Techos78

Le russe applique la modification détaillée ici : Un pneu de roue électrique est défini par son diamètre extérieur. Quand on augmente la largeur, le diamètre est aussi augmenté, dans le cas présent on peut presque parler d'une KS17. Le russe est visiblement content du résultat, qui s'approche du confort d'une 18 pouces. Comme le gars est soigneux et compétant, il inspecte et entretient le moteur aussi, c'est très intéressant.

En fait si, elles sont utilisées par le constructeur. Comme il n'y a pas de connecteur, on peut se raccorder aux pastilles à l'aide d'un outillage qui comporte des petite pistons (test sous pointe), ou bien simplement souder des fils provisoires (visiblement les pastilles ont été utilisées). Ce sont des bus de communication, utilisés pour tester la carte et faire sa programmation. En bord de carte, (5V, RX, TX, GND) c'est une liaison série asynchrone UART ou CAN bidirectionnelle pour communiquer avec n'importe quoi (en général un terminal) Au milieu (5V, DAT, CLK, GND) une liaison série synchrone, peut être un bus I2C très prisé dans les mondes arduino ou raspberry Autre (NSS, SCK, MOSI, MISO, GND) une liaison série SPI full duplex Ce µcontrôleur comporte un bus JTAG , très utile pour débugguer/programmer l'ensemble d'une carte quand il y a plusieurs composants qui peuvent se chaîner entre-eux. Dans le cas d'un composant unique, même en boîtier QFP comme ici, on peut mettre une sonde par dessus, mais les contacts sont aléatoires et il est prudent de prévoir deux trous (locating) pour fiabiliser la fixation. (là, il n'y en a pas). Il est aussi possible de programmer le composant avant de le souder, mais là, il faut être très très sûr de soi . Test sous pointe En bas de chaque piston, la tige est carrée et permet un raccord en wrapping. L'outillage de test (planche à clous) est mis en pression contre la carte par dépression, il faut une carte relativement étanche (masquage des trous).

Je n'y connait rien en trottinette. Je peux juste te dire que tu es peut-être en présence du code d'erreur 27 qui veut dire ceci : Bon courage. Edit : oups, grillé pas @smallexis

A mon avis, cela dépend beaucoup du type de moteur : avec ou sans sonde de hall. Le contrôleur d'un moteur sans sondes est obligé de mesurer la fcem de temps en temps pour connaître la position du rotor. A l'arrêt : niet, pas de fcem, et donc dans le meilleur cas il synthétise une rampe de démarrage typique, ou bien il attend d'avoir du signal pour engager sa commande synchrone du champ tournant. C'est pour cela que le démarrage d'un brushless sans Hall est relativement "baveux". Les e-roues auront toujours des sondes pour maîtriser la vitesse nulle ou faible et l'inversion de sens. Avec des sondes, le rendement est meilleur et la logique plus simple.. Non, il n'y a pas de souci. Cela rejoint le câblage fait par Kingsong sur les ks16b ou ks18a : les batteries en cascade ( queue leu leu ). Effectivement le pack intermédiaire "voit passer le courant" de charge, mais comme tous les packs sont en // , chacun de ces packs va prendre de l'énergie, les potentiels vont augmenter quasi-simultanément, le partage est auto-équilibrant, au prorata des capacités. Les cellules du pack intermédiaire ne souffrent pas car les packs en aval empêchent la tension de monter en absorbant du courant. Il n'y a pas de phénomène charge-décharge. C'est une charge simple mais qui sera ralentie à cause des autres batteries.

Oui, plus en fait, au hasard, regarde cette vidéo :

En effet. A priori tu sais faire du monocycle à pédale, eh bien si tu testes la e-roue tu ne seras pas dépaysée. Mon fils (30 ans) à pris ma Kingsong, 30 seconde + tard il avançait et faisait les virage, 2 minutes + tard de la marche arrière.... Moi il m'a fallu presque 1 semaine pour décoller du mur . Je suis surpris de ne pas voir de frein sur tes rollers tout terrain, j'aurais eu du mal à m'en passer sur mes très vieux rollerblade Le freinage, c'est LE critère décisif qui me fait adorer la e-roue, après 10 ans de rollers j'en avais vraiment marre de me retrouver avec des roues carrées. (j'habite un coin vallonné...) Bienvenue, et bravo pour toutes les bidouilles. entre autres : un sidecar vae, c'est vraiment pas banal !

J'utilise une vieille appli (la 1.4) qui n'a pas cette fonction, et le firmware 1.2 qui est le dernier à ne pas titiller les leds. De toute manière, le flashouillage spychédélique ne m'attire pas. Oui, je suis un vieux con, mais j'assume...

C'est bien, je suis content pour toi. En ce qui me concerne, je regarde ça de loin, car j'ai déjà exprimé mon opinion sur un autre fil, je quitte Kingsong, comme Lot quitte Sodome : sans me retourner.

