Techos78

J'utilise une vieille appli, la 1.4, qui ne demande aucune connexion au net. (c'était bien, avant...) Donc on lance, on se connecte à la roue, on fait "Voice Control", et on clique. Ça bippe et tu n'auras plus d'alarme. Les vieilles applis ne permettent plus les mises à jour, maintenant tout est contrôlé/verrouillé par la Chine.

Bah, ils n'essaieront peut-être pas de prendre un ralentisseur à 25 km/h, et j'espère pour eux qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Par ici, c'est une vraie folie... Là, c'est le cadre court 12", le 14" long est plus inquiétant (sans que ce soit trop alarmant), car la soudure (double) est davantage sollicitée en torsion : elle est plus courte (en bleu). Le déport arrière (en vert) est sensiblement le même. Le corps central d1 vs d3+ n'a pas le même angle, et la colonne de direction d3+ est mieux soudé. Un simple constat : depuis plus d'un siècle les vélos sont structurés en double triangle, je vais trianguler l'arrière, ce qui est d'ailleurs relativement simple. Pour un cadre rigide, la seule suspension vient de la dimension et du gonflage des pneus (pour un pilote rigide).

Vraiment désolé pour ton accident. Juste une petite remarque : limiter les conséquences d'une chute, c'est bien. On peut également veiller à ne pas chuter en gérant son trajet, et ceci peut aider :

@Ebikeadventure : partant du principe que ne pas porter de sac à dos ça fait plaisir, tu pourrais nous parler de ton expérience concernant les remorques. Remorque 2 roues en //, deux roues en ligne et 1 roue. Le type d'attelage (boule, cardan...), avantage/inconvénient, sensations, besoin de frein à inertie, béquille...etc. C'est juste une suggestion pour "meubler", ce sujet n'a, a priori, jamais été abordé.

Sans vouloir désavouer Hirsute, force est de constater qu'un des meilleurs sauteurs de la planète est Kuji Rolls, qui a largement exploité les pads bricolés aussi bien pour mieux sauter (pads horizontaux) que pour gagner en réactivité (pads verticaux). Ce sont essentiellement des éléments "sur mesure", adaptés en fonction de la morphologie et du but recherché. Je ne pense pas (?) qu'il y ait des éléments commercialisés en standard vu l'étroitesse du segment.

Le nocturne en roue, ça craint. Vous avez vu ce qui est arrivé à @ArthurLasemelle ? : Donc soit on se surprotège avec moult équipements lorsque la roue éclaire que dalle au raz du sol, soit on surveille attentivement l'endroit où on pose la gomme en éclairant par dessus.

Indiana Jones : only the penitent man...

Vishnou m'en garde... quoi que... les 800W de la 16B dans la roue arrière... mmhhhh... bon, n'y pensons plus. J'ai renoncé au 60V, le 48V devrait me suffire... en 2 moteurs

Euh, à mon avis il faut y aller mollo sur l'éclairage, le but n'est pas d'éblouir les autres. Je rappelle que les feux de croisement doivent avoir une ligne de coupure réglée avec un rabattement de 1% ... Comme nos bouzines n'ont pas de commutation phare-code, je pense que le mieux est de rester à des puissances "raisonnables" et d'avoir à la main une lampe puissante qu'on utilise à bon escient.

Même si je n'ai pas l'intention de mettre un pédalier, je suis vos travaux avec attention car je suis en train de choisir le positionnement de mes futures pédales Kingsong : Je tiens compte d'un futur doublement de l'épaisseur du caisson central (bourré de batteries...) ce qui serait rédhibitoire pour un plateau... Et un porte bagage central style @sevy13 ne serait pas de refus... mais pas de gamin assis au milieu : mes 3 gamins ont ~40 ans... Edit tardif : à propos, est-ce que quelqu'un connaît des aimants qui attirent l'aluminium ? Le verrou en position haute des pédales ks par un ressort m'ennuie un peu.

Pareil. Mais la tige de selle longue totalement rétractable m'a fait choisir le cadre long. En restant en version draisienne, l'axe pédalier est un excellent point de fixation, et effectivement on peut mettre une liaison mécanique jusqu'au bras. Comme je n'ai pas du tout envie de souder quoi que ce soit, cela peut être des trucs genre gros rayons de roues de moto. (simple hypothèse pour l'instant). J'ai élevé deux garçons intrépides qui m'ont plié un certain nombre de vélos (relativement bas de gamme), c'est un sujet qui me tracasse toujours un peu...

Oui, et puis une roue qui se contente de faire bip, bibiiip, bidibip... ça nous rappelle R2-D2 ...

Bien, je vois de belles progressions matérielles. Perso, je n'en suis toujours qu'à des considérations théoriques. Comme j'envisage une utilisation off-road, je vais commencer par regarder le cadre, et la faisabilité de pédales basses + béquille centrale. Pour le cadre, j'ai effectué quelques simulations de contraintes. C'est en cours, mais pour l'instant, pour de l'acier A50, charge 120 kg, saut de 20 cm, eh bien il n'y a pas trop de marge du côté des soudures des bras arrières sur le fourreau du tube de selle (déchirement = traction + rotation) : Il n'est pas impossible, pour être tranquille, que j'ajoute des tirants en partie basse... Ça m'ennuierait un peu de me retrouver avec deux demi-vélos suite à un saut.

Euh, oui, merci. Et je peux mettre un sac de ciment cpj45 sur les genoux (les anciens qui faisaient 50 kg).

