Techos78

Ne pas oublier que les pédales de gt16 sont "élastiques", il y a un bout d'élastomère qui assure une certaine souplesse, et donc l'angle à vide n'est pas le même que l'angle avec pilote. Selon ce que j'ai compris, en montant des pédales Gotway il faudra ajuster une cale rigide, en fonction de l'angle désiré, en éliminant (?) l'élastomère. Il serait intéressant d'avoir des commentaires à propos de ce système souple, très atypique....

Les pédales de la fat gt16 sont inchangées. Il est possible de monter des pédales Gotway, en ajoutant des cales et des aimants. Voir le forum anglais...

En effet ... Voilà un contrôleur 1,5kW capable de donner un gros courant... mais le moteur pourra-t-il l'accepter et/ou résister?... Vous le saurez au prochain épisode ... Il faut un moteur (entre 48 et 72V) avec des bobinages gros comme le pouce... Il va bientôt y avoir un microclimat torride du côté de Marseille.

Salut @berpar , bienvenue sur ce forum. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre... Est-ce que tu as déjà "soulevé le capot" pour voir l'agencement interne ? comme ça ? ou comme ça ? Donc le but serait de remplacer la batterie existante ? Quelles dimensions aurait ta préférence ? Tu accepterais de réagencer l'ensemble comme l'a fait @sevy13 ? De base, j'ai cru comprendre que les DYU sont équipés d'une batterie 6 Ah ou 10,4 Ah en configuration 10s3p, passer en 10s4p est probablement possible (cellules en quinconce), mais il faut vraiment confirmer les mesures... du moins il me semble... désolé, je ne suis sûr de rien. A priori, le pack 10,4 Ah (10s3p) fait 20,5 cm x 6,6 cm x 7,6 cm et pèse 1,86 kg... A peine plus grosse, et pas chère, il y a ça : Aliexpress Edit : tu as dis (plus bas) que tu as une batterie 4,4 Ah, j'imagine que c'est plutôt comme la photo du haut. Tu peux augmenter cette capacité sans rien changer d'autre, tu auras peut-être la bonne surprise d'avoir un engin un peu plus musclé car la nouvelle batterie pourra donner plus de courant.

Bonne analyse, @Stanor . Même la FNAC peut vendre des fakes : Réponse de @smallexis , mais pour un pack 70 cellules. Pour du 10s4p = 40 cellules, on peut penser en avoir pour 200 à 250 € pour le matos, plus un bras pour la main d'oeuvre . Peut-être que si on caresse @sevy13 dans le sens du poil il nous dira combien il a payé son pavé... Bon, c'est cher mais plutôt logique, quand on compare au tarif des e-roues.

@Mega93 : Il est parfaitement clair que le frein avant est in-dis-pen-sa-ble. Les spécifications chez les différents vendeurs ne sont pas toujours exhaustives, mais quand c'est détaillé, il est clairement indiqué qu'il n'y a qu'un seul frein, il est inutile de lancer une enquête approfondie, toute cette série est issue du/des même(s) container(s) achetés en gros. Ajouter un frein est simple, il ne faut pas faire un blocage là-dessus. Partout ailleurs, un clone DYU cadre allongé en alu est au dessus de 500 €, avec une disponibilité problématique. Là, le tarif est bas, l'équipement est minimum, c'est logique (berrre, argent du beure etc..). Et on peut toujours commander un vélo ou une draisienne à 600€, qui sera pleinement opérationnel(le). OK, d'accord. Si tu peux amener une camionnette à St Rémy, je la mets sur le trottoir et je te la donne, la suite en mp...

Cette montre a été évoquée ici : (en page 8 ) Android 7, écran vga, c'est du sérieux. A priori c'est toi l'essuyeur de plâtre...

Fin psychologue Sylvain... livraison Darty en fin de semaine d'un Urbanglide bike 140, au magasin de Rambouillet. <hs> en fait, c'est par fainéantise, je renonce définitivement à remettre en route ma CB750 Honda de 1972, moteur serré non roulante, je la donne à n'importe qui (avec carte grise) </hs>

La station debout très gainée oblige le corps à actionner des muscles antagonistes (tiré-poussé), ces efforts automatiques peuvent être excessifs d'où une accumulation d'acide lactique dans les fibres musculaires. Muscle statique ou dynamique, le problème est le même (cyclisme, tennis...). Gros effort pendant longtemps = risque de crampe. Les muscles saturés deviennent incontrôlables et peuvent s'imposer une tension maximale, tout se bloque, la douleur est atroce. Se décrisper diminue le niveau d'effort, et il faut aussi bien s'hydrater (oui, de l'eau !) pour assurer une bonne fluidité sanguine. Une bonne respiration peut faciliter l'obtention de la zénitude adéquate. Et une petite pause de temps en temps... le contact direct avec Gaïa est généralement bénéfique, en permettant de réapprendre à marcher.

