectés. Bon, je pense qu'il est inutile de vérifier ça, même si le décapage des fils émaillés est un vrai problème industriel. <hs> il y a ~20 ans, dans ma boîte, les fils émaillés étaient décapés à l'acide, sous forme de pâte ayant la consistance d'une mayonnaise (réussie). On trempait le fil, et au bout de 20 secondes un coup de chiffon et on pouvait étamer. Un jour une câbleuse que j'ai bien connu a secoué le pot pour homogénéiser la pâte, le couvercle s'est barré et elle s'est aspergé le cou... tout de suite nettoyage prolongé à l'eau... trop tard... je peux vous dire que 15 ans après les blessures étaient terriblement visible. Atroce. Je ne sais pas comment bossent les bobineurs professionnels, mais en atelier de câblage c'est devenu grattage au cutter, beaucoup beaucoup plus laborieux.</hs>

Rhhaaa, je ne sais pas cliquer, je ne sais pas cliquer... ouf, fait, mon rythme cardiaque va pouvoir descendre...

Les pédales 10 pouces sont bien agréables, je les apprécie sur ma ks18s. Petit souci : le montage est différent. Dans les 2 cas l'articulation est (malheureusement) étroite et nécessite des rondelles épaisses. Certains argumentent que cela permet un réglage latéral, ça m'étonnerait que ce soit beaucoup exploité. Bref. Chez ks c'est la partie centrale qui tourne dans le support, l'axe est solidaire de la pédale car coincé par 1 ou 2 vis. Chez im la partie centrale de l'axe est fixe par rapport au support car immobilisé par une vis, la pédale tourne sur l'axe et la raideur est contrôlée par des tampons en extrémité de vis cuvettes, ce qui évite le ressort ks ou l'aimant gw. Mon constat est : les pédales ks prennent du jeu. Je pense que de ce point de vue, le système im est meilleur... à confirmer. @nrvfromcnr : la limite raisonnable d'une roue 1000 W est de l'ordre de 35 km/h, c'est vrai, et c'est applicable... quand on roule sur un billard. Je pense qu'en allant au taf à 30 tu n'as pas beaucoup de marge pour impacter un nid de poule, aborder une côte, avoir une batterie un peu faible... fais gaffe à toi...

Premiers inscrits, premiers servis ? Dacodac, ça roule pour moi, ça me permettra de roder mes roulements skf... Je monterai par la coulée verte à partir de Massy. Et on ne se serre pas la main, hein !

@SebaEucWorld : tu es vraiment un type exceptionnel Edit : en avionique,les informations des capteurs sont souvent traitées par des filtres estimateurs récursifs de type Kalman et dérivés. Ils tiennent compte de l'état courant et de l'estimation de l'état précédent, ils sont donc très sensibles à la valeur initiale...

Houla, ça ressemble à un forêt cassé bestialement dégagé à la disqueuse ! Il faut surtout pas qu'un bout de forêt ou de taraud dépasse... Remplir ça de pâte semble une solution... Quant aux couples de serrage, je ne suis pas équipé, je fais ça au feeling. Chez KS, ce ne sont pas des écrous d'axe, mais deux vis btr M6 qui serrent une bride. Je les ai enrobées de frein-filet fort et serré au max de ma force avec un bras de levier de 120 mm. Cela correspond à peu près au couple nécessaire pour desserrer.

Il y a une rainure de centrage/encastrement relativement serrée, j'ai peine à imaginer qu'un film de pâte puisse déborder à l'intérieur...

Pas eu besoin, je n'ai pas séparé rotor--stator. Tsss, on ne peut pas lutter, là

Mmmhh, un joint physique qu'il faut découper, percer soigneusement, c'est compliqué... Et effectivement, la sur-épaisseur peut poser problème... Un filet de joint silicone en pâte (genre "lavabo") me semblerait suffisant... Il y a des joints en pâte plus techniques, pour étancher les caches-culbuteurs... Et toc, @michmuch vient de me griller... je suis d'accord avec lui. Pour ré-enfiler le stator, je pense qu'il faut un "chausse-pied", genre feuille plastique souple de 0,5 mm maxi. (couverture de classeur souple, set de table mince...) Il faut éviter les chocs... Bon courage.

Je reviens quand même sur le filtrage de l'appli. Quand on regarde la tension (en bleu 4ième courbe), il y a un bruit crête à crête supérieur à 4 V ce qui fait à la louche un bruit de 20%, qui est lissé par filtrage. Ce filtrage est donc particulièrement efficace, cela fait penser à une moyenne glissante sur un nombre d'incréments colossal, ou plutôt une donnée que l'on fait évoluer par petites touches... avec une fonction de recalage rapide quand la roue est statique. Sans vouloir être têtu, cela ressemble vraiment à une erreur initiale qui se récupère très progressivement, et ça, c'est du soft. La question est : est-ce qu'il y a eu un événement inhabituel lors du démarrage, qui pourrait expliquer une initialisation foirée ? Un démarrage roue puis appli ou l'inverse...

