Techos78

je rêve, tu as mis ton clou sur la table du salon ! (tu peux remettre le garde boue arrière...) (pour ceux qui connaissent mal l'argot, clou = vieille bicyclette , pour moi c'est une dénomination amicale) Je pense que le cadre long permet une tige de selle bien longue, indispensable pour la version à pédales. En version draisienne, on peut davantage accepter d'être recroquevillé. Et on peut plus facilement accrocher un accessoire : un porte bagage, une plaque et, euh non, pas un porte bébé . Il faudrait aussi un plateau de plus grand diamètre parce que là, ça mouline trop vite. C'est plutôt au pilote d'aider le vélo... de temps en temps, comme sur un Solex, mais eux il avaient besoin d'être démarrés.

Respect, @sevy13 , beau boulot. Tu as dû voir qu'il y a eu un sujet sur la version à pédale, de chez DYU Ton intérêt et tes améliorations sur ce petit machin confirme l'intérêt pratique de ce genre d'engin. Il semble en effet y avoir de nombreux clones, dont certains à très bas coût, mais que cette base évolue en devenant suspendue, allongée ...etc. Tiens, une question vicelarde : tu as une sonde de température sur ton contrôleur ? C'est un 250 W nominal, et comme tu as parlé de 250 et/ou 350 W...

En barrettes mâles sécables, broches droites au pas de 1,27 il y a du choix mais c'est plus cher qu'au pas de 2,54 . exemple : conrad

Diable, je pensais être clair... Bon, voilà une photo de ma ks16 : Le support de pédale était desserré, ce qui provoquait des (petites) instabilités et des bruits suspects. Le support s'affaisse et ce que j'appelle le talon vient toucher de temps en temps le carter moteur, ce qui a fait la petite trace blanche et qui a cisaillé l'étiquette circulaire en papier sur le carter moteur. Il faut que ce support pédale reste parallèle au moteur, en tâtant avec le bout des doigts tout en sollicitant la roue en compression, on sait tout de suite si il y a un problème. Il faut bien se rendre compte qu'on applique un porte-à-faux énorme sur cet embryon de châssis, on se rend mieux compte en retirant la coque : Inutile de dire que comme ça, c'est terriblement instable, et que ce n'est pas par hasard si j'ai mis le pneu dans un trou.

D'une manière générale, je pense qu'il faut anticiper une descente de trottoir en baissant les fesses, puis allonger les jambes pendant la descente, le but global étant que le centre de gravité du pilote reste à altitude constante. Les descentes jambes raides sont à éviter si on ne veut pas tout casser. Un gros impact perturbe aussi les capteurs : l'accéléro qui fait son possible pour déterminer la position verticale (fonction inclinomètre, la gravité disparaît pendant une chute), et le gyro est sollicité si le pilote ne "retombe" pas les pieds à plat (mouvement peu naturel) .. Le resserrage des brides de supports pédales est presque une opération de routine. Pour voir si cela se justifie, mettre la roue à plat par terre, appuyer de tout son poids sur la pédale repliée (avec les genoux par exemple) en glissant ses doigts pour mesurer la distance entre le talon du support pédale et le carter moteur. Il doit faire 5 ou 6 mm et ne pas varier de plus de 1mm. Dans les pires cas, on entend un bruit de cloche en descendant un trottoir, et le carter moteur se raye.

Salut @DiscoJesus , bienvenue. Je pense qu'il faudrait faire quelques photos de cette trottinette pour aider les spécialistes de ce forum. C'est facile de les inclure dans les messages puisque ce forum peut les héberger, de préférence faire des .jpg qui ne dépassent pas 200 koctets. Il faudrait que tu essayes de voir si c'est bien le bridage qui limite la vitesse, ou si c'est la puissance qui est insuffisante.... Mais effectivement, les bridages sont souvent conditionnés par la connexion de 1 ou 2 fils gris...

<HS> Une connexion sertie est fiable quand elle est pratiquée avec de bons outils et les bonnes procédures. Par exemple, les ~530 km de câbles d'un Airbus A380 qui relient les connecteurs entre-eux sont pratiquement tous sertis. La qualité du contact est due à une propriété physique étonnante : quand deux métaux sont fortement pressés l'un contre l'autre, l'air et l'humidité ne passe pas, donc pas d'oxydation. (il faut que les métaux soient compatibles pour éviter le couple électrique). La meilleur démonstration que j'ai vue est celle-ci. Mais il faut d'abord savoir ce qu'était le wrapping, qui consistait à enrouler un fil rigide argenté sur une broche carrée. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wrapper_(électronique) Techno obsolète. Les spires sont jointives, la première avec la gaine puis environ 6 spires fil nu. Sur les centaines de cartes wrappées que j'ai manipulé, je n'ai jamais vu une "queue de cochon" défectueuse. Un jour, j'ai démonté les fils d'une carte extrêmement oxydée (plusieurs années sous la flotte) : l'intérieur des fils était parfait, état neuf, vraiment, c'était à peine croyable. </HS> .

