Techos78

J'ai même l'impression que le plastique est toujours blanc chez Rockwheel. (à confirmer..). Attention aux rayures ! : Exemple d'une rouge qui a un voile de peinture à l'intérieur :

Il y a l'interminable série des "têtes à claques" québécoises dont un épisode consacré aux virus :

Oui, une seule vis, c'est aussi efficace. Par contre, je me demande bien comment ils arrivent à usiner le trou épaulé... Peut-être à travers le trou en face avec un forêt hyper long (probablement épaulé lui aussi...). Un outil très spécifique... Perso, je n'ai pas ressenti ce genre de différence avec ces pédales 10", mais un meilleur confort, un meilleur contrôle dans les grosses pentes, une bonne adhérence car le grip est excellent.

A qui le dis-tu. Mon parcours : 43 mètres. Eh bien avec ça, j'ai du mal à vider la batterie, même après des centaines de tours dans les deux sens.

@Tank ne t'a pas dit d'ouvrir pour une simple inspection visuelle, mais pour faire un reset de ton µcontrôleur. Il est très rare que les cartes mères plantent, mais cela peut quand même arriver. Pour info, une cm est toujours sous tension, elle passe simplement en veille quand on "arrête" la roue. Quand tu reconnecteras, il y aura une étincelle, pas de souci, c'est normal.

Pour être plus dissuasif, il faut le spot laser entre les deux yeux...

L'intérêt de la roue est qu'elle est à la fois ludique et utilitaire. Suivant le type de roue, on peut privilégier les "figures artistiques" sur un parking ou les randonnées forestières ou autres, et dans tous les cas on prend son pied. Et puis on peut par exemple faire un rapide aller-retour journalier chez le boulanger (c'est mon cas). Cela dépend aussi du niveau que l'on peut atteindre. Car même si tout le monde arrive à randonner correctement et sans risque, je constate que moins de 20% de pilotes peuvent faire du one-foot ou de la marche arrière sur 100 mètres... Etre talentueux n'est pas donné à tout le monde... ks18 ? Il y a eu les armoires normandes (plus hautes que la Monster) ks18A puis ks18S que je possède, qui furent les premières à donner plus de 100 km d'autonomie (3 batteries). Extrêmement confortables, elles se pilotent davantage avec les genoux. Ces modèles n'existent plus. Il y a les ks18L ou ks18XL , coque lenticulaire avec poignée télescopique... Tous ces modèles sont renouvelés rapidement, souvent pour augmenter la puissance et/ou la tension batterie.

Pour info, sur certaines KS on peut lire un mp3 sur une clé usb ou bien charger le firmware.

Je vais te décevoir, être très affûté en ski ne va pratiquement pas te servir. Idem pour les rollers, le skate, le vélo... Eh oui, tu ne vas pas échapper aux séances d'apprentissage, qui seront plus ou moins longues selon ton âge. L'équilibre sur une e-roue est particulier et n'a pas d'équivalent, le début est bizarre et assez laborieux. Mais quel plaisir de se déplacer de A vers B avec une trajectoire raisonnable, puis de A vers A... Bien sûr, la souplesse corporelle (les jambes surtout) peut aider, placer le regard et les épaules pour guider l'ensemble... Le seul sport vraiment utile est le monocycle à pédale, mais heureusement la e-roue est plus facile et il n'y a pratiquement personne qui y soit réfractaire. Choisir une roue consiste surtout à sélectionner le diamètre, donc 14 , 16 ou 18 pouces, sachant qu'une roue 14" est vive et manœuvrante, 18" plus progressive et rapide avec une meilleure tolérance en revêtement dégradé, 16" est intermédiaire. Prendre le plus de batterie possible même si c'est plus cher et plus lourd. Un moteur puissant rattrape plus facilement un pilote en galère dans un nid de poule... On peut apprendre sur n'importe quelle roue. Souvent on commence par une petite pas trop chère, mais comme tu as utilisé le mot balade, je te conseille 16 pouces minimum. Par exemple ks16s .

