Techos78

C'est gentil, merci, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas pressé, et, pour être honnête, je fais autre chose en ce moment... Les contrôleurs un peu évolués ont une fonction apprentissage, c'est une entrée qui, chaque fois qu'on l'actionne, inverse se sens, ce sens étant mémorisé. Cette entrée n'est pas toujours sortie par un fil, mais c'est une simple pastille sur la carte... En branchant au hasard un brushless, il y a une chance sur 6 que ça tourne correctement, mais il faut effectivement programmer la carte pour le sens. Quand on n'utilise pas les sondes de Hall c'est plus simple et croiser 2 phases suffit.

Allons bon, il y a des vautours qui tournent au dessus du cadavre . @Justin38 a tout dit, je précise qu'en fait il n'y a pas d'extracteur vraiment adapté, donc le "couteau à huître", tout en douceur...

En effet, ce n'est pas fréquent mais les mosfets peuvent résister à un court-circuit car ils sont régulés en courant (le moteur fait moins de 1 Ohm...). C'est une bonne nouvelle... quand la partie puissance de la cm sera testée. Comme vient de le dire @Cormo, le freinage de la roue indique que deux phases moteur sont en court-circuit, les sondes de Hall ne font pas ça. Il y a 3 sondes de Hall qui ont pour but de détecter la position du rotor (la jante), elles sont proches des aimants et décalées de 120° magnétiques (pas 120° physique). Ces sondes sont soit plantées dans les pièces polaires (voir photo), soit placées sur un circuit imprimé. Chaque sonde a trois fils, deux pour l'alim et un pour la sortie signal, cela fait 5 fils en tout (alim commune). Il faut vérifier aussi que les 3 phases sont isolées par rapport au châssis.

Sincèrement désolé, vraiment. Très difficile de prendre suffisamment de recul pour se dire : "ils ont été sympas, ils n'ont pas éventré le canapé etc...". J'habite une zone "chaude", j'ai plein de voisins qui y ont eu droit... quand les objets sont trop personnels, ce n'est plus un vol, mais un viol.

Il faut déconnecter la batterie rapidement, la cm est hs, elle ne peut pas assurer un mode veille correct, la conso est quelconque et peut vider donc tuer cette batterie. Le vernis épargne (tropicalisation) tout moche est effectivement bizarre, en général il se contente de jaunir alors que là il y a une réaction chimico-thermique très inhabituelle. Il est souvent étalé au pinceau, là cela ressemble plus à un produit périmé avec un genre de réaction à l'humidité... perso, je n'ai jamais vu ça. Ensuite (c'est moins urgent) tu peux déconnecter les 3 phases moteur, et il y a deux options : -- soit le freinage moteur disparaît : ouf, le moteur est probablement correct, -- soit le freinage se maintient, c'est le signe qu'il y a un court-circuit entre phases, dans le moteur ou dans le câblage. Comme @Tank l'a dit, la carte mère est morte. Edit : juste un petit rappel : les bms de e-roues n'ont pas de coupure de tension basse, c'est la carte mère qui est sensée gérer ça. A priori seule (?) la Monster 3,1kWh utilise un/des bms génériques protégés.

