Techos78

A mon avis, c'est dû au contrôleur. Il y a deux façons de générer les signaux triphasés : soit des signaux "carrés" , soit des signaux sinus. -- signaux carrés : ils délivrent plus de couple mais créent des efforts radiaux importants lorsque aimant-rotor et bobinage-stator sont quasi alignés, cela génère des vibrations donc du bruit. (surtout des harmoniques de rangs impairs, aigus, désagréables). -- signaux sinus : l'excitation est maxi lorsque le bobinage est pile entre deux aimants consécutifs, ainsi on privilégie l'effort tangentiel (le couple). Moins d'effort radiaux donc moins de bruit, mais un peu moins d'efficacité (pour un même courant crête). Quand ce n'est pas indiqué dans les specs du contrôleur, ce sont des signaux carrés car c'est plus facile à gérer et c'est plus efficace. Les contrôleurs qui synthétisent des signaux sinus l'indique clairement (souvent "pure sinus"). Les contrôleurs les plus élaborés donne le choix entre ces deux types de signaux, et l'utilisation ou non des sondes de Hall. Un exemple au hasard : Si possible configure ton contrôleur en mode sinus, il sera un peu moins pêchu mais plus silencieux.

Waoouuu, ça fait rêver...

C'est le loueur qui assure, et c'est le client qui paye.

En patins tractés ou en pente, avec un peu d'habitude, on peut prendre un style qui ressemble au vélo ou à la roue : mettre un pied derrière l'autre. Donc la stabilité en roulis est obtenue uniquement par la maîtrise du cap (position du corps), par contre on gagne une stabilité parfaite pour avancer, en gardant en réserve un changement (rapide) de pied si le patin avant se plante dans un trou. C'est un problème qui m'a valu quelques soucis : le changement brutal de revêtement qui modifie la résistance à l'avancement. Entre autres, j'ai pu effectuer une jolie parabole en passant sur un passage protégé (peinture granuleuse) qui m'a scotché les pieds... et m'a permis de répandre un peu de O+ dans la nature. Se faire tracter par un pépin... mmmhhh, par vent arrière il est préférable d'en choisir un transparent. .

J'arrête de communiquer sur ce sujet qui me rase. Tu peux cocher la case que tu veux : ⬜ @Techos78 est un menteur ⬜ @Kingsong Europe est un menteur

Bon, tu aimes bien les détails. Eh bien, il y a donc 16 structures correspondant à la chaîne 16S, chaque structure comprend : -- un comparateur précis en boîtier sot23-6, 4,2 V ±0,05V sans hystérésis, sortie drain ouvert -- un petit mosfet canal N , en boîtier sot-23 -- une grosse résistance 100 Ω (marquage 101), boîtier 1812 ou 2220 -- une ou plusieurs petites résistances pour servir de "glue" entre tout ça, généralement boîtier 0603 Je peux te donner le schéma et les datasheets, mais si tu n'est pas électronicien, tu ne seras pas très avancé.

Ce sont les composants absents des cadres jaunes : C'est une fonction by-pass, qui, lorsque le groupe de cellules 2P atteint 4,2V dérive le courant dans une "grosse" résistance (le plus souvent 100 Ω ).

@Kingsong Europe n'a jamais communiqué à ce sujet, c'est "un peu fort de café" (expression du 19ième siècle). Tout ce que je peux dire c'est que les premières ks16B-840Wh livrées par avion n'avaient pas de composants d'équilibrage et que les packs était composés avec des cellules ne faisant pas partie du même lot de fabrication. Je constate qu'un de mes packs est devenu défectueux (des cellules à 0,00V) au bout de 14 mois d'utilisation. Je laisse à quiconque le soin de tirer une éventuelle relation de cause à effet...

Probablement 3 choses à faire : -- L'ouvrir et déconnecter la batterie -- Passer l'intérieur au sèche-cheveux pendant un bon quart d'heure -- Stocker la roue dans un local qui ne craint pas l'incendie tant qu'il y a une résistance (synonyme de court-circuit entre phase).

J'ai parcouru un peu ton pays, euh, dans certains cas, l'important est d'arriver à se déplacer... plus vite que les moustiques et les ours

C'est bien normal de ne pas avoir lu la totalité du forum, qui devient relativement "monstrueux". De plus l'engin en question n'a pas une dénomination claire qui permette de lancer une recherche.