Bonjour à tous. Quand on regarde un petit scooter électrique, on imagine facilement qu'un pilote qui démarre trop rapidement (sans se pencher) peut se retrouver assis par terre. Et on peut donc rêver d'un dispositif qui coupe le moteur lorsque l'engin commence à se cabrer. Surtout que ces systèmes anti wheeling sont courants sur les motos de sport. J'ai un peu regardé, mais je n'ai rien vu de standard dans le genre "petit boîtier gyro qui peut couper les gaz". Il y a peut-être des bricoleurs de drones, des bidouilleurs Arduino ou autre..... je suis suspendu à vos lèvres. Merci.

En toute rigueur, si j'en crois ce texte ... : ... le disque av du MoovWay est monté à l'envers... Les bras spiralés travaillent en compression lors du freinage. Je n'y comprend rien. . La mécanique vélo me laisse rêveur. Pour le gravage qui "doit" être apparent, cela suppose que les disques sont toujours côté gauche, ce qui n'est pas du tout garanti sur un véhicule électrique (sans chaîne ni courroie).

Juste au cazou, je rappelle que pour calibrer il est indispensable que la roue soit parfaitement verticale en roulis, et c'est l'horizontalité en tangage des pédales que l'on ajuste à la demande. Cela compense également le capteur lui-même (généralement un MPU-6000) dont le biais des accéléromètres X et Y peut atteindre ±50mg, la compensation des biais des gyromètres (±20°/s) nécessite simplement que la roue soit immobile.

Exact @Stanor , j'ai commis une erreur d'aiguillage. Bon , on oublie tout et je vais immédiatement m'inscrire dans un ehpad. C'est bien @Elias84 l'auteur de la performance cinétique et de la vidéo... Désolé de t'avoir impliqué @Mega93 .

@Mega93 , je confirme le , cette précaution n'était pas nécessaire car il n'y a aucune raison d'être agressifs ou vexants les uns envers les autres. J'ai l'impression qu'on a mal interprété ta démonstration qui consistait à montrer une erreur d'affichage du display au guidon, alors que sur l'appli la vitesse est correcte. (?). "conf d'origine = 79 km/h vent de face, avec un frein qui frotte"... nous n'y avons pas cru. Mais nous avons eu l'impression que toi, tu le croyais ... d'où un certain flottement dans la discussion. Le second degré n'est pas toujours facile à utiliser.

Je confirme. J'en ai suivi une samedi, avec un bon pilote dessus, eh bien ça passe là ou les autres ne passent pas, avec une décontraction particulièrement énervante... Gonflée à 1,2 bar, c'est du billard, alors que sur les cailloux on perdait tous des plombages... Je veux bien croire qu'elle n'est pas trop fiable, mais quand elle marche, whaaooouuu.

Oui, je suis du même avis, attention à la chute arrière. Et attention aussi à la chute avant en cas de gros freinage :

Eh oui, il faut faire confiance aux trottistes qui connaissent bien le problème. Il faut soit un afficheur interactif soit une liaison bluetooth pour régler le contrôleur : diamètre du pneu (souvent paramètre 06 en pouces) et le nombre d'aimants du moteur (07). -- à confirmer -- C'est quand même dommage de décevoir @Mega93. Euh, j'ai tendance à dire qu'il faut aussi changer de cerveau, parce que 100 km/h là-dessus ne me semble pas souhaitable...

Ça va être difficile de faire court. Tous nos moteurs brushless sont pilotés à l'aide de signaux triphasés, qui sont générés par 6 transistors montés en demi-ponts comme ceci : Chaque phase émet donc une tension ternaire, par exemple la phase U : -- SW1 on et SW2 off -- SW1 off et SW2 off -- SW1 off et SW2 on -- et bien sûr SW1 on et SW2 on est interdit. Pour contrôler la tension, la commande des switches est hachée à fréquence élevée, avec un rapport cyclique variable pour ne générer que le courant nécessaire. Là, il y a deux stratégies extrêmes : soit on module le découpage afin de synthétiser des tensions sinusoïdales, soit on crée des tensions "carrées". Pour une roue on ne sait jamais vraiment, d'autant qu'il y a des modulations intermédiaires entre ces deux extrêmes. Mais quand on achète un contrôleur, c'est assez souvent indiqué. Quelle différence ? Concrètement le maximum de couple (effort tangentiel) s'exerce lorsque le pôle excité (électro-aimant) est juste entre deux aimants. Car si le pôle est en face d'un aimant, l'effort est radial et ne sert à rien. Il est donc intelligent de générer des tensions sinusoïdales, ce qui limite les contraintes et améliore le rendement. Néanmoins, une commande "carrée" crée un peu plus de couple (au détriment du rendement), elle se justifie lorsque le besoin de puissance est maximum. Les sifflements aigus des moteurs sont surtout dus aux vibrations des fils et des tôles magnétiques feuilletées, modifier la fréquence et/ou le type de modulation change le spectre sonore.

Toutafè. Il ne faut donc pas tenir compte du frottement apparent, mais de la précession mécanique qui est, paraît-il, prépondérante. Cela n'est quand même pas très évident... https://www.drgoulu.com/2013/08/12/pedales-de-velo/#.XgBiw9XjI0M

Les premiers firmwares diffusaient un tonitruant "Hello KingSong", que l'on pouvait éliminer en inhibant le vocal, ce qui retirait du même coup toutes les alarmes sonores (température..etc) sauf les 3 seuils de vitesse par bip piézo. Ouf, le jingle de power-on n'existe plus, et on peut laisser le vocal. Chacun fait ce qu'il veut, à mon avis une bonne roue est une roue silencieuse, donc seuil 1 et 2 à zéro, et seuil 3 à une valeur raisonnablement élevée avec le tiltback 1 ou 2 km/h au dessus. En rando dans un groupe, essayer de deviner qui a commis un bip devient vite gonflant .