Une valve tubeless nécessite un trou plus gros et elle est encastrée dedans :

Autre vidéo, qui montre le fonctionnement du capteur de pédalage sur certains contrôleurs : On peut remarquer que ce système est très approximatif, la qualité de fonctionnement est très inférieure à celle d'un vrai capteur de couple.

Probablement que ça ne va pas t'aider. Cela concerne le branding Urbanglide 140 plutôt bien fait car l'appli a été personnalisée. Cette appli gère deux options de démarrage. Je n'en sait pas plus, cela se passe à 2:02 de cette vidéo : Edit : l'image de base de cette vidéo me conforte dans l'impression que les pieds sont trop hauts. (pneus 14"). Il faut savoir être obtus (je parle de l'angle du genou). En virage, penché à 45°, une garde au sol de 3 ou 4 cm suffit, avec cependant des repose-pieds escamotables. (sur ma 1ière moto, ils ne l'étaient pas, je les ai bien usés)...

Bien, je vois que tu as quand même laissé la place pour poser les mains. Et ta dernière photo montre bien ce à quoi on ne pense pas immédiatement : le/les rétro(s). En trott ou en roue, quand on regarde derrière le bassin pivote un peu, ça aide. Vissé sur une selle c'est moins facile, sans parler que c'est préjudiciable à la stabilité et pas très pratique. Pour nos engins lents (surtout depuis que l'administration s'est réveillée), le rétro gauche est quasi indispensable...

Il y a les clones Urbanglide 140 (14") actuellement distribués par FNAC, DARTY, AMAZON etc à moins de 280€, ils sont intéressants avec leur cadre alu allongé (version brandée DYU plus) , version repose pied petite batterie (36V-6Ah) avec un seul frein ( c'est dangereux ! ). Bon, de toute façon, on peut avoir envie de mettre des freins de qualité... Pour moi, je ne sais toujours pas choisir entre draisienne ou vélo. A la minute présente, c'est plutôt draisienne car si on a de l'autonomie et un (ou deux) moulin(s) musclé(s), les pédales ne sont là que pour faire plaisir à l'administration... Et même, je penserais à recycler des repose-pieds de e-roues KS, un peu sur-baissés, en ajoutant impérativement le logo qui va bien ... Tiens, une info glanée chépuhou, la forme du carter a été dessinée en s'inspirant d'un dauphin... Ouais, admettons.

Pour recoller au sujet initial (gadgets/confort), une astuce intéressante : une barre transversale pour accrocher un "sac-à-ventre" : Qui, dans ce cas, abrite une grosse batterie.

Le russe applique la modification détaillée ici : Un pneu de roue électrique est défini par son diamètre extérieur. Quand on augmente la largeur, le diamètre est aussi augmenté, dans le cas présent on peut presque parler d'une KS17. Le russe est visiblement content du résultat, qui s'approche du confort d'une 18 pouces. Comme le gars est soigneux et compétant, il inspecte et entretient le moteur aussi, c'est très intéressant.

En fait si, elles sont utilisées par le constructeur. Comme il n'y a pas de connecteur, on peut se raccorder aux pastilles à l'aide d'un outillage qui comporte des petite pistons (test sous pointe), ou bien simplement souder des fils provisoires (visiblement les pastilles ont été utilisées). Ce sont des bus de communication, utilisés pour tester la carte et faire sa programmation. En bord de carte, (5V, RX, TX, GND) c'est une liaison série asynchrone UART ou CAN bidirectionnelle pour communiquer avec n'importe quoi (en général un terminal) Au milieu (5V, DAT, CLK, GND) une liaison série synchrone, peut être un bus I2C très prisé dans les mondes arduino ou raspberry Autre (NSS, SCK, MOSI, MISO, GND) une liaison série SPI full duplex Ce µcontrôleur comporte un bus JTAG , très utile pour débugguer/programmer l'ensemble d'une carte quand il y a plusieurs composants qui peuvent se chaîner entre-eux. Dans le cas d'un composant unique, même en boîtier QFP comme ici, on peut mettre une sonde par dessus, mais les contacts sont aléatoires et il est prudent de prévoir deux trous (locating) pour fiabiliser la fixation. (là, il n'y en a pas). Il est aussi possible de programmer le composant avant de le souder, mais là, il faut être très très sûr de soi . Test sous pointe En bas de chaque piston, la tige est carrée et permet un raccord en wrapping. L'outillage de test (planche à clous) est mis en pression contre la carte par dépression, il faut une carte relativement étanche (masquage des trous).

