Techos78

Oui, mais cette configuration 3P ne concerne que le côté droit, le côté gauche est principalement en 4P. (pour mémoire, en 100V on est en 24S). J'ai dessiné en vert les groupes 4P et en bleu les groupe 3P : Donc deux packs constitués de deux blocs indissociables : -- blocs 1 + 3 = 24S4P = 96 cellules -- blocs 2 + 4 = 24S3P = 72 cellules Au total 168 cellules de 18,5 Wh, correspondant à 5000 mAh à Vnom = 3,7 V, c'est ce qu'il y a de mieux à ce jour. Techniquement c'est une très belle configuration, on peut juste s'interroger sur la méthode pour passer le bloc 2 à travers la roue,... @Jean Dublin : tu as une roue magnifique, profites-en mais reste prudent quand même... Edit : je fais l'hypothèse que les bms sont en haut, ce qui semble le cas mais cela a peut-être contraint à créer des bms étroits... Il n'y a pas de limitation de courant (normal), probablement pas de diode anti-retour (un peu moins normal mais acceptable), il faut juste avoir confirmation de la présence de la fonction équilibrage.

J'ai peur d'imaginer ce qu'en aurait pensé Freud ... Très très sympas les vidéos de Danny. Ouf, il a pris soin d'indiquer que c'est du second degré... Ceci dit, la remorque a un comportement excellent.

Il y a du dégât sur la carte ? Parce que ça vaut le coup d'essayer de trouver les mosfets, canal P en boîtier TO220 , probablement des 60 V, c'est assez courant... Tu te sens d'attaque pour tenter de les changer ? ... Le taux de réussite est peut-être de 50% parce qu'il est possible que les étages intermédiaires n'ont pas résisté... Si tu arrives à lire la référence, on peut faire une recherche... En général, j'achète mes composants chez https://www.conrad.fr/t/composants-actifs-t12

Dans ces specs, il y a au moins un chiffre qui est bidonné, c'est le temps de charge. Visiblement ils ont appliqué T = 2400 / 84 / 1.5 = 19 heures, ce qui est faux car il faut considérer la tension moyenne, pas la tension maxi. De plus, la décroissance finale est assez longue. A mon avis, une charge complète est plutôt de l'ordre de 22 heures (ce qui d'ailleurs est assez pitoyable...).

Sylvain, je te remercie. Je viens de virer des vieilles étiquettes sur le transfo de mon aquarium, mon solvant était trop agressif, ça commençait à poisser. L'essence F est efficace et sans dommage. <HS1> Coup de gueule : vendue en bouteille plastique à la con, avec un bouchon "sécuritaire" à la con qui exige un effort vertical et rotatif sur une bouteille épaisse comme du papier à cigarette. Vous l'avez sûrement deviné, je désapprouve cet emballage à la con. </HS1> <HS2> En parlant d'aquarium, je donne à qui le veut des ancistrus (poisson de fond suceurs) couleur foncée 10cm (ils ne grandiront plus), 3 ans d'age, à prendre sur place à St Rémy. Je fournis les sacs de transport. </HS2>

Ah bon ! J'aimerais bien savoir comment tu peux étayer une telle affirmation. Un exemple : -- si je désassemble un pack KS, je vois des cellules vertes marquées : LGDBMJ11865 0293J201A1 Eh bien avec ça je voudrais bien savoir comment tu peux savoir le constructeur, la référence de la cellule, sa date de fabrication et/ou son numéro de batch... J'ai essayé de décrypter tout ça, mais ou bien je suis très mauvais ou bien Google n'est pas mon ami : réponse = que dalle. Il ne faut pas confondre avec les cellules vendues individuellement qui sont munies d'un beau préservatif thermorétractable publicitaire... Quant à l'étiquette sur le pack... Le modélisme impose des contraintes qui ne concernent pas nos engins. On se fout de savoir si nos packs branchés en // sont équilibrés en impédance ou en capacité, il faut simplement qu'il aient la même dynamique de tension, c'est à dire qu'il soient constitués des même chaînes de cellules Li-Ion (xxS). Par exemple, j'ai 2 roues qui ont chacune 3 batteries 16S2P // 16S2P // 16S4P, elles n'ont donc ni la même impédance ni la même capacité, surtout qu'une des roues à des cellules 2900 mAh et 3500 mAh. @Hansolo viens de le dire, c'est un tuning externe à l'usine GW. Ce n'est pas suffisant pour imaginer que c'est de la merde entourloupesque. Visuellement c'est super bien fait, il faut juste vérifier si la capacité annoncée est conforme ce qui est très rapide quand on a un CD2 (mesure de la pente de charge en fonction du courant). La capacité 3108 Wh nécessite des cellules neuves, les rumeurs de cellules de récupération ne me semblent pas justifiées Il ne fait pas de doute que GW encourage ce genre de chose car il vend des coques vides. En toute rigueur, GW devrait dégager sa responsabilité et ne faire aucun autre commentaire, continuer à les faire ch interroger n'est pas très utile.

