Techos78

Merci @sevy13 , pour ma part j'imagine que faire le pack en DIY fait partie du jeu, mais cela nécessite une "préparation préliminaire" (spot welder, print 3D, appros diverses...). Et avant de lever le petit doigt, il faut être relativement sûr d'aller au bout... (ce n'est pas encore mon cas, des trucs en cours, j'en ai plein ma cave). Cela devrait être plus amusant que de monter un puzzle 1500 pièces (ce que je fais souvent, je conseille la série Jan Van Haasteren ).

Non, ce n'est pas Ali, c'est (tout à fais par hasard) le site https://www.passiongadgets.com/dyu/ Euh, 69$ une fourche télescopique, on peut le comprendre si elle est de bonne qualité....

Tu as raison, ce n'est pas toujours au même d'essuyer les plâtres. Certains sites chinois vendent des pièces, mais vraiment pas détaillées, et il mélangent 12" , 14" , rien de clair. Par exemple : Pour la largeur, il faut peut-être un moteur sans le pas de vis pour la roue-libre+pignon. A la limite, il faut le couper... en vérifiant si le pneu est centré dans la fourche.

Oui, j'ai bien compris, les barres "récentes" (2 ans !!) sont merdiques et il faut une retouche de soft pour arriver à les faire fonctionner quand même. C'est honteux, cela fait partie des anomalies soigneusement cachées sous le tapis. Je suis en v1,23 , c'est une des dernières versions (sinon la dernière) avant le changement de procédure d'upgrading qui oblige désormais à utiliser une appli hautement intrusive, ce que je refuse absolument. A l'origine, les firmwares étaient à l'adresse : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json et étaient gérables par les anciennes applis. Ce n'est plus vrai, tout a changé, mais cela m’indiffère totalement car je suis satisfait de ma version 1.23. Voilà voilà. Ayant acheté une des premières ks16b arrivées par avion, j'ai pu "bénéficier" de la dizaine de firmwares, comment dire, plutôt hésitants... Bref, je préfère oublier ça. Edit : en tant qu'ancien client (satisfait) et par simple courtoisie, je met en copie @Gyroroue-shop pour qu'ils soient au courant. Mais je ne suis pas sûr qu'ils se donnent encore la peine de lire le forum.

Bon, bon, bon, je signale que je n'ai toujours rien compris..... mais ce n'est pas grave, j'espère que Kingsong t'a présenté des excuses. Je résume : il y a une barre de led qui marche à gauche ou à droite, et une autre qui ne marche ni à gauche ni à droite. Les 2 barres ne font pas partie du même lot de fabrication et le nouveau firmware est sensé arranger les choses... mais ce n'est pas sûr, la barre pouvant simplement être morte, sauf que KS semble être bien au courant du problème. Cela pourrait (?) venir par exemple d'une liaison série trop rapide pour les nouvelles barres, ks préférant ralentir les trames plutôt que de poubeller les barres défectueuses. Simple hypothèse. Il se trouve que sur ma vieille ks16b j'ai 2 barres à changer, et en aucun cas je n'accepterai de changer de firmware. J'encourage vivement @Kingsong Europe à approvisionner des barres compatibles toutes versions. Je verrai ça probablement au mois de janvier.

Ceci dit, il reste la solution de valider le vocal, la roue dit gentiment : "please decelerate", mais il est préférable d'inhiber bip1 et bip2 pour ne conserver que bip3. L'avantage du vocal est d'avoir éventuellement d'autres messages selon les cas, le bip KS est nettement moins sophistiqué que le bip GW avec son "code morse".

J'adore le commentaire : "faites moi confiance, ça va rentrer"... . Boum, boum... J'ai vu un truc perfectible : un domino électrique. J'évoque juste un truc moderne de chez Wago : etc... Ce modèle est extrêmement fiable (qualité allemande), à un point tel que ces borniers rapides sont admis dans les installations domestiques (fils rigides ou multibrins) ce qui n'est pas du tout le cas des dominos.

