Techos78

Je suis dubitatif. Les liquides ferrofluides contiennent des particules ferromagnétiques en suspension dans un liquide. On en vend un peu partout, essentiellement pour leurs effets visuels en présence de champ magnétique : J'ai du mal à comprendre l'utilité de mettre ça entre les aimants permanents... cela me semble (?) même contre-productif puisque cela court-circuite le champ (les aimants sont successivement N-S-N-S...). Quant à l'amélioration de la dissipation, cela ne vaut pas une bonne graisse au béryllium par exemple, mais de toute façon c'est surtout le stator central qui chauffe... Non, je ne vois pas à quoi ça sert.

Bingo. Mais pourquoi ne suis-je pas surpris ?... A mon avis, toutes ces applis sont en train de devenir trop universelles, trop usines à gaz ingérables. Il faudrait séparer tout ça en différents petits utilitaires pratiquement mono-fonction.

Je dirais plutôt qu'elle est gauche. C'est même un peu curieux, dans beaucoup de langues droite c'est bien et gauche c'est mal. (sinistra en italien ) On ne parle pas politique, hein...

Puisque tu regardes toutes ces variantes WheelLog de près, est-ce que tu sais si des développeurs s'occupent d'implémenter la fonction de verrouillage/déverrouillage antivol de certaines roues, les KS en particulier. C'est un vrai problème car des roues neuves sont livrées verrouillées. Evidemment, cela fait sauter la notion d'antivol si n'importe qui peut déverrouiller n'importe quoi. De toute façon, cette fonction est pratiquement inutile en tant qu'antivol, rien ne vaut une fixation physique. Mais elle se justifie pour la sécurité du transport ou du stockage en lieu public (en appartement avec enfants pas exemple)

Moi, je suis horrifié par les coureurs de 100 mètres qui osent débouler à 36 km/h ... sans casque. C'est de l'inconscience totale, il faut légiférer là-dessus !

Les Deans T-plug sont ultra classiques, il n'y a pas de souci de compatibilité entre fabricants ou fournisseurs. Ceux que tu as sélectionnés sont d'un modèle "luxueux" assez inhabituels, avec un beau capot qui te donnera confiance pour les manipuler avec tes petits doigts... . Ben oui, il faut faire attention en ressoudant, souder et isoler le premier fil avant de s'occuper de l'autre. Un détail : pense a enfiler la gaine thermo et le capot avant de faire la soudure... Tes pinces ont pris une bonne claque. Si on évalue le volume de métal fondu à 1 mm3, sachant qu'il faut environ 0,5 milliJoule pour élever 1 mm3 d'acier de 1°C (avant on appelait ça la chaleur massique), il a fallu moins de 1 Joule pour une fusion instantanée (*) à 1400°C. C'est peanuts pour une batterie, un Joule est une énergie de 1 Ws , on préfère parler en Wh qui, tu l'auras deviné, est 3600 fois supérieure. En résumé (si je ne me trompe pas), ta demi-batterie a utilisé 0,0000006 de sa capacité pour "modifier" tes pinces. (*) c'est une fusion instantanée, le reste de la matière n'a pas le temps de chauffer.

Cela fait un paquet de temps que la menace de bridage géographique progresse, et il fallait être bien naïf pour ne pas s'en apercevoir. L'appli officielle est de plus en plus verrouillée et intrusive, il faut regarder du côté des applis alternatives si les seuils de vitesse peuvent toujours être modifiés. A priori les firmwares n'ont pas (encore) été sécurisés, à ce jour cela devrait encore être possible... Il y a aussi les solutions à base de proxy, vpn et faux numéros, plus caca tu meurs. (et il va falloir apprendre le chinois...) Par contre pour faire évoluer les firmwares vasouillards livrés avec les premiers modèles : nada, il faut une appli officielle et une roue dûment référencée/enregistrée. Il sera urgent de ne pas se précipiter. Remarquons que KS a diffusé un firmware correctif qui est téléchargé directement via un port usb, c'est une backdoor à garder en tête... Mais il y a encore pire : KS peut livrer des roues verrouillées à l'aide du cadenas antivol logiciel. En clair, vous déballez la roue, vous pressez ON et elle allume quelques leds en bipant. Et vous n'avez plus de pognon pour acheter des kleenex. J'ai peur que cette fonction soit bigrement tordue, (?), je n'ai pas connaissance que WhelLog et autres aient réussi à la cracker...