Calibre manuel ou automatique, ça ne change pas la précision... Ce sont les appareils de tables qui sont les plus précis. Fluke, Metrix, Hewlett Packard, Keithley... des voltmètres professionnels entre 400€ et 4000€. Pour un usage basique et diversifié, un multimètre de poche est bien pratique... Pour une utilisation privée (donc sans garantie métrologique via vérifications périodiques) je pense qu'on peut choisir dans les petits appareils Voltcraft qui ont un bon rapport qualité/prix. J'en ai utilisé plusieurs et je n'ai pas été déçu. Le dernier que j'ai acheté récemment est le Voltcraft VC-523 SE qui incorpore une pince ampèremétrique DC très pratique. C'est un 4000 points qui coûte ~50 € , je l'ai acheté chez Conrad. Il y a mieux... et c'est plus cher . Evidemment mesurer environ 60 Volt avec un appareil 4000 point, c'est ballot car on est assez loin de la pleine échelle, et ça ne conviendra pas aux exigences élevées de @MonNomEstPerson , il faut un appareil 10000 points minimum. Il y a par exemple le Voltcraft VC870 40000 points qui coûte seulement 165 €.

Cette roue de 3 ans d'age n'était pas passée inaperçue :

Désolé, ça ne marche pas comme ça. La précision d'un appareil est définie pour la pleine échelle du calibre utilisé. Si tu es sur le calibre 200 V par exemple, l'erreur d'un appareil à 0,5% est +/- 1 Volt, auquel on ajoute une demi-résolution : si c'est un 2000 point cela fait 50 mV d'erreur en plus.

A toutes les précautions citées ci-dessus, j'en ajoute une autre : -- ne jamais bloquer une roue, contre un mur, une bordure de trottoir, une ornière etc. Car dans ce cas, quelques mosfets sont sollicités trop longtemps, alors que dès que la roue tourne la puissance est répartie sur l'ensemble des composants. Cela inclus aussi le pendule pratiqué de manière excessive, l'instant critique est le passage à vitesse zéro.

Non. Une info : il ne faut pas hésiter à solliciter les mécanos qui s'occupent de tondeuses à gazon, ils ont la compétence et l'outillage pour ça.

Et moi non plus. Les signaux TDI, TDO, TMS... concernent le port JTAG qui permet de programmer et debugger le firmware, un display a besoin d'une liaison série asynchrone (RS232 sous 5V), avec au moins le signal TXD et éventuellement RXD. Mais ils s'appellent peut-être différemment sur la carte. Je n'ai pas d'info.

Salut @sevy13 , @nawnaw78 a le même problème, il y a quelques réponses juste au dessus. Quand on utilise les sondes de Hall, il est certain que croiser 2 phases ne suffit pas. Pour les matheux, c'est un Arrangement de 3 parmi 3 donc on n'a qu'une chance sur 6 de tourner "rond"... mais pas forcément dans le bon sens. (les 6 possibilités : 1,2,3 1,3,2 2,1,3 2,3,1 3,1,2 3,2,1 ) En permutant les sondes de Hall, pour faire correspondre les bonnes sondes avec les bonnes phases, cela multiplie le nombre de possibilité, c'est l'enfer. Le plus simple est sûrement de trouver cette fonction d'inversion, elle existe obligatoirement, il est à craindre que le repérage sur la carte ne soit pas standard... Creusons, creusons... Edit : sur certain contrôleur l'inversion mémorisée peut s'appeler --Self Learning -- Self Study -- Learning Plug ou Learning Cable -- Intelligent Identification Dans tous les cas, il est dit qu'il faut alimenter le contrôleur, connecter les 2 fils puis les déconnecter et c'est tout.

Exemple avec un contrôleur qui a des fils sur la fonction REVERSE. En principe, tous les contrôleurs qui gèrent les capteurs ont cette fonction. Il y a d'autres exemple sur youtube, mais l'idéal est d'avoir la notice du contrôleur. Et si il n'y a pas de fil, on peut essayer de trouver les fonctions cachées, exemple : https://youtu.be/qopSKNz7c6w

C'est gentil, merci, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas pressé, et, pour être honnête, je fais autre chose en ce moment... Les contrôleurs un peu évolués ont une fonction apprentissage, c'est une entrée qui, chaque fois qu'on l'actionne, inverse se sens, ce sens étant mémorisé. Cette entrée n'est pas toujours sortie par un fil, mais c'est une simple pastille sur la carte... En branchant au hasard un brushless, il y a une chance sur 6 que ça tourne correctement, mais il faut effectivement programmer la carte pour le sens. Quand on n'utilise pas les sondes de Hall c'est plus simple et croiser 2 phases suffit.

Allons bon, il y a des vautours qui tournent au dessus du cadavre . @Justin38 a tout dit, je précise qu'en fait il n'y a pas d'extracteur vraiment adapté, donc le "couteau à huître", tout en douceur...