Et quand on replie les pédales, il se passe quoi ?

Par exemple @Erwanrcx a imprimé avec succès ce genre de chose : https://www.espritroue.fr/topic/4396-garde-boue-pour-protéger-votre-roue-msuper3/page/2/ Plusieurs modèles dispo, plus ou moins solides. Ce sont a priori les pattes d'accrochage qui sont fragiles, et la position des coques ainsi que le centrage de la roue ne sont pas forcément millimétriques. J'ai cru comprendre qu'il y a des pattes en haut et en bas, mais pas au milieu parce qu'il n'y a pas la place (le pneu passe juste)... dommage, car une glissière périphérique aurait été sympa.

Oui, tous ces jeunes gens sont impressionnants. La grosse difficulté des pelotons, c'est qu'un patineur c'est ... encombrant et pas toujours prévisible. Il n'y a pas ce problème à vélo où on peut se frotter coude-à-coude. Là où ça peut devenir chaud, ce sont par exemple les randos rollers du vendredi soir à Paris, il y a souvent des fantaisistes pour faire les clowns (marche arrière, zigzags...) ce qui met tout le monde en danger.

Tsss, Erwan, tu as des roues gigantesques et tu peux te permettre de rajouter des brouettes de cellules... ( surtout si tu rachète des coques vides ) Une batterie externe est séduisante (même en roulant) pour les petites et moyennes roues, souvent déjà pleines... Et certains utilisateurs préfèrent la légèreté , hors grosse rando. Le concept mérite d'être développé, surtout pour les roues car certaines trotts sont déjà équipées d'un connecteur externe commutable...

Je vous passe une idée (pas terrible) que je n'ai pas expérimentée. Tous les chargeurs fonctionnent par découpage direct du secteur, et l'étage d'entrée (après un filtrage emi) est un redressement filtrage, comme là par exemple : Pour accepter toutes les tensions disponibles sur notre chère planète, ils tolèrent (attention, pas tous) des tensions entre 110 et 240 Vac, 50 ou 60 Hz. A la louche, la tension filtrée au niveau de CIN est 1,4 fois plus grande, soit entre 154 Vdc et 336 Vdc. Eh bien les chargeurs admettront sans problème d'être alimentés en continu par 4 packs 60 V en série, qui donneront entre 52x4= 208 Vdc et 67x4= 268 Vdc. Et on pourra même brancher dans n'importe quel sens grâce au redressement par pont de diodes. Bon, ce n'est pas Bizance, car il faut recharger individuellement chaque pack externe, et faire gaffe lors de l'utilisation à ne pas trop les vider. C'est juste une idée.

Amusant, surtout quand on n'a pas monté de garde-boue...

C'est de la folie furieuse. Il m'est arrivé une fois de freiner assez longtemps (rando Paris-Versailles), j'ai bien brûlé mes roues, ça puait comme c'est pas possible. Sans blague ce n'est pas sérieux d'organiser ce genre de parcours sans protéger les trottoirs aux endroits critiques... j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est ruiné une hanche. Et dans le tas, il y avait un "tricheur" : Mais même mécanisé comme ça, je n'y serais pas allé (allegro ma non troppo), quoi que, pour 1 million de dollars...

Bien sûr que les sculptures n'ont pas d'importance, c'était une plaisanterie. Ces histoires de permutations sont un vrai problème à roller. Perso, même en m'efforçant de roller avec la lame le plus à plat possible, j'avais les roulettes de pointe vraiment usées en cône, ce qui oblige à des permutations et retournement régulier (toutes les 3 semaines). Quant aux roulements, je n'ai jamais vraiment réussi à les entretenir correctement. les étanches glissent moins bien, les flasqués à la graisse ou à l'huile s'encrassent, en dernier j'utilisait des flasqués juste côté extérieur pour améliorer le nettoyage... j'ai même testé les micro-roulements, mais jamais en haut de gamme because pognon. Quant aux ralentissement/freinage, les première tentatives pour m'arrêter devant chez moi (pente 7%) aboutissaient ... à des roues carrées (frottement latéral). Puis j'ai dosé de manière un peu plus subtile, mais c'était pas le pied quand même. Et je ne suis pas symétrique, je freine surtout d'un côté, d'où permutation aussi droite-gauche.