OK, merci. Aucune différence ne saute aux yeux, les barrettes sont à la même version v1.2 , seule la date diffère.... mais les caractéristiques sont néanmoins différentes. Donc il reste la solution du upgrade firmware, ou du changement des leds défectueuses en en récupérant sur de vieilles barrettes. Pffff.

Je ne retouche pas ce que j'ai dit plus haut, mais je m'auto-modère, car ce n'est pas forcément un souci de non-qualité. Je soupçonne KS d'avoir changé les leds, et la raison est sans importance. Il est possible que les ancienne leds n'existent plus, ou bien il y a eu une erreur d'appro, les nouvelles sont moins chères, plus fiables, plus lumineuses ...etc. Peu importe. (simple hypothèse). Le problème peut se résoudre par un changement du soft, à condition que le client accepte ou que ce soit possible. Et comme d'habitude en e-roue en général ou chez KS en particulier, il n'y a aucune communication technique pour prévenir les clients (et peut-être même les fournisseurs). @Juan-Miguel : si tu as encore les barres sous les yeux, peux-tu stp regarder attentivement si ce sont les mêmes leds sur les 2 barrettes. Elles ont probablement le même aspect général (pin to pin compatible) mais l'agencement des 3 leds internes est-il strictement le même ? Avec un peu de chance il y a la référence imprimée ou gravée dessus, mais ce n'est pas sûr. En soi, changer de composant n'est pas une démarche horrible, ce qui est hautement critiquable c'est l'absence de communication détaillée.

Merci @sevy13 , pour ma part j'imagine que faire le pack en DIY fait partie du jeu, mais cela nécessite une "préparation préliminaire" (spot welder, print 3D, appros diverses...). Et avant de lever le petit doigt, il faut être relativement sûr d'aller au bout... (ce n'est pas encore mon cas, des trucs en cours, j'en ai plein ma cave). Cela devrait être plus amusant que de monter un puzzle 1500 pièces (ce que je fais souvent, je conseille la série Jan Van Haasteren ).

Non, ce n'est pas Ali, c'est (tout à fais par hasard) le site https://www.passiongadgets.com/dyu/ Euh, 69$ une fourche télescopique, on peut le comprendre si elle est de bonne qualité....

Tu as raison, ce n'est pas toujours au même d'essuyer les plâtres. Certains sites chinois vendent des pièces, mais vraiment pas détaillées, et il mélangent 12" , 14" , rien de clair. Par exemple : Pour la largeur, il faut peut-être un moteur sans le pas de vis pour la roue-libre+pignon. A la limite, il faut le couper... en vérifiant si le pneu est centré dans la fourche.

Oui, j'ai bien compris, les barres "récentes" (2 ans !!) sont merdiques et il faut une retouche de soft pour arriver à les faire fonctionner quand même. C'est honteux, cela fait partie des anomalies soigneusement cachées sous le tapis. Je suis en v1,23 , c'est une des dernières versions (sinon la dernière) avant le changement de procédure d'upgrading qui oblige désormais à utiliser une appli hautement intrusive, ce que je refuse absolument. A l'origine, les firmwares étaient à l'adresse : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json et étaient gérables par les anciennes applis. Ce n'est plus vrai, tout a changé, mais cela m’indiffère totalement car je suis satisfait de ma version 1.23. Voilà voilà. Ayant acheté une des premières ks16b arrivées par avion, j'ai pu "bénéficier" de la dizaine de firmwares, comment dire, plutôt hésitants... Bref, je préfère oublier ça. Edit : en tant qu'ancien client (satisfait) et par simple courtoisie, je met en copie @Gyroroue-shop pour qu'ils soient au courant. Mais je ne suis pas sûr qu'ils se donnent encore la peine de lire le forum.

Bon, bon, bon, je signale que je n'ai toujours rien compris..... mais ce n'est pas grave, j'espère que Kingsong t'a présenté des excuses. Je résume : il y a une barre de led qui marche à gauche ou à droite, et une autre qui ne marche ni à gauche ni à droite. Les 2 barres ne font pas partie du même lot de fabrication et le nouveau firmware est sensé arranger les choses... mais ce n'est pas sûr, la barre pouvant simplement être morte, sauf que KS semble être bien au courant du problème. Cela pourrait (?) venir par exemple d'une liaison série trop rapide pour les nouvelles barres, ks préférant ralentir les trames plutôt que de poubeller les barres défectueuses. Simple hypothèse. Il se trouve que sur ma vieille ks16b j'ai 2 barres à changer, et en aucun cas je n'accepterai de changer de firmware. J'encourage vivement @Kingsong Europe à approvisionner des barres compatibles toutes versions. Je verrai ça probablement au mois de janvier.

Ceci dit, il reste la solution de valider le vocal, la roue dit gentiment : "please decelerate", mais il est préférable d'inhiber bip1 et bip2 pour ne conserver que bip3. L'avantage du vocal est d'avoir éventuellement d'autres messages selon les cas, le bip KS est nettement moins sophistiqué que le bip GW avec son "code morse".

