Techos78

Je vous passe une idée (pas terrible) que je n'ai pas expérimentée. Tous les chargeurs fonctionnent par découpage direct du secteur, et l'étage d'entrée (après un filtrage emi) est un redressement filtrage, comme là par exemple : Pour accepter toutes les tensions disponibles sur notre chère planète, ils tolèrent (attention, pas tous) des tensions entre 110 et 240 Vac, 50 ou 60 Hz. A la louche, la tension filtrée au niveau de CIN est 1,4 fois plus grande, soit entre 154 Vdc et 336 Vdc. Eh bien les chargeurs admettront sans problème d'être alimentés en continu par 4 packs 60 V en série, qui donneront entre 52x4= 208 Vdc et 67x4= 268 Vdc. Et on pourra même brancher dans n'importe quel sens grâce au redressement par pont de diodes. Bon, ce n'est pas Bizance, car il faut recharger individuellement chaque pack externe, et faire gaffe lors de l'utilisation à ne pas trop les vider. C'est juste une idée.

Amusant, surtout quand on n'a pas monté de garde-boue...

C'est de la folie furieuse. Il m'est arrivé une fois de freiner assez longtemps (rando Paris-Versailles), j'ai bien brûlé mes roues, ça puait comme c'est pas possible. Sans blague ce n'est pas sérieux d'organiser ce genre de parcours sans protéger les trottoirs aux endroits critiques... j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est ruiné une hanche. Et dans le tas, il y avait un "tricheur" : Mais même mécanisé comme ça, je n'y serais pas allé (allegro ma non troppo), quoi que, pour 1 million de dollars...

Bien sûr que les sculptures n'ont pas d'importance, c'était une plaisanterie. Ces histoires de permutations sont un vrai problème à roller. Perso, même en m'efforçant de roller avec la lame le plus à plat possible, j'avais les roulettes de pointe vraiment usées en cône, ce qui oblige à des permutations et retournement régulier (toutes les 3 semaines). Quant aux roulements, je n'ai jamais vraiment réussi à les entretenir correctement. les étanches glissent moins bien, les flasqués à la graisse ou à l'huile s'encrassent, en dernier j'utilisait des flasqués juste côté extérieur pour améliorer le nettoyage... j'ai même testé les micro-roulements, mais jamais en haut de gamme because pognon. Quant aux ralentissement/freinage, les première tentatives pour m'arrêter devant chez moi (pente 7%) aboutissaient ... à des roues carrées (frottement latéral). Puis j'ai dosé de manière un peu plus subtile, mais c'était pas le pied quand même. Et je ne suis pas symétrique, je freine surtout d'un côté, d'où permutation aussi droite-gauche.

Les puristes te diront que ton pneu est à l'envers...

Sans vouloir troller, la Foldavan est totalement, résolument, définitivement absurde. La quintessence du ridicule . De nos jours, on enfile des arceaux en fibre de verre, ils sont de taille comparable à 500 grammes de spaghetti panzanni. La prise au vent de ce truc doit être démentielle, j'hésiterais à longer un précipice...

Les constructeurs ont choisi de charger les cellules Li-Ion à 4,2 Vmax de manière relativement arbitraire, c'est un compromis. Une tension + élevée améliore la quantité d'énergie mais dégrade la fiabilité. Des compromis comme ça on en trouve en pagaille. Une lampe à incandescence, en augmentant le température de tungstène on augmente la luminosité mais on dégrade la durée de vie... Une centrale peut fonctionner 10 ans de plus, au détriment de sa fiabilité... Techniquement on fait des statistiques et on choisit une valeur. C'est une démarche évidente et il est inutile de culpabiliser les constructeurs à propos d'obsolescence programmée, il n'y a pas forcément une volonté perverse ou mercantile. Tous les paramètres (éventuellement contradictoires) sont analogiques il faut placer les curseurs à bon escient. La gestion des cellules Li-Ion est plutôt pertinente, des fiabilités de 1000 charges complètes sont raisonnables sachant que la "mort" est progressive, et correspond à une diminution de capacité. (10 ou 20%). Donc si on charge à tension plus faible on augmente la fiabilité, on diminue la capacité disponible, on sécurise la fonction régénération batterie pleine. mais on augmente le risque de déséquilibre cumulatif entre cellules. A chacun de choisir en connaissance de cause. Désormais le compromis 4,2V est gravé dans le marbre, les composants et les structures électroniques pour gérer cela sont standardisés et de prix dérisoire, les systèmes calamiteux utilisés entre autres dans les premiers hoverboards sont partis à la benne... la vie est belle.

