Techos78

Dans un réseau triphasé, il faut bien avoir en tête les notions de tensions simples et tensions composées. -- Dans le montage étoile, le point commun au centre est à tension nulle (si les 3 phases sont équilibrées), et chaque enroulement reçoit une tension simple -- Dans le montage triangle, chaque enroulement est branché entre 2 phases, c'est une tension composée dont la somme vectorielle lui donne une valeur √3 fois + grande que la tension simple, c'est à dire 1,732 fois plus de tension sur chaque enroulement en passant d'étoile en triangle. Ce sont des notions classiques et je suis sûr que beaucoup connaissent la tension simple du triphasé 220V (oui, c'est 127V) et pour le 380V tri c'est 220V mono, et c'est la tension la plus répandue en France. En résumé, on suralimente le moteur dans un rapport √3 , la vitesse est donc supérieure et il n'y a donc aucune raison que le couple soit plus faible, bien au contraire.

Perso, je m'interroge sur la tenue à long terme des roulements. Bien sûr, il sont flasqués "étanche", mais les caoutchoucs néoprène ne sont pas toujours au top, ils durcissent et s'usent, et souvent c'est l'axe qui s'use le plus. (c'est bluffant, la pièce la plus dure qui s'use plus vite). Ayant eu l'occasion de changer d'anciennes pompes de machines à laver, j'ai constaté que les joints spi ce n'est pas la joie. (Ouf, maintenant les rotors de pompe sont totalement cartérisés, mais là c'est carrément hors sujet). Donc on fait quoi ? Un changement de roulement à 20000 km ?

A mon avis, l'indice IP est un peu trop global dans le cas d'une roue. Ce qui est absolument nécessaire, c'est une étanchéité parfaite du passage de roue. Les roues ont un plan de joint entre les deux coques, une chicane ne suffit pas il faut un joint sérieux (silicone...) qui garantisse la fonction "garde-boue" afin de pouvoir rouler sur une flaque qui génère des projections d'eau rapides. De plus il y a souvent une zone "ouverte" avec un radiateur et la carte mère juste derrière. Le souci est qu'on a du mal à inspecter ce joint (qui peut se décoller, s'arracher) car démonter la roue est toujours extrêmement pénible... ou bien on achète un endoscope . On peut par exemple garder en tête le gag d'Inmotion qui a livré des roues sans joint, avec une batterie non capotée juste au-dessus... évidemment il a fallu créer vite fait un kit pour réparer cette connerie. (c'est juste un exemple, aucune roue n'est parfaite). L'étanchéité externe est nettement moins critique, elle reçoit une pluie relativement verticale, elle est partiellement protégée par le pilote, et un simple sac plastique peut servir d'imper si la pluie est forte. Il est très fréquent de voir des vidéos de roulage dans de grosses flaques avec à peu près n'importe quelle roue. Exemple avec une M-ten lors la rando e-roue du 01/10/17, sous l’œil bienveillant de l'importateur GW (j'en profite pour saluer Jérôme de @Eroue , il m'a offert à plusieurs reprises de belles randos... avec une bière ),

C'est surtout une impression, je n'ai pas vu de retour précis sur ce sujet. IP54, je ne savais pas, je suis un peu étonné mais j'admets avoir eu tord. Comme c'est la coque externe qui enferme le moteur, il y a pas les nombreuses vis que l'on a dans le cas classique des carters de moteur, mais après tout si les coques sont bien jointes, l'indice 4 est tenable. Tu as eu raison de protester @michmuch , cette ips i5 est décidément une roue pleine de bonnes surprises.

Nous assistons à une discussion entre initiés, @sbouju et @.AleX. parlent de Citizen Band radio , l'ancêtre de fesse-de-bouc j'imagine...

Oui, c'est plutôt bizarre, mais tant mieux. Un pack a quand même une certaine résistance équivalente en série avec les fils de charge, on peut avoir une idée en chargeant pas exemple une e-roue allumée, et en regardant la différence entre la tension interne (appli) et externe (CD2). Pour info, les bms ne régulent pas le courant parce que c'est encombrant (transfo ou capas commutées), les pwm font ce qu'ils peuvent mais le rendement n'est pas terrible. Nos chargeurs chauffent... Beau module alim DC--DC, sa structure Buck Boost lui permet d'être élévateur et abaisseur. Il semble effectivement très élaboré et il est prévu pour fonctionner à courant constant en tant que chargeur. Le principe est bon, si les tensions et le courant correspondent au besoin, je pense que c'est OK (je n'ai pas détaillé). Il faudra surveiller l'aspect thermique, vue la taille une petite ventilation peut aider...