La résistance fait 4 milliOhms, il existe des 3 milliOhms cms, la référence du modèle est en centièmes de pouces, par exemple une résistance cms type 1812 fait 0,18x0,12 pouces soit 4,57x3 mm. Je n'ai aucune expérience en print 3D, est-ce qu'un coffret comme ça serait réalisable ? Car attaquer ça au crame-cheveux me paraît assez risqué, sans parler des rebouchages de trous etc... Et puis ruiner un truc neuf, cela vrille les tripes. Autre sujet, comme tu as des pédales, je suppose que ça mouline grave. Peux-tu nous dire le nombre de dents pignon--plateau, ou le développement ? Y a-t-il un capteur au niveau du pédalier, ou bien le contrôleur se réveille uniquement quand le moteur commence à tourner suffisamment vite ?

Invraisemblable cafouillage de la part de KS, je n'y comprends rien.

Poukram, mais je suis nuuuuul ! Comment c'est possible ça ! . Ma confusion vient probablement du fait (?) que je ne suis pas hyper convaincu par la pertinence d'une tension élevée, le ressenti de @sevy13 est rassurant en 36V... et un éventuel passage en version bi-moteur pourrait aider en cas de besoin (forte pente, etc). A voir (à l'aide d'une pièce de monnaie).. OK, pour 48V il faudrait composer le pack différemment, en restant sur un total d'environ 70 cellules. Et merci à @smallexis pour son chiffrage intéressant. Pour assembler un pack "sérieux", il faudrait probablement des spacers en quinconce sur mesure, en print 3D, dans l'esprit du pack de @Stanor : Tout ça, c'est de la grosse modif qui dure des mois et des mois... L'intérêt de la gamme DYU, c'est sa grande diffusion qui en principe assure une certaine pérennité, y compris en pièces détachées. Il est remarquable qu'on puisse acheter cadre, fourche, coffre... séparément. La vidéo de @Exo démontre l'intérêt de l'engin, mais j'ai cru voir un bricolage de frein... sur un modèle dont on n'a pas parlé : le Fiido, moche mais avec un cadre double berceau extrêmement pratique (on peut ajouter un "center-case", mais la batterie de base est rikiki dans le tube de selle) :

Oui, le bip de ma 18a est caractériel à froid, mais cela ne va pas jusqu'à l'extinction, il est enroué (3 fois plus faible) sans plus.

C'est super, bon courage. Il faut admettre qu'avec deux moteurs, l'engin a fière allure La masse très basse et très en avant du moteur sera bénéfique pour limiter (un peu) le cabrage au démarrage. En toute rigueur il faudrait moins de couple sur la roue avant, donc à mon avis inutile de charger le shunt du contrôleur avec de la soudure. Tiens, en regardant la vidéo j'ai vu un truc qui ne m'a pas trop plu : le bout d'axe côté fil vaaachement proéminent. Pas acceptable, il faut meuler et si possible bien protéger la sortie du fil...

Oui, j'ai vu ça, il y a aussi des fixations un peu partout... J'ai fais une évaluation très approximative, mais suffisante pour constater que le volume est raisonnable, si on ne met pas les objectifs trop hauts. pack 48V, 10s7p, 24Ah, 1150Wh. Incontestablement cet engin me plait bien, tant pour l'usage que pour le bricolage. Je ne me vois pas sur une trott (sauf peut-être la Mercane MX60), la roue est pratique et hyper ludique, mais sur certaines routes c'est assez risqué... Le DYU roues 14 pouces est une bonne option, je préfère les versions D3+ ou le futur D5 suspendu... ils sont chers actuellement, je peux attendre un an ou l'acheter d'occase...