Bah, même si on n'en enlève qu'un, le stator se met de traviole ce n'est bien glorieux... Eh bien je suis passé aussi (sans l'avoir voulu) au démontage intégral. Parce que le second flasque était tellement dur à arracher que cela a eu pour effet de déplacer le premier roulement en le sortant de son alésage. Comme les roulements nécessitent un gros effort pour être replacés dans les flasques, j'ai tout démonté et me suis effectivement retrouvé sans flasque. Le rotor est bien sûr en contact avec les aimants, mais stator et jante restent coplanaires, j'imagine qu'il faut (?) un gros effort pour sortir le stator, je n'ai surtout pas essayé, il y a un réel risque de péter un aimant. Au remontage, aucun souci pour le premier flasque, les 12 vis de fixation assurent un centrage suffisant. Pour le second côté, comme le roulement coulissait mal sur l'axe, j'ai mis 4 vis de fixation très longues munies d'une rondelle et d'un écrou. En serrant progressivement les écrous, j'ai refermé le moteur, et je n'ai eu vraiment aucun problème de centrage. J'en conclus que les 12 vis Ø4 constituent un piétage mécanique suffisant pour garantir l'entrefer stator-rotor adéquat, le centrage se fait "tout seul". Dans mon cas, les difficultés venaient de l'ajustement axe--roulement, trop libre d'un côté, trop serré de l'autre. @Tank : tu as eu complètement raison de démonter, tu as visiblement toute la compétence nécessaire. <HS> quand je vois le peu de matière qui reste en bout d'axe côté fils, je suis hyper content que KS passe les fils des deux côtés. Mais il est vrai que les cartes mères sont souvent latérales chez Gotway. Tant pis pour eux, nananèèèreeuuu </HS>

De + en + curieux. Et effectivement les fronts de montée correspondent bien aux arrêts. Un phénomène nouveau, cela tend à dédouaner l'appli... euh, une petite question juste pour être sûr : cette appli est en mutation quasi journalière, tu ne l'as pas upgradée récemment ? Quant à une éventuelle sensibilité à la température, l'appli n'est pas sensée corriger quoi que ce soit pour calculer le pourcentage, seule l'évaluation de l'autonomie peut (éventuellement) en tenir compte. Dans ce cas, un comportement thermique bizarre fait effectivement penser à un problème de roue... A suivre. PHONE BATTERY c'est le fond grisé, WHEEL BATTERIE c'est le graphe noir.

Ouf, j'ai eu peur, en regardant ta signature Espritroue je craignais que tu essayes un tour de France en V5... Ça aurait été très ambitieux. Dans ton texte, j'ai vu le mot magique "Monster", c'est beaucoup plus raisonnable. Bon courage pour ta quête, dans tous les sens du terme.

Très beaux graphes. Je n'ai pas d'explication, juste une hypothèse : Il faut voir que la chaîne de mesure est assez compliquée. En simplifiant on a le convertisseur flash à approximations successives du µcontrôleur qui mesure une partie de la tension, qui est codée, mise à l'échelle, envoyée via bluetooth, reçue, remise à l'échelle , transformée en pourcentage, qui est stocké, filtré et transmis à un grapheur. C'est l'étape en gras qui m'inquiète. Le filtrage (moyenne glissante ?) semble très efficace car la courbe obtenue est bien monotone et ne reflète pas les variations de tension dues aux arrêts/démarrages/freinage. Que ce type de filtre présente un "retard au démarrage" est normal puisque c'est une fonction intégrateur, mais là c'est très très long et les recalages successifs sont bizarres. Il faudrait connaître l'algorithme utilisé pour voir s'il y a une faille théorique. Pour vérifier cette hypothèse, je préconise d'acquérir les tensions brutes... Il faut aussi vérifier si ce comportement est fidèle (déterministe, reproductif).

@King Size : oui, tout bon, @Fredzewheel vient de confirmer. Dans notre cas, le rotor est périphérique, c'est relativement inhabituel. D'un point de vue mécanique cela ne change pas le principe car le couple s'exerce entre le rotor et le stator, donc il faut simplement placer la fixation sur l'un ou sur l'autre. Pour notre roue, le stator n'est pas franchement statique puisque qu'il se déplace linéairement par rapport à l'extérieur, par contre il est fixe par rapport à la coque + pédales + pilote... Ceci dit, notre environnement se déplace d'environ 500 000 km/s dans l'espace... La relativité, vaste sujet... Quand on fait de la CAO, dans un ensemble cinématique on se doit de "fixer" au moins une pièce, tous les mouvements sont relatifs et sont basés sur des "contraintes" (tel truc reste // à tel autre, en contact avec tel machin..etc). C'est une structure arborescente par rapport à une origine. De mémoire, les premiers moteurs "inversés" que j'ai vu étaient les moteurs Papst qui équipaient entre autre les magnétophones Revox 77. le but étant d’entraîner le cabestan (donc la bande magnétique) en privilégiant l'inertie afin de minimiser le pleurage. C'était le summum de la qualité. @Tank s'il te plait, pour me faire plaisir, utilise le substantif 'flasque" au masculin, car au féminin cela ne concerne que les pochetrons...