J'adore le commentaire : "faites moi confiance, ça va rentrer"... . Boum, boum... J'ai vu un truc perfectible : un domino électrique. J'évoque juste un truc moderne de chez Wago : etc... Ce modèle est extrêmement fiable (qualité allemande), à un point tel que ces borniers rapides sont admis dans les installations domestiques (fils rigides ou multibrins) ce qui n'est pas du tout le cas des dominos.

La résistance fait 4 milliOhms, il existe des 3 milliOhms cms, la référence du modèle est en centièmes de pouces, par exemple une résistance cms type 1812 fait 0,18x0,12 pouces soit 4,57x3 mm. Je n'ai aucune expérience en print 3D, est-ce qu'un coffret comme ça serait réalisable ? Car attaquer ça au crame-cheveux me paraît assez risqué, sans parler des rebouchages de trous etc... Et puis ruiner un truc neuf, cela vrille les tripes. Autre sujet, comme tu as des pédales, je suppose que ça mouline grave. Peux-tu nous dire le nombre de dents pignon--plateau, ou le développement ? Y a-t-il un capteur au niveau du pédalier, ou bien le contrôleur se réveille uniquement quand le moteur commence à tourner suffisamment vite ?

Invraisemblable cafouillage de la part de KS, je n'y comprends rien.

Poukram, mais je suis nuuuuul ! Comment c'est possible ça ! . Ma confusion vient probablement du fait (?) que je ne suis pas hyper convaincu par la pertinence d'une tension élevée, le ressenti de @sevy13 est rassurant en 36V... et un éventuel passage en version bi-moteur pourrait aider en cas de besoin (forte pente, etc). A voir (à l'aide d'une pièce de monnaie).. OK, pour 48V il faudrait composer le pack différemment, en restant sur un total d'environ 70 cellules. Et merci à @smallexis pour son chiffrage intéressant. Pour assembler un pack "sérieux", il faudrait probablement des spacers en quinconce sur mesure, en print 3D, dans l'esprit du pack de @Stanor : Tout ça, c'est de la grosse modif qui dure des mois et des mois... L'intérêt de la gamme DYU, c'est sa grande diffusion qui en principe assure une certaine pérennité, y compris en pièces détachées. Il est remarquable qu'on puisse acheter cadre, fourche, coffre... séparément. La vidéo de @Exo démontre l'intérêt de l'engin, mais j'ai cru voir un bricolage de frein... sur un modèle dont on n'a pas parlé : le Fiido, moche mais avec un cadre double berceau extrêmement pratique (on peut ajouter un "center-case", mais la batterie de base est rikiki dans le tube de selle) :

Oui, le bip de ma 18a est caractériel à froid, mais cela ne va pas jusqu'à l'extinction, il est enroué (3 fois plus faible) sans plus.

C'est super, bon courage. Il faut admettre qu'avec deux moteurs, l'engin a fière allure La masse très basse et très en avant du moteur sera bénéfique pour limiter (un peu) le cabrage au démarrage. En toute rigueur il faudrait moins de couple sur la roue avant, donc à mon avis inutile de charger le shunt du contrôleur avec de la soudure. Tiens, en regardant la vidéo j'ai vu un truc qui ne m'a pas trop plu : le bout d'axe côté fil vaaachement proéminent. Pas acceptable, il faut meuler et si possible bien protéger la sortie du fil...

Oui, j'ai vu ça, il y a aussi des fixations un peu partout... J'ai fais une évaluation très approximative, mais suffisante pour constater que le volume est raisonnable, si on ne met pas les objectifs trop hauts. pack 48V, 10s7p, 24Ah, 1150Wh. Incontestablement cet engin me plait bien, tant pour l'usage que pour le bricolage. Je ne me vois pas sur une trott (sauf peut-être la Mercane MX60), la roue est pratique et hyper ludique, mais sur certaines routes c'est assez risqué... Le DYU roues 14 pouces est une bonne option, je préfère les versions D3+ ou le futur D5 suspendu... ils sont chers actuellement, je peux attendre un an ou l'acheter d'occase...

C'est le désagrément des achats par correspondance, quand un objet pose problème, il faut le renvoyer. Si le vendeur est chouette, il peut te dire de le garder et il t'en renvoie un autre. A priori ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut réexpédier la barre hs pour qu'elle soit échangée. Si le vendeur a été futé, il aura mis un repère ou une date sur l'objet , dans le cas contraire il ne saura pas si tu lui renvoies une vieille barre mais il n'aura pas de raison de douter de ta bonne foi. Techniquement, ton test de permutation des barres droite-gauche est suffisant pour identifier la barre défectueuse. Prétendre que le firmware est en cause est une connerie honteuse, les 4 liaisons sont électriquement identiques et la circulation des données sérielles est la même, même si ces données sont devenues programmables dans les derniers firmwares.

J'ai aussi regardé le "remplissage" du caisson DYU. A la louche, on devrait pouvoir installer un pack 48V sur mesure en configuration 10s7p, ce qui donne avec des cellules 3400mAh un total de 23,8Ah ou 1140Wh. Je n'irai pas plus loin dans cette évaluation, beaucoup trop pifométrée :