Bienvenue @jeremie , Ahh, le trot-taf ou le roue-taf, dur dur. Oui, il y a beaucoup de gars qui font ça, ils méritent le respect car nos engins sont assez précaires (donc relativement dangereux), difficiles à assurer, avec une législation qui fait chier..etc. Il faut être très motivé... Nos bouzines sont hyper sympas, surtout quand on est un peu bricoleur (trotts) ou un peu joueur (e-roues), mais surtout dans un cadre loisir. Pour le boulot, c'est chaud... je ne cherche pas à faire peur, il faut bien voir les difficultés, et la praticité positive/négative. A peine plus cher que nos engins haut de gamme, il y a le e-cyclo qui est un moyen plus "conventionnel", plus sécurisant mais plus encombrant. On ne peut pas choisir à ta place, c'est à toi de sélectionner le type d'engin en fonction de tes envies ou du contexte. L'apprentissage de la trott est quasi immédiat, la e-roue plus longue à apprivoiser, je dirais une grosse semaine et 200 km d'entrainement, mais finalement tout le monde peut aller de A vers B, surtout quand il fait beau .

Mais non, un bms ne limite pas le courant de charge, ce n'est pas son rôle, c'est le chargeur qui doit limiter le courant, si possible sans (trop) dépasser 0,5C comme l'a explique @.AleX. . La structure simplifiée d'un bms (sans les bypass d'équilibrage et les mesures de Vmin et Vmax) : Donc deux fils d'entrée pour la charge et deux (gros) fils de sortie pour l'utilisation. Mais comme le + est commun, la tendance actuelle est de n'avoir que 3 fils. Un bms générique comporte deux organes de coupure T1 et X1 qui fonctionnent en tout-ou-rien (on-off, mais pas en régulation ballast). Ce qui est repéré V1...V16 sont les 16 groupes de cellules (16S.xP) d'un pack 60Vnom---67,2Vmax , chaque groupe a à ses bornes une triple mesure de tension selon le tableau ci-dessous : -- Le premier groupe qui atteint le seuil haut "coupe" X1, normalement cela ne doit pas se produire grâce à l'équilibrage, -- Le seuil du centre commande les bypass : un petit mosfet dérive le courant du groupe dans une résistance (généralement 100 Ohms), -- Le premier groupe qui atteint le seuil bas "coupe" les mosfets T1 (plusieurs en //). De plus, T1 est aussi associé à une mesure de courant de sortie qui évite une consommation excessive ou un court-circuit. Donc, il faut choisir le bms ou le pack générique en fonction du courant de sortie nécessaire. Remarque 1 : ces mesures sont électriquement flottantes, et les contrôles de X1 et T1 nécessitent des translateurs de tension ou des fonctions de type OU fantôme. Remarque 2 : pour une e-roue il n'y a pas T1 car c'est à la carte mère de gérer la coupure basse. C'est une sécurité, le pack ne doit pas prendre l'initiative d'une coupure, de plus le mode régénération (freinage) charge le pack par la sortie avec un très gros courant ce qui complique les choses. Et pour certaines e-roues (pas les GW) il y a une diode schottky qui empêche la remonté du courant vers le port de charge. En résumé, pour charger une batterie Li-Ion à l'aide d'une alimentation, il faut impérativement que ce soit une alim type "labo" avec un réglage de courant (régulé) et de tension séparés (et si possible le double affichage). On règle le courant en faisant un court-circuit, on règle la tension à vide (avec précision), et c'est tout bon. Ne pas utiliser une simple alim qui disjoncte, ou bien mettre en série une (grosse) résistance qui limitera le courant à une valeur raisonnable en début de charge.

@R2D2 a donné la réponse... qui marche sur PC avec Chrome par exemple. Clic droit et décocher "Répéter". Edit : et l'astuce ci-dessous est encore meilleure.

On peut transporter une e-roue : Ou bien deux :

Welcome to the modern world, big brother is watching you. Tu as bon caractère, j'en connais plus d'un qui aurait engueulé ce connard qui t'a vendu une roue zonée Chine. Cependant, il peut (probablement) blacklister ta roue, mieux valait rester souple...