Je n'y connait rien en trottinette. Je peux juste te dire que tu es peut-être en présence du code d'erreur 27 qui veut dire ceci : Bon courage. Edit : oups, grillé pas @smallexis

A mon avis, cela dépend beaucoup du type de moteur : avec ou sans sonde de hall. Le contrôleur d'un moteur sans sondes est obligé de mesurer la fcem de temps en temps pour connaître la position du rotor. A l'arrêt : niet, pas de fcem, et donc dans le meilleur cas il synthétise une rampe de démarrage typique, ou bien il attend d'avoir du signal pour engager sa commande synchrone du champ tournant. C'est pour cela que le démarrage d'un brushless sans Hall est relativement "baveux". Les e-roues auront toujours des sondes pour maîtriser la vitesse nulle ou faible et l'inversion de sens. Avec des sondes, le rendement est meilleur et la logique plus simple.. Non, il n'y a pas de souci. Cela rejoint le câblage fait par Kingsong sur les ks16b ou ks18a : les batteries en cascade ( queue leu leu ). Effectivement le pack intermédiaire "voit passer le courant" de charge, mais comme tous les packs sont en // , chacun de ces packs va prendre de l'énergie, les potentiels vont augmenter quasi-simultanément, le partage est auto-équilibrant, au prorata des capacités. Les cellules du pack intermédiaire ne souffrent pas car les packs en aval empêchent la tension de monter en absorbant du courant. Il n'y a pas de phénomène charge-décharge. C'est une charge simple mais qui sera ralentie à cause des autres batteries.

Oui, plus en fait, au hasard, regarde cette vidéo :

En effet. A priori tu sais faire du monocycle à pédale, eh bien si tu testes la e-roue tu ne seras pas dépaysée. Mon fils (30 ans) à pris ma Kingsong, 30 seconde + tard il avançait et faisait les virage, 2 minutes + tard de la marche arrière.... Moi il m'a fallu presque 1 semaine pour décoller du mur . Je suis surpris de ne pas voir de frein sur tes rollers tout terrain, j'aurais eu du mal à m'en passer sur mes très vieux rollerblade Le freinage, c'est LE critère décisif qui me fait adorer la e-roue, après 10 ans de rollers j'en avais vraiment marre de me retrouver avec des roues carrées. (j'habite un coin vallonné...) Bienvenue, et bravo pour toutes les bidouilles. entre autres : un sidecar vae, c'est vraiment pas banal !

J'utilise une vieille appli (la 1.4) qui n'a pas cette fonction, et le firmware 1.2 qui est le dernier à ne pas titiller les leds. De toute manière, le flashouillage spychédélique ne m'attire pas. Oui, je suis un vieux con, mais j'assume...

C'est bien, je suis content pour toi. En ce qui me concerne, je regarde ça de loin, car j'ai déjà exprimé mon opinion sur un autre fil, je quitte Kingsong, comme Lot quitte Sodome : sans me retourner.

OK, merci. Aucune différence ne saute aux yeux, les barrettes sont à la même version v1.2 , seule la date diffère.... mais les caractéristiques sont néanmoins différentes. Donc il reste la solution du upgrade firmware, ou du changement des leds défectueuses en en récupérant sur de vieilles barrettes. Pffff.

Je ne retouche pas ce que j'ai dit plus haut, mais je m'auto-modère, car ce n'est pas forcément un souci de non-qualité. Je soupçonne KS d'avoir changé les leds, et la raison est sans importance. Il est possible que les ancienne leds n'existent plus, ou bien il y a eu une erreur d'appro, les nouvelles sont moins chères, plus fiables, plus lumineuses ...etc. Peu importe. (simple hypothèse). Le problème peut se résoudre par un changement du soft, à condition que le client accepte ou que ce soit possible. Et comme d'habitude en e-roue en général ou chez KS en particulier, il n'y a aucune communication technique pour prévenir les clients (et peut-être même les fournisseurs). @Juan-Miguel : si tu as encore les barres sous les yeux, peux-tu stp regarder attentivement si ce sont les mêmes leds sur les 2 barrettes. Elles ont probablement le même aspect général (pin to pin compatible) mais l'agencement des 3 leds internes est-il strictement le même ? Avec un peu de chance il y a la référence imprimée ou gravée dessus, mais ce n'est pas sûr. En soi, changer de composant n'est pas une démarche horrible, ce qui est hautement critiquable c'est l'absence de communication détaillée.