Techos78

Juste pour comparer, voilà la structure d'une ancienne pédale V2 Kingsong : Les KS ont beaucoup de matière le long de l'axe et la butée-poignée minimise l'effort de bras de levier qui tend à déchirer l'articulation. A l’œil, la structure Inmition semble effectivement assez fragile, d'autant plus que le poids pilote est vendu pour 120 kg, ce qui n'est pas le cas pour KS...

Aaahhh, cette piste cyclable le long du lac, quelle merveille ... assurément une des plus belle de France, le long de la barre rocheuse avec éventuellement des parapentistes... Par contre, la boucle nord-est par la route est plus tortueuse... et théoriquement prohibée pour nos edpm... Merci à tous ceux qui réclamaient une "clarification de l'utilisation de l'espace public".

Tout à fait. Il est clair qu'envisager de démarrer en trottinette avec le pieds d'appel du côté le moins fragile de l'axe part d'un bon sentiment. Honnêtement, je ne pense vraiment pas que cela change grand chose. Oui, les bouts d'axe sont assez fragiles, mais ils souffrent surtout lors des impacts (nids de poule, ornières transverses...) et beaucoup moins lors du démarrage. Il faut surtout penser à rester très souple, avec les jambes semi-fléchies dès que le revêtement est dégradé. Il faut éviter absolument de descendre les bateaux jambes raides, et donc bannir les chocs verticaux (trop) violents. Un détail : le sens du pneu est quelconque sur une roue, même si (surtout par habitude) il est plus esthétique d'orienter les sculptures dans le bon sens. Une roue ne dérape pas et n'est pas sujette à l'aquaplaning.

Euh, c'est pas toujours le cas, même pour un vsae (vélo sans assistance électrique) ?

J'ai eu droit une seule fois à un basculement avant sur la petite ks16b lors d'une accélération excessive (une voiture aux fesses !) avec une batterie à ~30%. J'ai rattrapé ça un peu limite... et j'ai mis 3 jours à m'en remettre, l'impression d'écroulement est vraiment horrible. J'ai longtemps cru à un tilt-front mais non, c'était un début de décrochage moteur. Et c'est ça la difficulté, distinguer tf et décrochage. C'est sûr, en descente avec batterie pleine, le moteur décroche facilement car la cm ne peut pas lui injecter suffisamment de courant pour générer le couple nécessaire, d'où perte d'équilibre.

Hummm, j'ai du mal à y croire, cela me semble une ânerie tellement énorme de la part d'Inmotion que cela nécessite une confirmation. Même sur une roue "polarisée", le tilt-back doit être impérativement réversible car rien n'empêche le pilote de faire de la marche arrière. Par principe, en marche avant, la roue crée un tb en faisant "une petite pointe de vitesse fugitive" qui diminue le déséquilibre (entre centre de gravité pilote et point de contact au sol) . C'est une alarme active qui est ressentie par le pilote comme un relèvement des pédales. Si le tb n'est pas inversé en marche arrière, c'est un tilt-front qui tend à accroître le déséquilibre excessif, et aucune roue ne doit faire ce genre de chose. En un mot, ce serait une connerie monstrueuse qui pourrait inciter à boycotter une roue aussi mal conçue.

Je confirme, encore que j'ignore tout de ma tension (je ne vais jamais chez un toubib), la puissance, bon faut faire avec, je dirais que c'est la résistance qui diminue et certaines douleurs qui se manifestent avec intensité... Bien, le réglage de tension est OK, il restera à régler le courant. Bon, la méthode de réglage du courant sur un court-circuit crée souvent une étincelle (il y a des capas à vider), on peut aussi régler le courant au minimum, brancher la charge (l'accu) et augmenter ce réglage à la valeur qui va bien. Pour une charge d'accu, il faut savoir dans quelle phase on est : d'abord régulation en courant (la tension croît), puis maintient de la tension (le courant décroit). Exemple : Le réglage du courant concerne uniquement la première zone "constant current", il faut donc que l'accu ne soit pas trop chargé... Remarque : la puissance (le produit U.I) de l'on injecte est variable, elle monte linéairement, elle est maximum à la limite des deux zones, puis elle décroit de manière exponentielle. Si le bms a un système d'équilibrage, le courant ne tombe pas à zéro mais environ à 40 mA stables qui ne passent pas dans les cellules mais dans des petites résistances (bypass). Un CD2 fait une (petite) erreur en comptabilisant cette énergie finale qui ne sert qu'à chauffer la pièce.