Ah ouais, donc tu comptes pulvériser un ou plusieurs de tes 206 os... Bizarre ça... ou Il faut commencer par trancher, entre le quad ou le roller (in line). Le quad (que je connais très mal) est plus stable (pour la cheville) et plus manœuvrant (trucks comme un skate). ( Je ne parle pas des quads à courroies, juste suffisants pour les gamins.). Ils sont inégalables sur une piste de dance, aux pieds de sportifs cela donne aussi des compètes spectaculaires. Cependant, en vitesse et en rando le quad n'est pas au top. Le roller demande un petit apprentissage, la glisse est meilleure, on peut l'adapter en fonction de l'usage : longueur de la platine, nombre/diamètre/type de roues, type de chausson, présence de frein ou pas, qualité des roulements. -- la platine : plus elle est longue, plus elle est stable en cap, donc moins manœuvrante, mais aussi plus difficile à gérer, par exemple lorsqu'on croise les jambes lors des virages. -- les roues : leur nombre et diamètre sont évidemment liés à la longueur de la platine. Le plus standard est 4 roues , ou bien 3 de grand diamètre pour les initiés qui cherchent à améliorer la glisse. Les roues les plus classiques sont les diamètres 80 ou 84 mm, la gomme peut être "tendre" ~80A ou plus dure ~84A ce qui intervient sur le niveau de vibration, l’adhérence et l'usure. (A est la dureté shores) -- le chausson : le plus classique : tige articulée, serrage par lacet+lanière+bride plus ou moins pratique, mais c'est un détail. Très important : il doit être confortable, il faut l'essayer en boutique et ne pas hésiter à rester 1/4 d'heure debout comme un gland, en largeur le pied doit être bien maintenu mais pas compressé. (c'est très contradictoire). -- le frein de talon : standard à l'achat, généralement placé au pied droit (mais réversible), utile pour maîtriser sa vitesse, il est gênant pour croiser les jambes ou descendre les trottoirs. On le garde ou pas selon feeling. -- les roulements : ils peuvent représenter un gouffre à pognon. Je me suis toujours contenté d'une qualité intermédiaire Abec7 , mais il s'usent assez rapidement et les tentatives d'entretien sont souvent vouées à l'échec. -- perso j'ai pratiqué le roller en ligne pendant environ 10 an, à raison de ~600 km par an, changement de roues tous les ans, changement de roulement tous les 2 ans. Cela représente un budget non négligeable car les roues et roulements sont scandaleusement chers. Je pense que c'est sympa de maîtriser les rollers, mais surtout sur des trajets relativement horizontaux avec un bon revêtement. Pour débuter, des patins classiques (4 roues de 80mm) entre 100€ et 130€ font l'affaire. (à la limite, c'est moins cher que des Nikes ...). Ma vanne du début se justifie parce que, oui, on se gamelle pendant l'apprentissage, après l'apprentissage, et c'est après quelques années que ça se calme, ouf.

Bravo les gars, belle présentation. Euh, c'était par gentil d'appeler ça une autopsie... tant que la roue n'est pas morte. Histoire de causer, il y a quand même un "détail" qui m'a fait tomber de ma chaise : le port de charge avec son bouchon métallique ! ! !. Et en plus, toutes les pinoches sont connectées . Mais d'où vient ce sadisme pas croyable ? Il me semble avoir lu qu'il y a maintenant un fusible de 20 ou 30 A pour protéger le port, oui, c'est mieux que de faire fondre le connecteur, mais, franchement, est-ce raisonnable... Si fusible il y a, je suggère de le remplacer par un composant Polyswitch qui aura le bon goût de se réactiver après le flash... Ceci dit, cette roue est vraiment magnifique.

Ahh, un géné de courant basé sur un darlington bipolaire pnp, , ça ne nous rajeunit pas... Mais incontestablement c'est classique et cela fonctionne à coup sûr. Bon, c'est pas très stable en température, (dérive différentielle entre le double Vbe transistors et le Vz de la Zener) mais dans ce cas ce n'est pas un souci. Le choix de la zener est critique, il joue sur le point de fonctionnement de l'ensemble. De mémoire, les plus basses que j'ai utilisé étaient des 3,3V, mais ces diodes sur-dopées ont un coude zener très "mou", très rond, il faut donc un Iz assez conséquent. Cette tension conditionne la valeur de Ri selon le courant désiré, mais cette résistance crée une chute de tension supplémentaire. Bon, comme je l'ai dit, une régulation analogique à un rendement faible, l'effet Joule s'en donne à cœur joie. Abandonner le bipolaire pour passer au mosfet serait probablement pire même en choisissant une tension de pincement la plus faible possible. Dans ce type de structure, le meilleur rendement s'obtient avec des transistors au germanium (désormais quasi introuvables), leur barrière de potentiel est nettement inférieure au 0,6V du silicium. Donc ton projet marchera, il faudra prévoir la dissipation adéquate. Bon courage.

@Koxx , ta réponse inappropriée démontre 2 choses : tu as mal suivi l'objet de ma remarque qui citait une phrase de @Tank à propos de l'homologation. Et tu n'as pas connaissance des mini-scooters (type DYU boostés) qui sont moins lourds, moins chers, et plus courts qu'une grosse trott (même si ils sont plus hauts). J'imagine que les législateurs se foutent complètement de savoir si tu peux monter ton engin dans ton appart pour dormir avec. Donc, comme @Tank l'a suggéré, la catégorie mini-(e)scooter (45 km/h+plaque+casque...) existe, et, les divers équipements étant grosso modo les mêmes, il ne serait pas con de tenter une homologation dans cette catégorie. Sans avoir détaillé le truc, j'ai simplement dit que je ne voyais que la selle qui pose problème. En résumé : selle ou pas selle pour rouler à 45, là est la question, sachant qu'un gars en cyclo peut prendre une prune pour conduite dangereuse s'il conduit debout.