Contrairement à ce que son nom indique, cette dragonne ne coupe pas le circuit mais au contraire établit une liaison pour arrêter un moteur thermique.

Cela démontre que le chargeur avait une faiblesse, il aurait dû résister car il est sensé appliquer une limitation du courant de sortie Je préconise de remplacer ce chargeur, sans trop de regret...

Connecteur JST-SM 2 broches.

+1 Ces roulements coûtent un bras, mais ils représentent une excellence industrielle unanimement reconnue. Cette version est à double flasque étanche à faible frottement, c'est un peu luxueux mais il ne faut pas mégoter. capacité de charge dynamique : 1 tonne, ça rassure... exemple de fournisseur : Radiospares

Amusant, j'ai eu la même idée, surtout qu'il y a beaucoup de choix dans les batteries bouteilles. Un soir où j'avais bu, j'ai même imaginé une modification de la partie basse du cadre pour faire un ovale complet... .

En effet, à un point tel que c'est seulement maintenant (au bout de 3 ans) que j'apprends que l'axe est cannelé et verrouillé à l'aide d'un point de soudure de chaque côté. ( tu as vu ça, @Erwanrcx ? ) L'axe est très légèrement épaulé et les rondelles fines doivent le centrer en s'appuyant sur les roulements... Ce système est simple, et il est extrêmement anormal que les constructeurs ne vendent pas les axes, alors que ceux-ci sont d'une fragilité invraisemblable. . Je pense que ce système de fixation est convenable, un petit point de soudure ne remet pas (trop) en cause le traitement thermique de l'axe. (la cristallisation martensitique est perturbée surtout au dessus de 300°). Ce sont les bouts d'axe qui sont critiques, un chiffon humide doit suffire. Ouvrir le moteur fait peur... mais je pense que changer les roulements à 20 000 km n'est pas un luxe, d'ailleurs il me semble qu'un gros rouleur comme @Hansolo a été "obligé" de le faire... @WhiteKnight : merci pour ces photos, et, aucazou, je suis curieux de connaître le nombre d'aimants et le nombre de bobinages du moteur, ils sont différents et multiples de 6 ?...

Ça dépend de la vis, attelage de remorque M14=clé de 22mm , attelage de caravane M16=clé de 24mm , voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Écrou_hexagonal Pour la Gotway Monster, clé de 24 : (s'il y avait du jeu en rotation, vérifier si les clavettes sont en bon état, non déformées). Si seulement cela pouvait inciter les yankees et les rosbifs à passer aux cotes métriques...

Edit : je change complètement d'avis suite à la (longue) lecture du forum anglais. (voir le lien + bas) La Gotway est en cause, le problème est analysé par des wheelers confirmés, des distributeurs réactifs et Gotway qui s'en occupe. Firmware, topologie matérielle ? Il faut attendre pour en savoir plus...mais il est clair qu'avec un firmware difficilement upgradable, ce n'est pas simple.

Cette photo de @sbouju est intéressante, elle montre l'organisation interne, et l'utilisation d'un classique pack parallélépipédique, et d'un contrôleur pas trop confiné (enfin, espérons). Une batterie personnalisée permettrait de doubler le nombre de cellules... y a-t-il un bricoleur fou dans la salle ?. Oui, a priori c'est le + qui indique que le cadre est long, il y a le D2+ et le D3+. Attention, ne pas se baser sur le commentaire "siège réglable", car il peut s'appliquer aussi à certains modèles à cadre court. Il est extrêmement dommage que rien dans cette dénomination n'indique la version draisienne ou la version vélo, il risque d'y avoir de très mauvaises surprises lors des achats par correspondance, les pubs internet sont très confuses, les photos ne correspondent pas, c'est l'aventure, y compris pour la couleur... En préparation il va y avoir le D5 qui aura un moteur 500W , fourche télescopique, tige de selle suspendue, batterie supplémentaire : Un moteur plus musclé permettra (enfin) d'assurer les 25 km/h "officiels", la suspension est bienvenue, par contre une batterie arrière va rendre ce vélo encore plus instable avec une grosse masse sur la roue arrière (surtout tige de selle déployée). Wheeling prévisible, avec (comme sur une trott') l'impossibilité de lâcher le guidon, ce qui n'est pas forcément un inconvénient majeur. D'après certains retours, il faut prévoir dans le budget le changement de pneumatique (de bon Kenda par exemple) car les pneus d'origine sont de type "papier à cigarette" très sujets aux crevaisons. A nouveau : 14 pouces est la cote pour véhicule électrique, pas pour vélo.