Diable, la nuance m'échappe. L'objet de ce fil est bien le sens de déplacement de la roue, la position du pilote est sans importance... Faut-il aussi considérer cette position ? : Pour le pendule, je suis moins stricte que @King Size , je pense qu'on peut se permettre un pendule doux, juste dans le but de maintenir l'équilibre, un pendule dur est dangereux pour la roue et fatigant pour le pilote car il s'obtient en recherchant un déséquilibre maxi ce qui nécessite aussi des efforts musculaires. Pour l'anecdote, il y a la vidéo de Méline Moultipass qui encourage à faire ce genre d'exercice, je suis sûr que ce n'est pas dans le but d'occuper les sav : https://youtu.be/UQe1GwGwPhs Le mouvement lui-même n'est pas très élégant, je ne sais pas trop pourquoi mais il me fait penser à l'expression triviale :"peine-à-jouir".

Un kit très facile à installer, avec un galet (comme un Solex !)

J'ai 3 roues symétriques (palindromiques), je les utilise dans n'importe quel sens, c'est absolument kif kif. (effectivement, l'éclairage commute). Ce qui n'est pas équivalent c'est la puissance d'accélération et la puissance de freinage : Dans le premier cas la fcem se retranche, dans le second elle s'additionne. Le freinage est théoriquement plus efficace, sauf qu'on hésite beaucoup plus à se pencher en arrière. Je pense à un autre truc qu' @Hansolo a dit à propos de son compteur kilométrique filaire : les roues GW comptabilisent la distance de manière signée, j'en déduit que c'est l'appli qui fait la valeur absolue. Un gars qui se débrouille bien : Perso, ça m'énerve ééénormément, ça fait 3 ans que j'insiste mais je suis toujours instable en marche arrière, et mes virage prennent toute la largeur du terrain. Je pense que je n'arriverai jamais à tirer une belle ligne droite.

Dans un réseau triphasé, il faut bien avoir en tête les notions de tensions simples et tensions composées. -- Dans le montage étoile, le point commun au centre est à tension nulle (si les 3 phases sont équilibrées), et chaque enroulement reçoit une tension simple -- Dans le montage triangle, chaque enroulement est branché entre 2 phases, c'est une tension composée dont la somme vectorielle lui donne une valeur √3 fois + grande que la tension simple, c'est à dire 1,732 fois plus de tension sur chaque enroulement en passant d'étoile en triangle. Ce sont des notions classiques et je suis sûr que beaucoup connaissent la tension simple du triphasé 220V (oui, c'est 127V) et pour le 380V tri c'est 220V mono, et c'est la tension la plus répandue en France. En résumé, on suralimente le moteur dans un rapport √3 , la vitesse est donc supérieure et il n'y a donc aucune raison que le couple soit plus faible, bien au contraire.

Perso, je m'interroge sur la tenue à long terme des roulements. Bien sûr, il sont flasqués "étanche", mais les caoutchoucs néoprène ne sont pas toujours au top, ils durcissent et s'usent, et souvent c'est l'axe qui s'use le plus. (c'est bluffant, la pièce la plus dure qui s'use plus vite). Ayant eu l'occasion de changer d'anciennes pompes de machines à laver, j'ai constaté que les joints spi ce n'est pas la joie. (Ouf, maintenant les rotors de pompe sont totalement cartérisés, mais là c'est carrément hors sujet). Donc on fait quoi ? Un changement de roulement à 20000 km ?

A mon avis, l'indice IP est un peu trop global dans le cas d'une roue. Ce qui est absolument nécessaire, c'est une étanchéité parfaite du passage de roue. Les roues ont un plan de joint entre les deux coques, une chicane ne suffit pas il faut un joint sérieux (silicone...) qui garantisse la fonction "garde-boue" afin de pouvoir rouler sur une flaque qui génère des projections d'eau rapides. De plus il y a souvent une zone "ouverte" avec un radiateur et la carte mère juste derrière. Le souci est qu'on a du mal à inspecter ce joint (qui peut se décoller, s'arracher) car démonter la roue est toujours extrêmement pénible... ou bien on achète un endoscope . On peut par exemple garder en tête le gag d'Inmotion qui a livré des roues sans joint, avec une batterie non capotée juste au-dessus... évidemment il a fallu créer vite fait un kit pour réparer cette connerie. (c'est juste un exemple, aucune roue n'est parfaite). L'étanchéité externe est nettement moins critique, elle reçoit une pluie relativement verticale, elle est partiellement protégée par le pilote, et un simple sac plastique peut servir d'imper si la pluie est forte. Il est très fréquent de voir des vidéos de roulage dans de grosses flaques avec à peu près n'importe quelle roue. Exemple avec une M-ten lors la rando e-roue du 01/10/17, sous l’œil bienveillant de l'importateur GW (j'en profite pour saluer Jérôme de @Eroue , il m'a offert à plusieurs reprises de belles randos... avec une bière ),

C'est surtout une impression, je n'ai pas vu de retour précis sur ce sujet. IP54, je ne savais pas, je suis un peu étonné mais j'admets avoir eu tord. Comme c'est la coque externe qui enferme le moteur, il y a pas les nombreuses vis que l'on a dans le cas classique des carters de moteur, mais après tout si les coques sont bien jointes, l'indice 4 est tenable. Tu as eu raison de protester @michmuch , cette ips i5 est décidément une roue pleine de bonnes surprises.