Ne t'embête pas, c'est un détail, tu es trop gentil, n'abîme pas ta belle roue. Tes essais d'autonomie sont très intéressants. Ton gabarit est impressionnant (120 kg), tu n'as pas choisi ton pseudo au hasard . Par contre, à mon avis, n'essaye pas de vider totalement la batterie, ce n'est pas très bon, garde si possible une réserve de 20% pour éviter le risque d'avoir quelques éléments qui tombent (définitivement) à zéro (ça m'est arrivé). Car dans ton cas, avec une batterie en 5 morceaux en série, tu ne peux pas être absolument certain que toutes les cellules fassent partie du même lot de fabrication. D'ailleurs, on constate que lors de la charge, certains éléments sont chargés nettement en avance. Ce sont les groupes d'éléments de plus faible capacité, ils montent vite... mais ils descendent vite aussi dans la chaîne 24S.

J'ai l'impression (?) que la différence essentielle entre un mini-scooter (équivalent 50cc) et une grosse trott, c'est la présence d'une selle...

Voilà une contradiction qu'on peut essayer de creuser un peu Seules 16 ou 17 diodes sur 24 sont visibles : (les autres sont masquées par le pad). Les photos n'ont pas le même cadrage et la même distance. from photo n°8 On a : -- Photo 1 : 101 V - 4,09 A - 0 diode -- Photo 2 : 102 V - 2,14 A - 2 diodes -- Photo 3 : 102 V - 1,81 A - 5 diodes -- Photo 4 : 102 V - 1,36 A - 8 diodes -- Photo 5 : 102 V - 1,05 A - 15 diodes -- Photo 6 : 102 V - 0,51 A - 16 diodes (tronquée à droite ?) -- Photo 7 : 102 V - 0,19 A - 16 diodes -- Photo 8 : 102 V - 0,00 A - 17 diodes En toute rigueur, il est possible en effet que parmi les 7 diodes non visibles, certaines se soient allumé lors de la photo 7 et 8... Si oui, @Hansolo aurait raison, ce qui d'ailleurs serait assez logique... Bon, ce n'est pas hyper important...

Là, ce n'est pas le chargeur (misérable) distribué par GW, mais le chargeur rapide JR-T450 , sophistiqué, réglable et muni d'un afficheur. Pour les e-roues, la consommation dépend de nombreux facteurs : la puissance, le poids du pilote, la vitesse moyenne, le style. le gonflage, le type de revêtement, le vent, la pente. L'autonomie dépend de la capacité de la batterie et de consommation, mais aussi de la température et de la variation d'altitude. La consommation supérieure d'une roue puissance n'a pas uniquement des causes techniques (meilleure raideur d'asservissement...), mais inévitablement le pilote sollicite davantage son engin. En se plaçant dans des conditions de randonnée tranquille, à plat, sans vent, T > 20°C, Vmoyen ~20 km/h, revêtement lisse (pas de la pelouse mouillée, sable...), arrêts assez fréquents (feux rouges etc), on a : --- les pilotes les plus "économes" consomment ~14 Wh/km --- les pilotes moyens 16 Wh/km --- le max est inférieur à 18 Wh/km On peut remarquer que tu es un "beau bébé", que tes parcours sont relativement rectilignes, avec une température de fou (<0°C), une conduite calme mais probablement assez rapide, j'imagine que tu consommes 22 Wh/km, avec une capacité batterie moindre de 20% à cause de la température, vu de loin (océan Atlantique) tu peux peut-être parcourir 3108 * 0,8 / 22 = 113 km... C'est juste une hypothèse.

OK, vu, toutes les leds allumées ne signifient pas la fin de charge, le courant continue à descendre, c'est un peu curieux mais c'est rassurant. C'est tiguidou.