C'est un plaisir de discuter avec un gars qui a de l'expérience. Une monoroue tirée par un vélo, je ne connais pas, je n'en ai d'ailleurs jamais vu. J'admets bien volontiers qu'une attache sur tige de selle est efficace et fiable, et j'apprends avec plaisir que c'est une solution satisfaisante. Et si tu veux aller loin, voilà une solution :

Il faut oublier le charge doctor (CD2), il n'est plus disponible. C'était une simple surveillance tension/courant avec calcul Ah ou Wh, et une coupure finale programmable. Très utile pour savoir ce qui se passe mais pas d'action sur la charge elle-même (sauf la coupure). Il ne faut pas trop se baser sur les valeur de pourcentage, mais sur la valeur de la tension. Avec un peu d'habitude, 53...60...67 V est une information plus fiable que les approximations leds ou appli. Quand on charge, la tension lue sur l'appli remonte d'environ 1 V, c'est facile à vérifier. Le changement de couleur de la led du chargeur n'a pas d'incidence sur la charge, c'est simplement une détection qui mesure le courant de charge et commute quand cela passe sous 400mA ou 200mA (ça dépend des chargeurs). Le chargeur n'est jamais coupé, ce qui est utile pour effectuer l'équilibrage, qui consiste à laisser branché plusieurs heures malgré la led verte. Ces pannes sont étonnantes, les chargeurs distribués par KS n'ont pas mauvaise réputation, il faut quelquefois les régler entre 67,3 et 67,5V, mais c'est un autre problème.

D'un point de vue mécanique, concevoir une "bonne" remorque mono-roue n'a rien d'évident. De base, une remorque doit se faire oublier, en perturbant le moins possible le véhicule tracteur, que ce soit en ligne droite ou courbe, à vitesse constante ou en accélération/décélération (freinages extrêmes...). Ce n'est pas trop critique pour un vélo, mais très important pour une moto. Points de fixations et hauteur du centre de gravité sont les premiers paramètres à définir, mais il y a une galère incontournable : la liaison cardan. Cette liaison simpliste crée des contraintes parasites en fonction de la position des deux axes de rotation. Ce n'est pas facile à voir, mais un cardan est une merde qu'on a heureusement abandonné depuis les toutes premières deux-chevaux Citroën qui tournait en oscillant. Solution : passer au joint homocinétique et c'est ce qui équipe toutes les tractions-avant contrairement à ce que disent pratiquement tous les garagistes. (les niais !). Malheureusement c'est un peu trop compliqué dans le cas d'une remorque, surtout que certains joints homocinétiques ne supportent pas les efforts de traction... Juste pour l'exemple, si l'axe de gisement est // au tube de selle, la remorque penchera vers l'extérieur quand elle est à 90° (lors d'un demi-tour par exemple) : from https://www.youtube.com/watch?v=N1xxe6fJq7U La remorque ci-dessous a un axe incliné vers l'avant, ce qui favorise l'inclinaison de la remorque dans le bon sens lors des virages serrés, mais crée une variation de hauteur du centre de gravité (attention à la garde au sol. Il faut être un as en trigo circulaire et en cinématique pour bien appréhender tout ça, heureusement maintenant les softs de cao facilitent ces analyses. Edit : juste parce que c'est marrant (contrôle de vitesse avec... une carte bancaire ) , une manipe à base de double cardan : https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY

Bah, faut voir , il est bien connu que les retraités roulent sur l'or... L'entretien/changement de rayons, ça me connait, j'en cassais régulièrement sur ma 750 Honda, malgré une tension amoureusement accordée à l'oreille. Ce que tu as dit me rassure, il n'y a pas de problème avec les rayons droits pour un usage modéré, touristique. Merci pour tes infos.

Salut @Ebikeadventure , une question précise, un peu technique. Sur la roue arrière de ta Trott-XL j'ai l'impression que tu as pratiqué le rayonnage droit et aussi le rayonnage croisé. En principe, le rayonnage droit n'est pas conseillé pour une roue motorisée et/ou avec frein à disque, le croisé est plus compliqué mais évite certaines vibrations... Tu en penses quoi ? NB : Juste par curiosité je regarde s'il serait possible de greffer une jante large 14" sur un moteur 800W. A priori ça ne se fait pas, le nombre de trous ne matche pas. Par contre j'ai repéré des artisans qui fabriquent des rayons à la demande. Dans ce cas, le diamètre serait tellement petit que le rayonnage droit semble le seul possible. Je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de faire percer une jante avec le bon nombre de trous... comme je l'ai dit, juste par curiosité.