Nous assistons à une discussion entre initiés, @sbouju et @.AleX. parlent de Citizen Band radio , l'ancêtre de fesse-de-bouc j'imagine...

Oui, c'est plutôt bizarre, mais tant mieux. Un pack a quand même une certaine résistance équivalente en série avec les fils de charge, on peut avoir une idée en chargeant pas exemple une e-roue allumée, et en regardant la différence entre la tension interne (appli) et externe (CD2). Pour info, les bms ne régulent pas le courant parce que c'est encombrant (transfo ou capas commutées), les pwm font ce qu'ils peuvent mais le rendement n'est pas terrible. Nos chargeurs chauffent... Beau module alim DC--DC, sa structure Buck Boost lui permet d'être élévateur et abaisseur. Il semble effectivement très élaboré et il est prévu pour fonctionner à courant constant en tant que chargeur. Le principe est bon, si les tensions et le courant correspondent au besoin, je pense que c'est OK (je n'ai pas détaillé). Il faudra surveiller l'aspect thermique, vue la taille une petite ventilation peut aider...

Bienvenue @jeremie , Ahh, le trot-taf ou le roue-taf, dur dur. Oui, il y a beaucoup de gars qui font ça, ils méritent le respect car nos engins sont assez précaires (donc relativement dangereux), difficiles à assurer, avec une législation qui fait chier..etc. Il faut être très motivé... Nos bouzines sont hyper sympas, surtout quand on est un peu bricoleur (trotts) ou un peu joueur (e-roues), mais surtout dans un cadre loisir. Pour le boulot, c'est chaud... je ne cherche pas à faire peur, il faut bien voir les difficultés, et la praticité positive/négative. A peine plus cher que nos engins haut de gamme, il y a le e-cyclo qui est un moyen plus "conventionnel", plus sécurisant mais plus encombrant. On ne peut pas choisir à ta place, c'est à toi de sélectionner le type d'engin en fonction de tes envies ou du contexte. L'apprentissage de la trott est quasi immédiat, la e-roue plus longue à apprivoiser, je dirais une grosse semaine et 200 km d'entrainement, mais finalement tout le monde peut aller de A vers B, surtout quand il fait beau .

Mais non, un bms ne limite pas le courant de charge, ce n'est pas son rôle, c'est le chargeur qui doit limiter le courant, si possible sans (trop) dépasser 0,5C comme l'a explique @.AleX. . La structure simplifiée d'un bms (sans les bypass d'équilibrage et les mesures de Vmin et Vmax) : Donc deux fils d'entrée pour la charge et deux (gros) fils de sortie pour l'utilisation. Mais comme le + est commun, la tendance actuelle est de n'avoir que 3 fils. Un bms générique comporte deux organes de coupure T1 et X1 qui fonctionnent en tout-ou-rien (on-off, mais pas en régulation ballast). Ce qui est repéré V1...V16 sont les 16 groupes de cellules (16S.xP) d'un pack 60Vnom---67,2Vmax , chaque groupe a à ses bornes une triple mesure de tension selon le tableau ci-dessous : -- Le premier groupe qui atteint le seuil haut "coupe" X1, normalement cela ne doit pas se produire grâce à l'équilibrage, -- Le seuil du centre commande les bypass : un petit mosfet dérive le courant du groupe dans une résistance (généralement 100 Ohms), -- Le premier groupe qui atteint le seuil bas "coupe" les mosfets T1 (plusieurs en //). De plus, T1 est aussi associé à une mesure de courant de sortie qui évite une consommation excessive ou un court-circuit. Donc, il faut choisir le bms ou le pack générique en fonction du courant de sortie nécessaire. Remarque 1 : ces mesures sont électriquement flottantes, et les contrôles de X1 et T1 nécessitent des translateurs de tension ou des fonctions de type OU fantôme. Remarque 2 : pour une e-roue il n'y a pas T1 car c'est à la carte mère de gérer la coupure basse. C'est une sécurité, le pack ne doit pas prendre l'initiative d'une coupure, de plus le mode régénération (freinage) charge le pack par la sortie avec un très gros courant ce qui complique les choses. Et pour certaines e-roues (pas les GW) il y a une diode schottky qui empêche la remonté du courant vers le port de charge. En résumé, pour charger une batterie Li-Ion à l'aide d'une alimentation, il faut impérativement que ce soit une alim type "labo" avec un réglage de courant (régulé) et de tension séparés (et si possible le double affichage). On règle le courant en faisant un court-circuit, on règle la tension à vide (avec précision), et c'est tout bon. Ne pas utiliser une simple alim qui disjoncte, ou bien mettre en série une (grosse) résistance qui limitera le courant à une valeur raisonnable en début de charge.