Speedy Feet pousse une voiture, qui dit mieux ? Depuis des centaines d'années les chinois transportent des trucs en mono-roue :

Le trolley n'est pas intégré. La coque élargie permet d'embarquer 1600 Wh ou 2064 Wh. La base électrique et mécanique semble être la même que la GT16. Ce serait donc une 16" à grande autonomie, cette architecture à 4 batterie est parfaite... et peut-être même que Rockwheel est passé à 8 batteries pour éviter d'avoir à développer des gros packs.(?).. Une configuration 8 packs intéresserait peut-être ceux qui voudraient gonfler leur gt16 simplement en changeant la coque ... un peu à la manière de la Monster V3 qui est aussi vendue coque vide. Avec pack 60 V, les 74V ont la place en hauteur. Je pense qu'il faut arrêter de rigoler en parlant d'un look jerrican, ça me rappelle la Renault 14 qui a été tuée à cause d'une campagne de pub nullissime qui a parlé de la forme en poire. Pour persifler un peu : l’intérêt de ce modèle élargi est l'abandon du garde boue intégré... qui n'a jamais bien marché

Je ne suis pas sûr que ce soit irréversible. @smallexis a de l'expérience, il faut lui porter attention. Il a parlé de sa méthode "barbare" consistant à appliquer une recharge forte. Nos "petit" chargeurs chargeurs ne veulent pas, il faut utiliser un autre moyen, une source de courant (alim ou chargeur non li-ion ou li-po) ou carrément une autre batterie. Une cellule qui était à 0,00 V peut se réveiller (ce n'est pas totalement garanti), elle "remonte" assez rapidement à 3 V, elle est "sauvée". Quand tous les groupes de cellules sont actifs, il faut rééquilibrer tous les groupes, cela peut être extrêmement long : https://www.espritroue.fr/topic/10753-batteries-ks18xl-qui-sautodétruisent-après-chaque-chargement/ Il y a plusieurs vidéos sur la récupération des packs Li-Ion ou Li-Po H.S., la méthode "barbare" est régulièrement citée. https://www.youtube.com/watch?v=vOOo6jo2H0g https://www.youtube.com/watch?v=-JJYKgc0oZ4 etc. Avec les cellules séparées c'est très simple : on branche une cellule OK en // sur la cellule KO et celle-ci a 60% de chance de se réveiller. A priori, quand une cellule descend sous ~2,8V, elle se décharge vite en se comportant en court-circuit, elle peut être à 0,00V dans un pack 16S ou 20S... qui semble fonctionner. A priori, le séparateur a un fort effet de seuil, à la manière des fusibles réenclenchables polymères, il est possible que le champ électrique soit suffisant pour le faire commuter. Je ne connais pas ces cellules, mais j'ai utilisé les étonnants fusibles Polyswitch , cela fonctionne bien, avec cependant un léger vieillissement. Si le séparateur polymère est de même nature, il faut s'attendre à une certaine dégradation des performances... (?) Dans cette vidéo qui applique 4,2V/1A sur une cellule hs, on voit la tension de charge qui grimpe rapidement à 3V puis ensuite plus lentement . https://www.youtube.com/watch?v=nzBWxiMW60I Euh, je pense qu'il serait déraisonnable de faire ça au milieu de son salon...