@Axou59 : C'est une panne (elle marchait avant..) ou bien elle a toujours été comme ça ? Les feux qui s'allument semblent confirmer que la batterie est saine, mais le clignotement (régulier ou aléatoire ?), c'est mauvais signe... Il faut regarder la notice pour voir si ça correspond à une alarme majeure. Si non, c'est contrôleur HS, moteur HS ou câblage défectueux. A mon avis, il faut commencer par là, inspection de tout le câblage et des connecteurs. Ensuite, c'est embêtant, il faut discriminer entre moteur et contrôleur, l'idéal est de pouvoir faire des permutations avec des pièces de remplacement... Bon courage. @papaCoursac : effectivement je veux m'amuser un peu sur le plan technique, c'est sûr. En ce qui concerne le confort, ce clone DYU est assez raisonnable, en mettant une tige de selle suspendue et large. Je suis prudent, j'ai essayé le truc... et j'ai été agréablement surpris. C'est moins fatigant que la roue, et c'est plus stable une fois qu'on a compris que la direction est ultra-légère. En quelque sorte, c'est un déambulateur de luxe, (avant le vrai...). Preuve que je m'amuse : j'ai fait joujou avec un mannequin cao (très moche), et je confirme que gérer un corps humain (même simplifié) dans l'espace, c'est l'enfer. J'ai un immense respect pour les artistes qui font des dessins animés, même si il utilisent des outils dédiés.

Bon, @Bear Life , je dois dire qu'il y a une de tes images qui me perturbe énormément : Donc, toutes les cellules étant déclarées "à fond", c'est à dire très proches de 4,2V, il reste un courant de 500 mA ! ! ! Suis-je niaiseux ? Traditionnellement, les bypass d'équilibrage dérivent le courant de chaque groupe xP de la chaîne xS dans une résistance de 100 Ω ce qui crée un petit courant résiduel d'environ 4,2V / 100 = 40 mA. Les chargeurs passent au vert quand le courant est en dessous de 400mA ou 200mA (ça dépend des chargeurs) donc on sait qu'il faut maintenir "un certain temps" après le passage au vert pour assurer l'équilibrage. Mais là, pourquoi 500 mA ? : Hypothèses : --- la mesure est peut-être fausse, mais à ce point c'est peu probable --- les bypass d'équilibrage sont peut-être sur-dimensionnés... mais dans ce cas un chargeur traditionnel ne passera jamais au vert. --- la roue même "éteinte" consomme beaucoup (bluetooth audio, carte mère partiellement en veille...et les leds elles-même), mais 500 mA c'est énorme, cela me semble peu probable --- le courant reste-t-il à 500 mA, ou bien continue-t-il à descendre ? Ce serait possible mais bizarre, car on s'attend à ce que ce soit le même composant qui pilote le bypass et la led. Quelle est cette diablerie ?

Bon, pour clore cette cogitation-remorque (la suite en 2021 ?), voilà juste pour info le petit engin qui me conviendrait. C'est très approximatif, je me base sur 1 ou 2 caissons Curver en pvc qui traînent dans ma cave : J'ai d'autres idées pour l'attelage, à voir (beaucoup) plus tard.... Bien sûr il faudrait éclairage, catadioptres, éventuellement plaque si je fais homologuer le scooter...

Merci @Bear Life , c'est très intéressant. Il y a donc plusieurs arrangements de batterie pour cette Monster 3108Wh. Dans ton cas, un seul bms, avec des leds (très chouettes) ... Tabarnak, je viens de comprendre. En voyant cette photo, j'ai cru que c'était le côté gauche, alors que c'est le côté droit sans le logo Monster (roue hors tension). Tout est clair. Un détail : il y a des fils batterie qui sont rassemblés en toron par des gaines spiralées, attention dans certain cas ces gaines (généralement en Rilsan) tiennent mal la température, contrairement aux fils gainés silicone, quasi indestructibles. Bon courage pour ton site...

Euh, juste pour info, nos engins pendulaires sont effectivement asservis, mais pas du tout par rapport à la vitesse. C'est un asservissement de position (verticale), et il ne s'occupe pas directement de V. Quand le pilote crée un déséquilibre, cela crée une petite rotation angulaire qui est immédiatement compensée par une variation de vitesse. La boucle ne gère pas V mais dV/dt , Si le déséquilibre est maintenu, les incréments de vitesse s'accumulent indéfiniment jusqu'au décrochage moteur ou limite fréquentielle. Le tilt-back est une alarme active très dissuasive qui décale la consigne d'asservissement mais n'agis pas sur l'asservissement lui-même. Toutes les e-roues hors sol partent en sur-vitesse, et c'est pour ça qu'il y a maintenant des boutons ou jauges de contrainte pour éviter ça. Si un flic tente l'expérience, cela mérite un sourire car cela démontre qu'il n'y connais vraiment rien. Les e-roues n'ont pas de tableau de bord, il faudrait être maso pour connecter sa tablette. En fait je pense que les flics sont déjà au courant que les e-roues sont incontrôlables à l'heure actuelle. Pourvu que ça dure.