C'est le désagrément des achats par correspondance, quand un objet pose problème, il faut le renvoyer. Si le vendeur est chouette, il peut te dire de le garder et il t'en renvoie un autre. A priori ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut réexpédier la barre hs pour qu'elle soit échangée. Si le vendeur a été futé, il aura mis un repère ou une date sur l'objet , dans le cas contraire il ne saura pas si tu lui renvoies une vieille barre mais il n'aura pas de raison de douter de ta bonne foi. Techniquement, ton test de permutation des barres droite-gauche est suffisant pour identifier la barre défectueuse. Prétendre que le firmware est en cause est une connerie honteuse, les 4 liaisons sont électriquement identiques et la circulation des données sérielles est la même, même si ces données sont devenues programmables dans les derniers firmwares.

J'ai aussi regardé le "remplissage" du caisson DYU. A la louche, on devrait pouvoir installer un pack 48V sur mesure en configuration 10s7p, ce qui donne avec des cellules 3400mAh un total de 23,8Ah ou 1140Wh. Je n'irai pas plus loin dans cette évaluation, beaucoup trop pifométrée :

Externaliser le(s) contrôleur(s), ce serait un peu compliqué. Il faudrait un coffret fixé/soudé sur le cadre... C'est l'éternel problème, gaver l'engin de batteries, c'est lourdingue et ne se justifie pas pour les trajets les plus courants que tu évoques. Et en cas de vol, cela ferait moins mal au cœur. (la batterie est plus chère que le vélo). Là, je pense que 600 à 1000 Wh suffisent (40 à 60 km d'autonomie, ~4kg), mais qu'il faut pouvoir utiliser une batterie d'appoint pour les randos plus sérieuse. En l'absence d'interface dédiée, et pour éviter la galère d'alignement des tensions int. vs ext, ou de commutation, je vois la solution la plus simple : le OU à diodes schottky, perdre 600mV sur une source à 48V n'est pas très grave... Mais il faut ajouter un connecteur sérieux. En résumé, je préfère tout mettre dans le coffre existant, même s'il faut rajouter un ventilo (?) pour brasser l'air interne... Edit : désolé @sevy13 , on s'écarte du sujet, mais c'est un peu ta faute, tu nous a fait fantasmer, et tes travaux ont valeur d'exemple... une conséquence mouton-panurgienne (euh, une simple jalousie en fait).

"destructif au-dessous", je suppose Perso, j'aimerais bien connaître les mécanismes électro-chimiques qui expliquent ce que l'on observe : en dessous du seuil ~3V la tension chute rapidement (jusqu'à 0,0V) et la cellule se comporte en court-circuit (résistance très faible). Je n'ai jamais rien vu sur ce sujet... c'est peut-être relativement "confidentiel industrie" et donc difficilement publiable. Sans vouloir être trop hors sujet , je pense que la clé de ce comportement est dû à la feuille interface (plus ou moins polymère) qui se polarise et change de caractéristiques en fonction du champ électrique auquel il est soumis. Il faut noter que dans bien des cas, ce phénomène n'est PAS irréversible (mais assez stressant), et qu'il existe des procédures pour réactiver des cellules mortes. Qui sait, il est possible que, lors de la fabrication, la cellule ait besoin d'être activée une première fois, suite au bobinage des électrodes ?... Juste une hypothèse, parmi d'autres...

Merci @sevy13 . Bon, le 2ième contrôleur était une boutade, si je me lançais je choisirais de privilégier l'autonomie plutôt que la motricité, avec cependant un passage à 48V pour bien alimenter la bouzine. J'ai commencé un schéma 3D, c'est une forme tortueuse, il ne faut pas être fainéant sur les courbes de Bézier, bah, ça occupe...

C'est pas possible, on a fusillé des concepteurs pour moins que ça... Tige de selle, prends une suspendue, c'est teeelllement plus agréable. Amuse-toi bien sur son nouveau joujou... et envoie ta femme faire la vaisselle.