J'espère que vous avez bien vu dans la vidéo : la pédale gauche à un pas à gauche, la droite un pas à droite (donc normal). A ma grande honte, j'ai passé ma vie à hésiter... Ce mini vélo/scooter est efficace et son look bizarre est plutôt sympathique. Il est clairement border-line vis à vis de l'administration car même avec des pédales ce n'est pas un vae à cause de la "commande de gaz", qui a cependant l'avantage d'être très discrète, elle ressemble à une commande de dérailleur. Mais 25 km/h et 250W, éclairage, catadioptres... j'ai peine à imaginer qu'un flic montre les dents... On peut faire semblant de pédaler en passant devant lui, l'air ridicule que cela donne fait plutôt sourire. Je ne comprends pas le "flou artistique" dans les dimensions de ce vélo : on voit des specs avec une longueur de 113,5 ou 117 cm, alors qu'il semble (?) ne faire que 102 (en comptant le garde boue qui dépasse). Il est intéressant de le caser dans la largeur d'un coffre (exemple : 110cm pour une Scénic). Est-ce un problème de diamètre de roue, les jantes à bâtons ne sont pas toujours les mêmes ?... DYU D1 Edit : je m'auto-réponds : effectivement la série DYU bikes est équipée de pneus 12 pouces ou 14 pouces. Ce sont des pouces d'EDPM (diamètre externe), pas des pouces de cycliste (diamètre de jante). Edit2 : j'avais mal regardé : entre les modèles, la partie centrale du cadre est la même, mais la partie arrière n'est pas soudée à la même position. Sur le D3, cet allongement autorise une tige de selle de grande longueur, ce qui est très intéressant (et même indispensable à mon avis).

Ah ouais, ce fut laborieux... A raison de 10 mV / heure, pour passer de 3,8 à 4,2 V il faut 40 heures... mille sabords ! Est-ce logique ? voyons voir. Un groupe 2P de cellules 3500 mAh fait donc 7 Ah, soit une énergie de 26,25 Wh en considérant une tension nominale de 3,75 V (valeur discutable...) Cette énergie est délivrée moyennant une dynamique de tension d'environ 3,1 V - - - 4,2 V , on déduit que chaque dizaine de mV "pèse" 26,25/110 = 0,24 Wh A la louche, injecter 50 mA c'est une puissance de 0,05*4V= 0,2 Watt , c'est un résultat cohérent (on ne cherche pas le pouillème). C'est TRES intéressant, c'est un résultat à graver dans le marbre : >>> Sur un pack 2P, l'équilibrage a une efficacité d'environ 10 milliVolt par heure. ( 20 mV/h pour 1P , 10 mV/h pour 2P , 6,6 mV/h pour 3P ...etc., chaque pack a son propre bms) Ainsi, on peut prendre conscience que l'équilibrage est une fonction trèèèèèès lente, (cela a déjà été dit + haut) et qu'il ne faut pas hésiter à laisser branché toute la nuit (ou plus) même si le chargeur est au vert. @thibbea , tu es particulièrement débrouillard et méticuleux (et communicant), félicitation.

Les deux mosfets QC1 et QC2 sont en // et ils coupent le port de charge si un groupe atteint le seuil "Overcharge protection" Cela ne doit jamais arriver car le seuil (plus faible) "Electricity balance" dérive le petit courant en fin de charge (~40mA) vers une résistance de 100 Ohms (fonction bypass, il y en un par groupe). Mais, en cas de charge par la sortie (mode régénération dans une descente...) il n'y a aucune protection si la batterie est pleine, car le courant ne passe pas dans QC1 et QC2. Ce 4ième petit fil est branché sur la Gate des mosfets, ainsi la carte mère sait quand le seuil ultime est atteint, et elle déclenche des alarmes et coupe (?) la fonction régénération.

Ça peut-être : https://www.youtube.com/watch?v=MQMTGBzXS_4

J'ai dit jdk version 13, a priori c'est la plus récente : Pas de souci, je ne suis pas un débutant intégral, merci.

OK , @michmuch , nous sommes sur la même longueur d'onde ou plutôt sur la même ligne de code... Donc je modère (un peu) le poil dans la main........ surtout que j'ai le même : en tant que hardeux je saurais faire une régulation de courant à découpage pour pouvoir brancher une batterie externe sans contrainte de charge... et bien qu'étant retraité, ce n'est toujours pas fait. La honte. Tiens, tu vas rigoler, depuis 1 semaine, j'essaye de stabiliser un Android Studio avec un JDK version 13, un émulateur de tablette, le Java qui va bien et la glue adéquate... Rhhaaa, encore un message d'erreur sibyllin : " Fix Gradle wrapper" : il faut upgrader un machin, ce système est une horreur, je le déteste avant d'avoir vraiment réussi à m'en servir. Je ne me donne pas plus de 20% de chance d'aboutir à quoi que ce soit, par incompétence ou parce que je vais craquer, reformater mon disque dur et aller dans un EHPAD.