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré. Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie. Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS> Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

J'ai essayé l'UrbanGlide sur un frein à rouleau, celui-ci n'est d'ailleurs pas très puissant et ne peut pas simuler une grosse pente. Le but est de voir le comportement du contrôleur. Frein mini j'obtiens 25 km/h avec 2 A, frein maxi (la photo), 23,5 km/h avec 9,3 A : (batterie à 100%). Néanmoins ce frein résiste plus que le roulage à plat pour lequel le courant est de l'ordre de 7 A pour ~24 km/h. La question est : pourquoi le contrôleur n'envoie "que" 9,3 A alors qu'il est capable de faire passer 16 A lors du démarrage ? Mon sentiment est que le contrôleur envoie tout ce qu'il peut (modulation 100%), mais que la fcem (qui grimpe linéairement) s'oppose à la tension batterie et limite "naturellement" le courant. Je vais continuer à creuser...

Avant de passer à la e-roue, j'ai fait 10 ans de rollers, de la rando, des déplacements "boulangerie" ce qui m'a bien grillé la réputation dans mon bled. En moyenne environ 600 km par an, ce qui correspondait au changement roues+roulements (j'use beaucoup, région vallonnée...). Techniquement je suis assez médiocre, j'ai du mal à faire plus de 20 km en une heure, Je n'aime pas du tout les routes merdiques, gravillonnées, le gazon... Je ne supporte pas le frein de talon (gène pour croiser ou descendre les trottoirs) donc les ralentissements sont... approximatifs, c'est LE vrai problème. Je me suis beaucoup gamellé (une bonne dizaine de "bonnes" chutes... sans protections). Grosse colère contre les vendeurs qui ne proposent pas le consommable, même sans être exigeant trouver des roues 80 ou 84mm en 82A et de simples roulements abec7 était un vrai challenge. (oui, je sais, maintenant il y a internet). Et le prix de ces pièces est monstrueux. Mon matos encore opérationnel (je ne vous montre pas les cadavres) : De droite à gauche, (comme les arabes ) -- Fila 5 roues tige semi-basse, bonne stabilité en cap au détriment de la stabilité de la cheville. -- Fila classiques tige haute, confortables, je les ai beaucoup utilisés -- Fila à serrage rapide, bon, c'est un peu gadget mais pas inutile -- Power Slide à roues de 100, efficaces et confortables, poids acceptable. Depuis ~3 ans je n'y ai pratiquement pas touché, la e-roue à pris mon cœur... et je deviens bigrement fainéant.

Ouais, en un mot c'est cornélien. Il y a une foultitude de contrôleurs, le choix est difficile... Simple ou double, dimensions, tension, puissance, 6-9-12-15-18 mosfets, carré ou sinus, régénération, compatibilité display, anti-vol, on-off démarrage, bouton vitesse stabilisée, alim auxiliaire pour éclairage... etc. Pouvoir se passer de sonde de hall ne sert à rien, une super étanchéité non plus. J'ai vu chez AnnoyBike un choix intéressant, surtout parce qu'ils fabriquent aussi les moteurs ce qui est (?) favorable à une certaine compatibilité/pérennité. Un display séparé permet de garder la poignée tournante qui est très pratique, même si sa course est modeste. Bon, avec un moteur poussif, on fait surtout du tout-ou-rien, mais avec plus de patate il faut peut-être davantage de précision. A mon avis, avec les moteurs d'origine, on ne peut pas dépasser ~450W sous 36V, ~800W sous 60V et ~1000W sous 72V. Méfiance, comme l'a indiqué @sevy13 , certains moteurs ont des bobinages comportant peu de cuivre, ils auront du mal à subir un gros courant très longtemps. Perso, je n'arrête pas de changer d'avis, je me ré-intéresse au 60V mais c'est un sacré cirque pour caser une batterie raisonnable et un gros contrôleur .

Mmmmhhh, your board need to be boosted :

C'est pourtant ce que tu viens de faire. Quand on cite quelqu'un, on n'est pas obligé de répéter la totalité du message .

Merci d'avoir pris la peine de répondre, même si cela me laisse hautement dubitatif. Pour mémoire, les trames de l'appli contiennent ceci : Pour moi, cette appli est trop prolixe, cela ne me convient pas, ma prochaine roue ne sera pas une KS. J'ai eu tord de m'engager dans cette discussion, car pour moi le sujet est clos depuis déjà un certain temps. Je regretterai sincèrement le matériel KS, malheureusement l'environnement logiciel est devenu inacceptable.