Je ne crois pas que les obus existent en plusieurs longueur, mais effectivement selon le vissage on écrase plus ou moins le joint conique, cela peut faire une petite différence. De base, les embouts de pompes ont un fonctionnement bâtard : quand on les engage ils doivent faire "simultanément" l'étanchéité avec le corps de valve ET ouvrir la valve. Mission quasi impossible. Si on veut un gonflage de qualité, il faut gérer les deux actions séparément. C'est le cas pour le gonflage des amortisseurs pneumatiques, on utilise dans ce cas des embouts comme ceci :

Il y a la roue ultra légère (<8kg) IPS i5 , une 14" d'une finesse hallucinante (~6cm), bridage "naturel" pour cause de petite puissance, et petite autonomie. Châssis coque alu, cas unique, mais cette coque est un peu trop enveloppante, il faut être vigilant en descendant les bateaux. A priori, étanchéité quasi nulle car le moteur n'a pas de carters. Edit : erreur, roue IP54. La mten3 est une bonne roue, très manoeuvrante et assez pêchue. Il y a eu des soucis de batterie : une liaison de nickel entre les deux plans de cellules avait tendance à casser/fondre, c'était désagréable mais réparable, je ne sais pas si GW a rectifié ce gag. Inmotion ? Le sav ne m'a pas semblé pas très en forme ces derniers temps... mais il n'y a pas une franche consigne de boycott. Edit : tiens, je viens de voir que la Fastwheel-12" qui était devenue Newheel avec un pneu 14" s'appelle aussi scooty chez Darty, Carrefour... https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/gyropode/gyropode/scooty_gyro_a9.html C'est une petite roue générique plutôt réussie, elle s'adresse davantage aux (pré)ados... Noël approche... c'est mieux qu'un hoverboard...

C'est sûr, wheelLog est assurément très efficace et pratique. C'est une solution plutôt luxueuse, mais on peut toujours le faire tourner sur un tablette bas de gamme genre Wiko si on ne veut pas risquer son super téléphone de la mort. Quand même, c'est assez frustrant de ne pas avoir l'équivalent d'un bête compteur de vélo ou de trottinette, avec les informations principales sous les yeux. Ce petit appareil est à ma connaissance le premier terminal dédié, il est sympathique même si @Hansolo lui a trouvé certaines faiblesses. Si on suppose que les problèmes de double-clic et de stabilité seront résolus, il reste l'inconvénient principal (idem pour les téléphones), l'affichage faiblard ne tient pas le plein soleil. C'est naze, le lcd rétro-éclairé ne convient pas, et cela plombe l'autonomie. Il faudrait du paper-white monochrome avec un bon contraste et un éclairage seulement pour le nocturne (oui, genre Pebble amélioré). On pourrait espérer que certains constructeurs prennent conscience de notre besoin... je n'y crois pas trop, en constatant qu'on ne trouve toujours pas d'équivalent au CD2, les roues électriques sont une activité très marginales, peu d'équipementiers osent s'y aventurer...

Bon, un peu de mise au point peut améliorer tout ça. Des plantes ou pertes de bt ne sont pas tolérables, je n'ai jamais eu ce genre de souci avec ma DM98-android avec WheelLog, sauf qu'appuyer sur un bouton nécessite une patience de bénédictin. (je n'ai pas les nerfs assez solides). Une ihm dédiée aux écrans 2,2" serait bien utile. . . . . . .

Difficile de répondre. Charger une batterie nécessite impérativement une régulation de courant, et selon les cas cette régulation est soit dans l'alimentation , soit dans l'appareil. Il n'y a pas de norme, sauf pour les téléphones, torches... qui se rechargent sur un port usb, la régulation est dans l'appareil. Si je prends exemple sur le "chargeur" de la pompe électrique que certains d'entre nous utilisent et dont la forme ressemble à la photo. Il y a une petite plaque signalétique qui dit que c'est un AC/DC ADAPTATER, il sort 15Vdc sous 0,5A. Est-ce qu'une alim 15 V peut faire le même job ? C'est possible... ou pas. Difficile à dire, je ne prendrai pas le risque, et c'est comme ça qu'on a des tiroirs pleins de chargeurs. Surtout que certains appareils incorporent du lithium, qui est un métal un peu caractériel, la prudence s'impose. Edit : ah, j'avais oublié que cette pompe est livrée avec un adaptateur allume cigare de voiture, donc elle se débrouille avec du 12Vdc.

Cet appareil est une nouveauté qui n'est pas encore diffusée, mais on peut espérer que cela ne tardera pas... a priori le tarif devrait être autour des 50$. Perso, j'attends ça depuis toujours pour KS mais c'est mal barré car ils s'amusent à changer leur protocole de liaison bt... impossible de leur faire confiance. . Oreillette ? Bizarre, je ne vois pas bien ce que tu voudrais. Du vocal qui t'annonce en permanence la vitesse, et de temps en temps la température, le courant..etc. ? Et si tu veux une passerelle entre roue et oreillette, eh bien un téléphone/tablette dans la poche fait très bien l'affaire. Ce n'est pas un tracker gps, le suivi de parcours enregistré est le seul cas où le vocal peut être utile, ce qui intéresse moins de 1% des utilisateurs... Et une oreillette est un peu dangereuse et/ou pas très bien tolérée par le code...