Juste une remarque. Quand on se raccorde sur une valve Schrader, par vis ou par pince, il y a deux événements, qui sont sensés être légèrement décalés : -- le joint au fond de l'adaptateur mobile se compresse à l'extrémité de la valve Schrader, -- puis, un peu après, la partie centrale au fond de l'adaptateur appuie sur la partie mobile de l'obus et ouvre la valve. Si le joint est usé, si l'adaptateur est mal réglé, si l'obus de la valve a été insuffisamment serré (mais pas trop), si le bord de valve est irrégulier, si c'est sale... il y aura une fuite. En résumé, il y aura toujours une fuite. . Quand on gonfle un amortisseur à gaz (petit volume et grande précision), c'est inacceptable. Il faut donc utiliser un adaptateur sur lequel on gère séparément l'étanchéité et l'ouverture. Par exemple : L'étanchéité avec le bouton doré, l'ouverture valve avec le bouton noir. Oui, c'est cher, mais les deux boutons moletés comportent chacun leur propre joint tournant, en plus du joint classique au fond de la partie femelle.

La tension minimale d'une cellule Li-Ion est 3 Volts, la carte mère garde une certaine marge et (selon les constructeurs) une roue s'arrête quand la tension atteint 3,2V. En résumé : Vmax= 4,2 V Vnom= 3,7 V Vmin= 3,2 V Une roue "100 V" comporte 24 éléments en série, la tension est donc comprise entre 100,8 V et 76,8 V. Une tension 84 V est donc normale, et correspond grosso modo à : ( 84 - 76,8 ) / ( 100,8 - 76,8 ) x 100 = 30 % de capacité restante.

Je ne pense pas. La vis pointeau centrale n'est pas sensée glisser, elle est là pour immobiliser l'axe par rapport au support pédale. L'axe est donc immobile, et la pédale tourne dessus, la rétention est obtenue grâce aux deux tampons qui sont compressés en bout d'axe. Les deux étapes sont donc : -- serrer correctement la vis pointeau centrale, elle est courte donc attention à ne pas foirer le filetage -- visser progressivement chaque vis-tampon de bout d'axe pour obtenir la raideur qui va bien. Elles doivent impérativement être mouillées de frein-filet. Malheureusement, avoir bloqué à mort ces vis à probablement ruiné les tampons...

Tu as probablement raison, il est clair que 20 c'est très lent. Même moi qui suis un pilote lent, je me prends des "please decelerate" à 36, surtout en wheelant dans le sens du vent, l'estimation est plus difficile. Mais cela confirme qu'il faut s'occuper de ce que dit la roue...

Les packs ks16s sont câblés avec 3 fils (entrée, sortie, commun) plus un petit fil séparé de détection d'over-charge batterie des bms. Le 100% de charge est donc détecté non pas sur l'ensemble de la tension, mais pour chaque groupe de cellule des ensembles 20s. Il faut s'attendre à une gestion rigoureuse du mode régénératif, c'est un élément de sécurité appréciable, pour le pilote et pour les cellules. C'est un tilt-back indépendant de celui dû à la limitation de vitesse. Mais en principe il devrait y avoir une alarme vocale dédiée... sauf si tu as inhibé ces messages.

Deux chargeurs de même tension peuvent être connectés en parallèle sans précaution particulière.

Bon, pour les grosses randos, il y a notre premier sinistre qui casse un peu l'ambiance avec ses restrictions de circulation... Pour patienter, un truc marrant qui vient du Quebec : https://youtu.be/4BfM11ubVwo

C'est quand même bizarre que ça ne marche pas mieux. Comment as-tu fait pour rebrancher les phases, les sondes de Hall et le sens de rotation correctement ? Parce que ce n'est pas évident, il y a des choix multiples mais une seule configuration correcte, comme c'est explique dans cette vidéo : https://youtu.be/uYrzAFGASU4 https://youtu.be/PuwnFMHHtaE

Ah ouais, bien vu @elric , effectivement ça bouge chez im , des "vraies" suspensions ? Amorties ? Restons prudent, on a déjà eu droit à des bouts d'élastomère parfaitement inutiles sous les pédales, alors, wait and see...