En essayant d'être clair, cela confirme que l'appli n'accepte de se connecter à la roue que si une liaison internet (gsm ou wifi) est active (?)...C'est "normal" ? Si oui, comment se fait-il, @Kingsong Europe , que ce ne soit pas indiqué/détaillé dans les notices ou spécifications ? Par contre, on trouve ceci : La localisation ne transite pas par le bluetooth, on sait simplement que la roue est à moins de 10 m de la tablette, mais c'est uniquement cette dernière qui diffuse la localisation pour le social et le flicage.

Cépafo

Ça dépend de l'impact au sol. On a deux types de mémoire : la mémoire immédiate qui à une profondeur d'environ 10 secondes, et la mémoire à long terme. Le transfert de la première dans la seconde est automatique, et subit un filtrage pour ne garder que les événements dignes d'intérêt. (qui n'a jamais conduit en mode zombi ?). Mais en cas de choc violent, le transfert n'a pas lieu et on a perdu le souvenir du pré-impact, même si on n'a pas perdu connaissance. Une grosse frayeur peut faire la même chose.

De base, le courant max est entre 16 et 16,5 A. Donc la conso instantanée est plus que doublée, mais comme la vitesse s'effondre aussi dans un rapport + que deux, cela veut dire que l’efficacité énergétique exprimée en Wh/km est divisée par plus que 4. Euh, ce serait bien de récupérer un peu d'énergie en descendant plutôt que d'user les plaquettes... Je suis comme toi à Marseille, j'habite dans la vallée de Chevreuse et je suis environné de plateaux... Un max de lithium s'impose... On a besoin d'énergie pour grimper, pour l'évaluer on peut se rappeler la définition du cheval vapeur : avec 736 Watts on élève 75 kg à 1 m en 1 s. En allant à 18 km/h dans une pente à 10%, la puissance pour le roulage reste constante mais la puissance supplémentaire pour grimper est 360 Watts, c'est à dire 10 A supplémentaires quand on pèse (vélo + pilote) 75 kg. Cela confirme qu'une puissance de l'ordre de 7 ou 800W n'est pas un luxe pour des parcours vallonnés.

Un tube de selle qui sert de pompe !!! Il y a quand même des gars qui ont de sacrées idées. (et qui les exploitent en plus). C'est génial. L'idéal serait d'assurer l'amortissement pneumatique... Je ne me suis pas beaucoup occupé de mon engin, mais je viens de tournicoter autour de chez moi (carter ouvert) après avoir "branché" (terme inexact) un ampèremètre que je viens d'acheter chez Conrad : Il est sympa, je le conseille, il fait aussi thermomètre (thermocouple). Courant DC sur un fil de batterie (chargé à 75%) : au démarrage 16 A, puis décroissance assez rapide quand on atteint la croisière (~22-24km/h) entre 6,5 ou 7,5 A sur plat sans vent, cela monte à environ 12 A dans une pente à +6% et 16 A pente à 10-11% avec chute de la vitesse à 6-8 km/h (non, je ne mettrai pas de pédales ). Curieusement, la conso statique est assez variable, entre 400 et 700 mA. Je suis bluffé, l'engin est économique : 7A . 36V = 250 W pour faire 22 km, on peut tabler sur 12 Wh/km, (en roue je suis plutôt à 15 Wh/km en conduite calme). Donc la petite batterie de 6 x 36 = 216 Wh donne une autonomie de 18 km, c'est effectivement le chiffre annoncé. Le ressenti de conduite est très positif, une fois qu'on arrête de se cramponner au guidon, l'engin donne une impression de solidité en négociant les routes pourraves, je n'en dirait pas autant de ma colonne vertébrale, la selle suspendue s'impose... Je n'ai pas trop avancé dans mes projets de modif de partie basse du cadre, l'état actuel : Donc des supports de pédales KS accrochés au pédalier, deux longerons horizontaux pour rigidifier les bras arrières, une béquille centrale, et (non dessiné) une boîte entre les deux pédales qui contiendra une grosse chaîne de 1 mètre avec un cadenas au bout. Il y a la possibilité de prolonger les longerons pour accrocher un attelage pour remorque, 1 ou 2 roues. Si j'arrive à finir en 2020, j'aurais du pot.

A une certaine époque, ce sont les casques moto qu'il a fallu scotcher (ah, mon pauvre Cromwell !). Pour les trotts, si j'ai bien compris, "vu" qu'il faut être en gilet jaune la nuit, je ne pense pas que les fdo fassent ch soient trop pointilleuses sur la surface... mais... Sincèrement, c'est notre intérêt d'être bien vu, inutile de lésiner sur la camelote. Par contre si c'est comme pour les voitures (?), les publicités lumineuses sont interdites, par exemple l'étiquette lumineuse latérale de la nouvelle Monster V3 est donc borderline, ou bien carrément prohibée.