Je pense que c'est probablement la jante nue qui est équilibrée, mais bon, dans le doute. Ah ouais, tes flasques internes sont bien piqués de rouille, étonnant ça. Un petit coup d'antirouille Rustol, Frameto ou équivalent, souvent à base d'acide phosphorique... Ce sont des produits qui transforme la rouille en couche protectrice. Bon, j'ai remonté ma roue, elle roule sans bruit (euh, pour l'instant)... c'était donc ce bête paquet de colle silicone qui touchait un roulement, beaucoup de boulot pour un bidule insignifiant.

Des haute densité 3400..3500 mAh naturellement, on n'a jamais assez d'autonomie... Bien sûr, c'est plus cher...

Oui @Tank , diffuse des photos, ce n'est pas souvent qu'on ouvre un moteur. De mon côté, j'ai démonté l'autre flasque , ce fut très dur, il ne voulait pas sortir, l'axe légèrement rouillé a eu besoin d'une louche de Degryp-Oil. J'ai refermé, demain je devrais pouvoir tester tout ça. Du coup, pour éviter que le roulement tourne et glisse sur l'axe, j'ai mis un peu de frein-filet. Une chose dont je n'ai pas parlé, il est prudent de faire un repère sur les flasques pour pouvoir les remettre au même endroit, car ils sont un peu balourdés et la roue à des trous d'équilibrage.

Oui, quelle solution ?... J'attends de voir l'autre côté pour confirmer... je pense quand même qu'avant d'appliquer une solution, il faut que je remonte provisoirement pour essayer de mesurer le jeu en translation de l'axe. S'il y a beaucoup de jeu, il faudra peut-être mettre une rondelle ondulée (exemple), mettre de la Loctite frein-filet faible ou bien de la Loctite scelroulement... Tout est possible, y compris des solutions exotiques comme de la colle caoutchouteuse (genre néoprène...). Dans tous les cas il faut que je décapite le grumeau de colle qui frotte, sans attaquer le câble des sondes. Eviter que la bague du roulement coulisse et tourne... ce serait bien... j'en rêve . A tous : le roulement que j'ai déposé n'est pas horrible, son montage est perfectible mais n'est pas scandaleux. Il n'y a pas lieu de se précipiter, je pense que changer les roulements quand on a usé 2 pneus est suffisant. Ensuite, avec du SKF, on est tranquille pour 20 ans.

Voilà ce que j'ai constaté : --- Déposer le flasque (côté sondes) a été facile, après décollage qui nécessite une lame fine. Pas de joint mais le moteur est propre, parfait. Une fois décollé, cela sort vraiment tout seul. --- Le roulement d'origine a perdu un peu de graisse, il tourne bien sans trop de jeu. --- L'extraction (voir méthode ci-dessus) ne pose pas de problème, un petit claquement sec au décollage puis une sortie progressive. Il n'a pas été collé, mais l'ajustement est parfait, le claquement vient probablement de la "soudure" alu-acier due au couple électrique. --- L'ajustement entre roulement et axe est très libre, à mon avis un peu trop. Cela explique la sortie facile du flasque. --- Une fois la graisse nettoyée, le roulement présente deux anomalies : En rouge, la bague intérieure est creusée (~0,05mm) et polie, en bleu la portée intérieure est glacée. >>> Conclusion : la bague intérieure du roulement tourne sur l'axe, ce n'est pas catastrophique mais ce n'est pas normal. --- En vis à vis, on trouve les traces correspondantes sur l'axe : A droite, la colle qui protège la sortie du câble sondes Hall est jaunie, avec de légers cratères qu'on pourrait (?) assimiler à une combustion. Poukram, cela a un peu chauffé là, est donc ça la cause du bruit que je cherche ?. Par contre, aucune trace sur le joint du roulement, malgré le contact... A la réflexion, ce contact indésirable matche bien avec le défaut que je cherche : un bruit caractériel qui apparaît pendant 30 bornes, disparaît, puis réapparaît inopinément. Huit mois que ça dure !. Et, il est vrai qu'il y a eu quelquefois une relation avec le dévers de la route ou les virages appuyés... c'est tout l'axe qui se balade droite-gauche... A confirmer, mais c'est une explication solide. @michmuch : non, je ne suis jamais très méchant envers les chinois, généralement très jeunes. Quelquefois ils font des erreurs bêtes, par manque d'expérience ou à cause de problèmes de bas coût. Mais c'est souvent de notre faute, on veut du pas cher, pas cher... Réduire les coûts est extrêmement difficile, il faut faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut et pas plus. Et dans le cas présent, comme on le dit sans arrêt, nous sommes des beta-testeurs...

Oui, c'est un sujet qui a de l'importance, surtout que j'ai tendance à supprimer l'encoche de poignée du coffre... Mais toi, @sevy13 avec ton porte bagage central (que j’apprécie) , tu dois aussi perdre la facilité de portage...