Un petit appareil autonome plus discret (et moins cher) qu'un téléphone : https://youtu.be/uyhnrEy0YjE https://youtu.be/Vbt4R9ssmhM

Et le bruit ?

Il y a deux causes purement mécanique qui peuvent créer des claquements : les écrous en bout d'axe moteur qui sont desserrés (assez fréquent) ou bien la goupille qui solidarise l'axe et les flasques internes au moteur qui a du jeu (beaucoup beaucoup plus critique...). https://www.espritroue.fr/topic/10132-rip-la-gotway-monster/ A mon avis (mais je ne suis pas - encore - Gotwayphile ) si ce sont simplement les écrous desserrés tu as intérêt à changer les clavettes, malgré qu'elles soient vendues un peu chères. Comme tu as pu le voir dans le lien ci-dessus, il faut une clé fendue ou bien débrancher et enfiler les fils moteurs dans une clé à œil contrecoudée ou à pipe débouchée..

Si tu parles du petit fourmillement que l'on ressent, par exemple appuyé à un poteau sur un sol un peu incliné, il est normal. C'est dû à la boucle gyrométrique de l'asservissement numérique. Quand il y a un écart entre le point de contact au sol et le centre de gravité du pilote, la coque subit une petite rotation due au déséquilibre. Lorsque cette petite rotation angulaire atteint le seuil de détection, l'asservissement excite le moteur pour crée un incrément de vitesse afin de s'opposer à la rotation de la coque. L'asservissement est en perpétuelle recherche d'équilibre il agit en faisant pivoter le champ tournant triphasé du moteur, selon une certaine résolution angulaire, La boucle accéléromètrique a une action beaucoup plus lente, elle doit redresser l'ensemble de temps en temps à vitesse lente pour rester aligné sur la verticale apparente. Elle compense principalement la dérive des gyromètres. Les deux boucles imbriquées ont le même résultat : des commandes discrètes (impulsionnelles) et non pas analogiques.

Solution extrême :

Quid des sas vélos ?

Oh que non, surtout pas. Je vais être bref. -- la ks16b, très buggée (odomètre, mauvais démarrages.etc..), j'ai enchaîné 4 ou 5 versions firmware et je me suis arrêté lorsque le système de téléchargement a changé, ce qui nécessitait l'appli intrusive qui proposait de séquencer les leds latérales (pour moi : aucun intérêt). Fonctionnement OK. -- la ks18a, c'est une seconde main, je n'ai pas changé le firmware. Fonctionnement OK. -- la ks18s, la dernière dispo en Europe, je n'ai pas changé le firmware. Fonctionnement OK. Donc les réglages de seuils et de sensibilité sont ajustables avec l'ancienne appli KS v1,4 , les roues me conviennent, je les garde comme ça. Je suis imperméable aux démarches mouton-panurgiennes consistant à se précipiter sur tous les upgrades qui passent, avec l'espoir (souvent vain) que ce sera encore meilleur qu'avant. Surtout que c'est une aventure risquée, mal documentée (changelogs misérables), et que notre importateur s'en lave clairement les mains. De plus, il faut savoir que le noyau logiciel est le même pour toutes les roues KS, seul le paramétrage est dédié. Certains réaménagements firmwares ne concernent pas directement une roue, mais elle est appliquée à toute la famille. Par ailleurs je ne suis pas séduit par le social intensif, mais je ne suis pas un militant, chacun fait ce qu'il veut, et je préfère pouvoir aller aux toilettes sans que la nsa soit au courant... Pour le futur, je l'ai dit, KS c'est niet , et si les autres constructeurs font pareil, je me mettrai au macramé ou à la peinture à l'huile...

Salut @LeLion74 . J'ai acheté la dernière ks18s européenne chez ks-europe, et je n'ai rien changé, à l'exception des seuils (0 , 0 , 36 , 38) et de la sensibilité (player mode), Le firmware est donc resté à 1,01 , la roue me convient telle qu'elle. Pour ça j'ai utilisé la vieille appli KS autonome 1,4 . Pas question pour moi d'utiliser les applis récentes, bien trop bavardes... Et je ne veux même pas savoir ce que c'est que ce spectre rouge-vert-bleu , il n'y a pas de leds latérales sur cette roue , cela fait penser à une bêtise de plus des softeux ks...