Je n'ai pas d'explication, juste des précautions génériques. Un vieillissement du capteur, je n'y crois pas trop, même après choc, en général ces gyros vibrants, soit ils cassent soit ils marchent. Une e-roue c'est un asservissement très réactif, les réponses précédentes évoquaient à juste titre une instabilité résonnante. C'est surtout un retard qui peut perturber la boucle et la faire diverger sur sa fréquence propre, un jeu mécanique peut jouer ce rôle. Le capteur est sur la carte mère qui est liée à la coque. Le moteur s'appuie au sol et fait tourner l'axe qui entraîne les supports pédales qui redressent la coque. Dans cette cinématique, quatre interfaces peuvent avoir du jeu : -1- la carte mère qui doit être bien fixée sur la coque -2- la coque qui doit être bien fixée aux supports pédales (seulement 4 vis de chaque côté ) -3- les supports pédales doivent être bien fixés sur l'axe (ce n'est pas facile...) -4- l'axe doit être bien fixé sur les flasques internes du stator ( claveté ou soudé ou serti, Inmotion et Gotway ont eu des problèmes ) Eviter absolument les jeux, c'est indispensable. Je suis d'accord, le jeu n°4 est presque impossible à tester sans démontage du moteur, On peut éventuellement le détecter quand il fait du bruit, c'était le cas chez Inmotion, mais je n'ai pas vu d'alerte chez 9Bot (je ne regarde pas beaucoup non plus). S'il n'y a du jeu nulle part, cela peut être un asservissement un peu en limite de stabilité. Il faut regarder si cette mise en oscillation à le même comportement lorsque la batterie est pleine ou vide. Avec batterie pleine le couple moteur est supérieur, plus de gain de boucle peut favoriser l'instabilité... Il y a aussi la version firmware à vérifier, pas forcément la dernière (?) car il me semble qu'il y a eu des versions qui limitaient le couple à vitesse basse...

Eh bien, il en a fallu du temps pour qu'ils améliorent leur truc

OK, vu... à une autre fois

Les clavettes usagées sont déformées, en toute rigueur il faut en mettre des neuves à chaque fois. @sbouju : oui, le Kenda 18x2.50 m'intéresse, avec les chambres... on s'organisera un petit rendez-vous un de ces jours (mais pas ce WE), au prix e-roue (je ne pratique pas Alimachinchose. La suite en mp...

@fr4bd , maaagnifique vidéo, originale, agréable, qui nous change des zimzimboumboum habituels. Chapeau a tous les participants, et au monteur qui a chiadé une synchro parfaite... Niveau professionnel assurément.

Avec un arbre Ø17, je suppose que le filetage est voisin de 16, et il est possible que ce soit un pas gros standard, donc 197 Nm convient pour un acier spécial, car il est évident que ce n'est pas un A45. C'est donc copieux mais cohérent. Pour le Fenwick, mmhhh, faut que j'en parle à ma femme... Je vois que tu as un pneu en bon état. Ce n'est pas mon cas, mais comme je n'en ai pas sous la main, je me suis contenté de retirer toutes les écailles de verre ou silex plantés dans la gomme, une bonne dizaine.

non mais je rêve Un chariot élévateur n'est PAS un outil standard pour un mécanicien moyen... En tout cas, tu as bien nettoyé les pièces polaires du stator, plus de rouille. On voit que KS et GW n'ont pas le même bobineur, le style est très différent, entre 15 et 20 fils en main bobinés en vrac mais organisés par couche chez GW et par torons chez KS. Les fils sont frettés chez KS, et simplement tendus chez GW. Dans les moteurs de draisiennes pas chères, il a été évoqué que l'épissure (le centre du bobinage étoile) n'est pas bien réalisée, le vernis des fils étant mal décapés, et donc tous les fils n'étaient pas connectés. Bon, je pense qu'il est inutile de vérifier ça, même si le décapage des fils émaillés est un vrai problème industriel. <hs> il y a ~20 ans, dans ma boîte, les fils émaillés étaient décapés à l'acide, sous forme de pâte ayant la consistance d'une mayonnaise (réussie). On trempait le fil, et au bout de 20 secondes un coup de chiffon et on pouvait étamer. Un jour une câbleuse que j'ai bien connu a secoué le pot pour homogénéiser la pâte, le couvercle s'est barré et elle s'est aspergé le cou... tout de suite nettoyage prolongé à l'eau... trop tard... je peux vous dire que 15 ans après les blessures étaient terriblement visible. Atroce. Je ne sais pas comment bossent les bobineurs professionnels, mais en atelier de câblage c'est devenu grattage au cutter, beaucoup beaucoup plus laborieux.</hs>