@R2D2 a donné la réponse... qui marche sur PC avec Chrome par exemple. Clic droit et décocher "Répéter". Edit : et l'astuce ci-dessous est encore meilleure.

On peut transporter une e-roue : Ou bien deux :

Welcome to the modern world, big brother is watching you. Tu as bon caractère, j'en connais plus d'un qui aurait engueulé ce connard qui t'a vendu une roue zonée Chine. Cependant, il peut (probablement) blacklister ta roue, mieux valait rester souple...

Je ne crois pas que les obus existent en plusieurs longueur, mais effectivement selon le vissage on écrase plus ou moins le joint conique, cela peut faire une petite différence. De base, les embouts de pompes ont un fonctionnement bâtard : quand on les engage ils doivent faire "simultanément" l'étanchéité avec le corps de valve ET ouvrir la valve. Mission quasi impossible. Si on veut un gonflage de qualité, il faut gérer les deux actions séparément. C'est le cas pour le gonflage des amortisseurs pneumatiques, on utilise dans ce cas des embouts comme ceci :

Il y a la roue ultra légère (<8kg) IPS i5 , une 14" d'une finesse hallucinante (~6cm), bridage "naturel" pour cause de petite puissance, et petite autonomie. Châssis coque alu, cas unique, mais cette coque est un peu trop enveloppante, il faut être vigilant en descendant les bateaux. A priori, étanchéité quasi nulle car le moteur n'a pas de carters. Edit : erreur, roue IP54. La mten3 est une bonne roue, très manoeuvrante et assez pêchue. Il y a eu des soucis de batterie : une liaison de nickel entre les deux plans de cellules avait tendance à casser/fondre, c'était désagréable mais réparable, je ne sais pas si GW a rectifié ce gag. Inmotion ? Le sav ne m'a pas semblé pas très en forme ces derniers temps... mais il n'y a pas une franche consigne de boycott. Edit : tiens, je viens de voir que la Fastwheel-12" qui était devenue Newheel avec un pneu 14" s'appelle aussi scooty chez Darty, Carrefour... https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/gyropode/gyropode/scooty_gyro_a9.html C'est une petite roue générique plutôt réussie, elle s'adresse davantage aux (pré)ados... Noël approche... c'est mieux qu'un hoverboard...

C'est sûr, wheelLog est assurément très efficace et pratique. C'est une solution plutôt luxueuse, mais on peut toujours le faire tourner sur un tablette bas de gamme genre Wiko si on ne veut pas risquer son super téléphone de la mort. Quand même, c'est assez frustrant de ne pas avoir l'équivalent d'un bête compteur de vélo ou de trottinette, avec les informations principales sous les yeux. Ce petit appareil est à ma connaissance le premier terminal dédié, il est sympathique même si @Hansolo lui a trouvé certaines faiblesses. Si on suppose que les problèmes de double-clic et de stabilité seront résolus, il reste l'inconvénient principal (idem pour les téléphones), l'affichage faiblard ne tient pas le plein soleil. C'est naze, le lcd rétro-éclairé ne convient pas, et cela plombe l'autonomie. Il faudrait du paper-white monochrome avec un bon contraste et un éclairage seulement pour le nocturne (oui, genre Pebble amélioré). On pourrait espérer que certains constructeurs prennent conscience de notre besoin... je n'y crois pas trop, en constatant qu'on ne trouve toujours pas d'équivalent au CD2, les roues électriques sont une activité très marginales, peu d'équipementiers osent s'y aventurer...

Bon, un peu de mise au point peut améliorer tout ça. Des plantes ou pertes de bt ne sont pas tolérables, je n'ai jamais eu ce genre de souci avec ma DM98-android avec WheelLog, sauf qu'appuyer sur un bouton nécessite une patience de bénédictin. (je n'ai pas les nerfs assez solides). Une ihm dédiée aux écrans 2,2" serait bien utile. . . . . . .