Les puristes te diront que ton pneu est à l'envers...

Sans vouloir troller, la Foldavan est totalement, résolument, définitivement absurde. La quintessence du ridicule . De nos jours, on enfile des arceaux en fibre de verre, ils sont de taille comparable à 500 grammes de spaghetti panzanni. La prise au vent de ce truc doit être démentielle, j'hésiterais à longer un précipice...

Les constructeurs ont choisi de charger les cellules Li-Ion à 4,2 Vmax de manière relativement arbitraire, c'est un compromis. Une tension + élevée améliore la quantité d'énergie mais dégrade la fiabilité. Des compromis comme ça on en trouve en pagaille. Une lampe à incandescence, en augmentant le température de tungstène on augmente la luminosité mais on dégrade la durée de vie... Une centrale peut fonctionner 10 ans de plus, au détriment de sa fiabilité... Techniquement on fait des statistiques et on choisit une valeur. C'est une démarche évidente et il est inutile de culpabiliser les constructeurs à propos d'obsolescence programmée, il n'y a pas forcément une volonté perverse ou mercantile. Tous les paramètres (éventuellement contradictoires) sont analogiques il faut placer les curseurs à bon escient. La gestion des cellules Li-Ion est plutôt pertinente, des fiabilités de 1000 charges complètes sont raisonnables sachant que la "mort" est progressive, et correspond à une diminution de capacité. (10 ou 20%). Donc si on charge à tension plus faible on augmente la fiabilité, on diminue la capacité disponible, on sécurise la fonction régénération batterie pleine. mais on augmente le risque de déséquilibre cumulatif entre cellules. A chacun de choisir en connaissance de cause. Désormais le compromis 4,2V est gravé dans le marbre, les composants et les structures électroniques pour gérer cela sont standardisés et de prix dérisoire, les systèmes calamiteux utilisés entre autres dans les premiers hoverboards sont partis à la benne... la vie est belle.

C'est un plaisir de discuter avec un gars qui a de l'expérience. Une monoroue tirée par un vélo, je ne connais pas, je n'en ai d'ailleurs jamais vu. J'admets bien volontiers qu'une attache sur tige de selle est efficace et fiable, et j'apprends avec plaisir que c'est une solution satisfaisante. Et si tu veux aller loin, voilà une solution :

Il faut oublier le charge doctor (CD2), il n'est plus disponible. C'était une simple surveillance tension/courant avec calcul Ah ou Wh, et une coupure finale programmable. Très utile pour savoir ce qui se passe mais pas d'action sur la charge elle-même (sauf la coupure). Il ne faut pas trop se baser sur les valeur de pourcentage, mais sur la valeur de la tension. Avec un peu d'habitude, 53...60...67 V est une information plus fiable que les approximations leds ou appli. Quand on charge, la tension lue sur l'appli remonte d'environ 1 V, c'est facile à vérifier. Le changement de couleur de la led du chargeur n'a pas d'incidence sur la charge, c'est simplement une détection qui mesure le courant de charge et commute quand cela passe sous 400mA ou 200mA (ça dépend des chargeurs). Le chargeur n'est jamais coupé, ce qui est utile pour effectuer l'équilibrage, qui consiste à laisser branché plusieurs heures malgré la led verte. Ces pannes sont étonnantes, les chargeurs distribués par KS n'ont pas mauvaise réputation, il faut quelquefois les régler entre 67,3 et 67,5V, mais c'est un autre problème.

D'un point de vue mécanique, concevoir une "bonne" remorque mono-roue n'a rien d'évident. De base, une remorque doit se faire oublier, en perturbant le moins possible le véhicule tracteur, que ce soit en ligne droite ou courbe, à vitesse constante ou en accélération/décélération (freinages extrêmes...). Ce n'est pas trop critique pour un vélo, mais très important pour une moto. Points de fixations et hauteur du centre de gravité sont les premiers paramètres à définir, mais il y a une galère incontournable : la liaison cardan. Cette liaison simpliste crée des contraintes parasites en fonction de la position des deux axes de rotation. Ce n'est pas facile à voir, mais un cardan est une merde qu'on a heureusement abandonné depuis les toutes premières deux-chevaux Citroën qui tournait en oscillant. Solution : passer au joint homocinétique et c'est ce qui équipe toutes les tractions-avant contrairement à ce que disent pratiquement tous les garagistes. (les niais !). Malheureusement c'est un peu trop compliqué dans le cas d'une remorque, surtout que certains joints homocinétiques ne supportent pas les efforts de traction... Juste pour l'exemple, si l'axe de gisement est // au tube de selle, la remorque penchera vers l'extérieur quand elle est à 90° (lors d'un demi-tour par exemple) : from https://www.youtube.com/watch?v=N1xxe6fJq7U La remorque ci-dessous a un axe incliné vers l'avant, ce qui favorise l'inclinaison de la remorque dans le bon sens lors des virages serrés, mais crée une variation de hauteur du centre de gravité (attention à la garde au sol. Il faut être un as en trigo circulaire et en cinématique pour bien appréhender tout ça, heureusement maintenant les softs de cao facilitent ces analyses. Edit : juste parce que c'est marrant (contrôle de vitesse avec... une carte bancaire ) , une manipe à base de double cardan : https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY

Bah, faut voir , il est bien connu que les retraités roulent sur l'or... L'entretien/changement de rayons, ça me connait, j'en cassais régulièrement sur ma 750 Honda, malgré une tension amoureusement accordée à l'oreille. Ce que tu as dit me rassure, il n'y a pas de problème avec les rayons droits pour un usage modéré, touristique. Merci pour tes infos.

Salut @Ebikeadventure , une question précise, un peu technique. Sur la roue arrière de ta Trott-XL j'ai l'impression que tu as pratiqué le rayonnage droit et aussi le rayonnage croisé. En principe, le rayonnage droit n'est pas conseillé pour une roue motorisée et/ou avec frein à disque, le croisé est plus compliqué mais évite certaines vibrations... Tu en penses quoi ? NB : Juste par curiosité je regarde s'il serait possible de greffer une jante large 14" sur un moteur 800W. A priori ça ne se fait pas, le nombre de trous ne matche pas. Par contre j'ai repéré des artisans qui fabriquent des rayons à la demande. Dans ce cas, le diamètre serait tellement petit que le rayonnage droit semble le seul possible. Je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de faire percer une jante avec le bon nombre de trous... comme je l'ai dit, juste par curiosité.

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré. Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie. Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS> Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

J'ai essayé l'UrbanGlide sur un frein à rouleau, celui-ci n'est d'ailleurs pas très puissant et ne peut pas simuler une grosse pente. Le but est de voir le comportement du contrôleur. Frein mini j'obtiens 25 km/h avec 2 A, frein maxi (la photo), 23,5 km/h avec 9,3 A : (batterie à 100%). Néanmoins ce frein résiste plus que le roulage à plat pour lequel le courant est de l'ordre de 7 A pour ~24 km/h. La question est : pourquoi le contrôleur n'envoie "que" 9,3 A alors qu'il est capable de faire passer 16 A lors du démarrage ? Mon sentiment est que le contrôleur envoie tout ce qu'il peut (modulation 100%), mais que la fcem (qui grimpe linéairement) s'oppose à la tension batterie et limite "naturellement" le courant. Je vais continuer à creuser...

Avant de passer à la e-roue, j'ai fait 10 ans de rollers, de la rando, des déplacements "boulangerie" ce qui m'a bien grillé la réputation dans mon bled. En moyenne environ 600 km par an, ce qui correspondait au changement roues+roulements (j'use beaucoup, région vallonnée...). Techniquement je suis assez médiocre, j'ai du mal à faire plus de 20 km en une heure, Je n'aime pas du tout les routes merdiques, gravillonnées, le gazon... Je ne supporte pas le frein de talon (gène pour croiser ou descendre les trottoirs) donc les ralentissements sont... approximatifs, c'est LE vrai problème. Je me suis beaucoup gamellé (une bonne dizaine de "bonnes" chutes... sans protections). Grosse colère contre les vendeurs qui ne proposent pas le consommable, même sans être exigeant trouver des roues 80 ou 84mm en 82A et de simples roulements abec7 était un vrai challenge. (oui, je sais, maintenant il y a internet). Et le prix de ces pièces est monstrueux. Mon matos encore opérationnel (je ne vous montre pas les cadavres) : De droite à gauche, (comme les arabes ) -- Fila 5 roues tige semi-basse, bonne stabilité en cap au détriment de la stabilité de la cheville. -- Fila classiques tige haute, confortables, je les ai beaucoup utilisés -- Fila à serrage rapide, bon, c'est un peu gadget mais pas inutile -- Power Slide à roues de 100, efficaces et confortables, poids acceptable. Depuis ~3 ans je n'y ai pratiquement pas touché, la e-roue à pris mon cœur... et je deviens bigrement fainéant.