Oula, j'ai l'impression que tu envisages une simple régulation analogique ballast. C'est tout faux, tu vas chauffer les petits oiseaux. Il faut un générateur de courant à découpage. Cela n'existe pas tout fait, il faut le bricoler soi-même. Le plus simple est probablement une self fendue avec une sonde de hall dans l'entrefer qui pilote un gros mosfet... Par contre on trouve des chargeurs de type buck-boost, dont la tension d'entrée peut être quelconque, mais il faut généralement ajouter une détection de tension basse pour protéger la batterie externe.

Ça ne marche que pour les remorques à 2 roues. Les mono-roues nécessitent un blocage en rotation tracteur---remorque. J'ai longtemps hésité pour savoir s'il ne fallait pas carrément un joint homocinétique plutôt qu'un joint de cardan. Mais après simulation, et sachant que les lignes de foi du tracteur et de la remorque sont presque colinéaires (sauf lors des manœuvres), le cardan est raisonnable. On trouve souvent des liaisons totalement souples sur les remorques 2 roues dont le timon en arceau est attaché à un écrou de la roue arrière. ça peut même être un simple ressort.

OK, je prends en compte ces commentaires. Comme ce n'est pas pour tout de suite, j'ai le temps de revoir 10 fois ma copie. C'est avant tout un problème de tenue de route, ce petit engin a une direction ultra légère, mais gérable, cependant en tractant 40 kg à 40 km/h, ça risque d'être " the adventure ". Le but de tout ça : ramener l'équivalent d'un caddy Carrefour... ou faire les châteaux de la Loire .

@Tank , tu as raison d'être inquiet pour la fiabilité de cette liaison cardan, dans le commerce on voit trop souvent des réalisations lamentables qui prennent un jeu considérable. J'ai en tête une remorque-vélo à pédales avec un gamin dessus, bon sang le môme était penché d'au moins 10 degrés... Mon dessin est une simple esquisse qui présente juste un principe, sans trop détailler la techno. Mais dans mon esprit aucun doute, le croisillon est équipé de roulements dans les deux axes, c'est effectivement indispensable. Par contre, l'axe vertical subit la contrainte transverse due au poids de la remorque, ce serait donc plutôt des butées à billes ou bien des roulements coniques. J'ai évoqué une goupille de ce genre mais juste pour immobiliser une broche traversante faisant office d'axe horizontal. J'ai conscience que c'est pratique mais pas assez fiable, Il faudrait un verrou plus sérieux mais restant facilement démontable... C'est effectivement important, pour une mono-roue il faut une sécurité parfaite... Un peu de matière grise s'impose. Si je me lance dans la fabrication d'une remorque, ce ne sera que quand le scooter marchera comme il faut, et ça, je ne le vois pas ... avant Noël Le caisson je l'imagine en print3D abs, euh, c'est pas gagné !.

Tout est là :

Comme je suis en train de cogiter pour organiser un mini-scooter long-range, (un DYU like), j'en profite pour regarder ce que pourrait donner une remorque mono-roue. Il m'a fallu beaucoup de temps pour.... adopter l'opinion de @Ebikeadventure : la fixation type 'tige de selle" est la plus rationnelle. Sachant que la liaison est de type "cardan", qui inclus l'équivalent d'un croisillon 2 axes, il faut que l'axe vertical soit côté tracteur et l'axe horizontal côté remorque. Si on se fixe de part et d'autre de l'essieu tracteur, ça marche mal, j'ai totalement abandonné cette idée. Pour sécuriser davantage, je prévois un attelage 3 points, comme ceci : (c'est juste le principe) Comme j'ai mis des longerons (support pédales, béquille etc), il est facile de placer deux trous taraudés Ø8 pour fixer l'attelage (vert), le 3ième point est bridé sur le support tige de selle. Le croisillon (bleu) laisse une liberté totale à la remorque, il est vertical et à l'aplomb de la roue arrière et comporte des roulements. Le timon (rouge) est relativement bas ce qui évite de trop soulever l'arrière du scooter en cas de gros freinage. L'axe horizontal (broche) devra pouvoir se retirer facilement (grosse goupille) pour dételer rapidement. Là c'est un attelage fixe pour remorque passive. Dans le cas d'une remorque active (motorisée), l'attelage peut être mobile (des roulements en bas, et la biellette supérieure remplacée par un capteur tiré-poussé pour accélérer/ralentir (électriquement). Un freinage mécanique inertiel ne me semble pas souhaitable.