En effet, ce n'est pas fréquent mais les mosfets peuvent résister à un court-circuit car ils sont régulés en courant (le moteur fait moins de 1 Ohm...). C'est une bonne nouvelle... quand la partie puissance de la cm sera testée. Comme vient de le dire @Cormo, le freinage de la roue indique que deux phases moteur sont en court-circuit, les sondes de Hall ne font pas ça. Il y a 3 sondes de Hall qui ont pour but de détecter la position du rotor (la jante), elles sont proches des aimants et décalées de 120° magnétiques (pas 120° physique). Ces sondes sont soit plantées dans les pièces polaires (voir photo), soit placées sur un circuit imprimé. Chaque sonde a trois fils, deux pour l'alim et un pour la sortie signal, cela fait 5 fils en tout (alim commune). Il faut vérifier aussi que les 3 phases sont isolées par rapport au châssis.

Sincèrement désolé, vraiment. Très difficile de prendre suffisamment de recul pour se dire : "ils ont été sympas, ils n'ont pas éventré le canapé etc...". J'habite une zone "chaude", j'ai plein de voisins qui y ont eu droit... quand les objets sont trop personnels, ce n'est plus un vol, mais un viol.

Il faut déconnecter la batterie rapidement, la cm est hs, elle ne peut pas assurer un mode veille correct, la conso est quelconque et peut vider donc tuer cette batterie. Le vernis épargne (tropicalisation) tout moche est effectivement bizarre, en général il se contente de jaunir alors que là il y a une réaction chimico-thermique très inhabituelle. Il est souvent étalé au pinceau, là cela ressemble plus à un produit périmé avec un genre de réaction à l'humidité... perso, je n'ai jamais vu ça. Ensuite (c'est moins urgent) tu peux déconnecter les 3 phases moteur, et il y a deux options : -- soit le freinage moteur disparaît : ouf, le moteur est probablement correct, -- soit le freinage se maintient, c'est le signe qu'il y a un court-circuit entre phases, dans le moteur ou dans le câblage. Comme @Tank l'a dit, la carte mère est morte. Edit : juste un petit rappel : les bms de e-roues n'ont pas de coupure de tension basse, c'est la carte mère qui est sensée gérer ça. A priori seule (?) la Monster 3,1kWh utilise un/des bms génériques protégés.

Ah ouais, donc tu comptes pulvériser un ou plusieurs de tes 206 os... Bizarre ça... ou Il faut commencer par trancher, entre le quad ou le roller (in line). Le quad (que je connais très mal) est plus stable (pour la cheville) et plus manœuvrant (trucks comme un skate). ( Je ne parle pas des quads à courroies, juste suffisants pour les gamins.). Ils sont inégalables sur une piste de dance, aux pieds de sportifs cela donne aussi des compètes spectaculaires. Cependant, en vitesse et en rando le quad n'est pas au top. Le roller demande un petit apprentissage, la glisse est meilleure, on peut l'adapter en fonction de l'usage : longueur de la platine, nombre/diamètre/type de roues, type de chausson, présence de frein ou pas, qualité des roulements. -- la platine : plus elle est longue, plus elle est stable en cap, donc moins manœuvrante, mais aussi plus difficile à gérer, par exemple lorsqu'on croise les jambes lors des virages. -- les roues : leur nombre et diamètre sont évidemment liés à la longueur de la platine. Le plus standard est 4 roues , ou bien 3 de grand diamètre pour les initiés qui cherchent à améliorer la glisse. Les roues les plus classiques sont les diamètres 80 ou 84 mm, la gomme peut être "tendre" ~80A ou plus dure ~84A ce qui intervient sur le niveau de vibration, l’adhérence et l'usure. (A est la dureté shores) -- le chausson : le plus classique : tige articulée, serrage par lacet+lanière+bride plus ou moins pratique, mais c'est un détail. Très important : il doit être confortable, il faut l'essayer en boutique et ne pas hésiter à rester 1/4 d'heure debout comme un gland, en largeur le pied doit être bien maintenu mais pas compressé. (c'est très contradictoire). -- le frein de talon : standard à l'achat, généralement placé au pied droit (mais réversible), utile pour maîtriser sa vitesse, il est gênant pour croiser les jambes ou descendre les trottoirs. On le garde ou pas selon feeling. -- les roulements : ils peuvent représenter un gouffre à pognon. Je me suis toujours contenté d'une qualité intermédiaire Abec7 , mais il s'usent assez rapidement et les tentatives d'entretien sont souvent vouées à l'échec. -- perso j'ai pratiqué le roller en ligne pendant environ 10 an, à raison de ~600 km par an, changement de roues tous les ans, changement de roulement tous les 2 ans. Cela représente un budget non négligeable car les roues et roulements sont scandaleusement chers. Je pense que c'est sympa de maîtriser les rollers, mais surtout sur des trajets relativement horizontaux avec un bon revêtement. Pour débuter, des patins classiques (4 roues de 80mm) entre 100€ et 130€ font l'affaire. (à la limite, c'est moins cher que des Nikes ...). Ma vanne du début se justifie parce que, oui, on se gamelle pendant l'apprentissage, après l'apprentissage, et c'est après quelques années que ça se calme, ouf.