Il y a l'aspect sécurité qu'il ne faut pas négliger. Quand on gère des milliers de cellules, on ne les stocke pas dans le buffet du salon ni même à la cave au risque de cramer l'immeuble. Sans être "Seveso", cela reste une activité pouvant créer des dommages sévères... Bon, au milieu du plateau du larzac, ça va

Tssss, tu nous as dit que tu l'avais viré, ou du moins que ton nouveau contrôleur n'assurait pas la fonction... . Je plaisante bien sûr. "Pour le plaisir" comme dit la chanson, je regarde l'habitabilité de la coque, dans le but d'y mettre un max de batterie (et un 2ième contrôleur, une boîte à outils, un gilet jaune, un casse-croûte...). La forme est "tordue", c'est le moins qu'on puisse dire, les fixations sont invasives... Je fais des évaluation très approximatives à partir de photos, mais j'ai du mal à voir la hauteur disponible. D'où ma question : >>> quelle est l'épaisseur externe du coffre, mesurée à la louche au niveau de l'encoche de poignée ? Merci...

Le deck très bas est une obligation, cette trott-XL tient debout par effet culbuto : Cela fait plus d'un an que ce projet traîne sur youtube, l'éventuelle mise en vente n'est pas très rapide...

Pour démonter un pneu raide ou de petit diamètre, il y a une étape importante qui est souvent négligée : il faut bien bien dégonfler (de préférence démonter l'obus) et décoller le pneu tout autour et des deux côtés. Ainsi, on peut pincer le pneu (un serre-joint dans les cas extrêmes) du côté opposé à celui où on engage le démonte pneu, cela donne "du mou". Attention à ne pas abîmer la chambre, un peu de liquide vaisselle peut aider... Il faut surtout s'installer au mieux, la présence d'un moteur et/ou disque complique les choses, et peut justifier l'utilisation d'un établi percé ou un établi étau, tellement pratique.

Oui, beau boulot @Fabrice10 , Bon, ta question sur le voile de jante est déloyale : très très peu d'utilisateurs ont un comparateur pour faire ce test... Pas moi en tout cas. Je suis de l'avis de @Tank , tu es surgonflé pour une 18 pouces. Perso, en tant que pilote lent pas très sensitif de 90kg , sur ks18 (pneu Kenda) je gonfle à 2,6 et c'est quand c'est descendu à 1,8 que je ressens vraiment le flottement dans les dévers en tôle ondulée, et en virage appuyé.

Salut @Pierre Pierrot , tu n'as pas cité de source pour ces tableaux, je suppose donc que tu en es l'auteur. Donc tu effectues une interpolation linéaire entre les bornes Vmin et Vmax. Pour info, pour ceux qui sont en 84V ou en 100,8V , ils peuvent rapidement créer leur propre tableau Excel, exemple : La colonne A4:A14 est une suite 0 0,1 0,2 .... 0,9 1 , la case B4 contient la formule =B$1+(B$2-B$1)*A4 que l'on "tire" jusqu'à B14, la colonne A4:A14 a le format pourcentage (avec 0 décimale) et la colonne B4:B14 le format 0,0"V". Cette méthode triviale est aussi utilisée par de nombreux engins qui affichent un pourcentage... Mais ce n'est pas si simple, c'est effectivement la charge en tension, ce n'est pas la charge en énergie car V est linéaire mais E est quadratique. Et c'est bien l'énergie (donc l'autonomie restante) qui intéresse le pilote. Certaines applications corrigent cette échelle, en tenant aussi compte du courant qui augmente quand la tension est basse ce qui augmente aussi les pertes. En gros, la courbe ressemble à un morceau de parabole avec la concavité vers le bas. Autre problème, selon son firmware, chaque engin applique son propre Vmin selon différents critères, par exemple une e-roue pourra garder une réserve d'énergie pour maintenir l'asservissement à vitesse finale très faible puis nulle, de plus comme la carte mère n'est jamais coupée, une certaine tension est nécessaire pour la maintenir en veille. De toute façon, en e-roue il est désagréable de trop vider la batterie (un gastéropode qui couine), et c'est aussi dangereux pour le pack cas si un groupe de cellule a une tension très basse par rapport aux autres, cela ne sera pas détecté (la carte mère ne teste que la tension globale, et le bms ne peut pas couper même si le seuil limite est atteint). De ce point de vue, les trotts sont moins exigeantes et peuvent vider leur batterie sans risque.