Une attitude non symétrique provoque non seulement un éventuel malaise ou une fatigue du pilote mais aussi une mauvaise tenue en cap sur route "tôle ondulée" . A moyenne et haute vitesse l'effet gyro de la roue transforme l'écart de pression sur les pédales en changement de direction, d'où tendance au wobble. -- Dissymétrie de l'engin. @King Size l'a dit, il faut vérifier si la fixation des supports pédale sur l'axe est correcte. Fastoche. On met la roue à plat au sol, pédales repliées. On se met à genou sur la pédale du dessus en glissant ses doigts le long du moteur pour palper la distance entre le talon du support pédale et le carter moteur. Sur une ks16 cette distance est d'environ 6 à 7 mm, et elle ne doit pas varier de plus de 1 mm quand on appuie dessus. Si c'est OK, on contrôle le jeu des pédales, mais il faudrait un jeu considérable pour que la pédale commence à s'affaisser, car la butée/poignée est de très grande taille. Il y a très peu de dispersion mécanique dans la réalisation des supports pédale (extrusion) et pédales (moulage). Attention : mettre ses doigts dans un passage de roue est dangereux. Il faut impérativement que la roue soit arrêtée et à plat. -- Réglage de l'engin. Quand on fait une calibration, il faut impérativement que la roue soit absolument verticale en roulis (gauche-droite), et on met ce qu'on veut en tangage (avant-arrière). Une calibration en biais latéral provoque des tilt-back ou tilt-front fugitif lors des changements de direction. La coque sous la poignée est bien plate cher KS, on peut y mettre un niveau à bulle. Les pédales des roues sont toujours +/- en V, ce qui évite au pied de s'échapper lors du one-foot par exemple. Chez KS, ce V est très plat, on peut éventuellement l'accentuer en collant une cale sur la butée de pédale. Il faut en profiter, a priori ce sont les dernières pédales qui permettent ça. -- Dissymétrie physique du pilote. Les kinés le disent, il n'y a aucun humain qui soit symétrique. Ils peuvent vérifier rapidement d'une manière amusante : en coinçant une feuille de papier dans la raie des fesses, et ils redressent tout ça en mettant une talonnette. . Il y a l'articulation du genou qui peut être décalée d'un seul côté, (tendance cagneux-panard)... Il n'y a pas à ma connaissance de solution simple, mises à part les sempiternelles talonnettes... Et si ce sont les hanches qui ont des soucis de géométrie, c'est pire : zéro solution (à confirmer par un toubib). Sur la roue, la calibration permet de régler le cabré-piqué, mais pour les deux pédales à la fois. -- Dissymétrie "psychologique" Là, c'est l'attitude que l'on adopte pour des raisons plus ou moins obscures. C'est surtout en virage rapide qu'il y a de la diversité : ceux qui appuient la roue sur la jambe à l'intérieur ou à l'extérieur du virage, alors qu'il est plus logique (pour moi) de rester "au neutre". En virage lent et court c'est différent, prendre le l'angle raccourcit le rayon à cause du profil du pneu. Se déhancher en ligne droite est plus du domaine de la mauvaise habitude, et il me semble qu'il faut s'auto-surveiller et se corriger en permanence. Quelques séances de stretching peuvent aider à maîtriser son corps, et à assouplir et régler quelques tendons.

Bon, il faut ressouder le T-plug avec des gaines thermo-rétractables neuves. Les soudures ne sont jamais géniales car ce sont des broches plates, sans fût à souder, une soudure sèche peut s'arracher. Attention à ne pas refaire un court-circuit. Mais j'ai l'impression qu'une lamelle à souder a complètement disparu sur ton connecteur, ce ne serait pas un dessoudage mais une broche cassée (?)... Sauf si je suis miro, il va falloir que tu achètes un connecteur femelle... Puis, par sécurité, mesurer les tensions des batterie pour voir si elles ne sont pas trop différentes. Le mieux est qu'elles soient proches à mieux que 1 Volt près, afin de pouvoir les mettre en // sans souci. (Dans la gt16 il y a 4 packs reliés 2 à 2 il me semble...). En toute rigueur, les deux côtés devraient être déjà à la même tension. Comme dit @Erwanrcx , si tout est identique des deux côtés la connexion devrait bien se passer, et il ne devrait plus y avoir d'étincelle puisque la carte mère est alimentée par le premier côté. C'est probablement en manipulant les connecteurs qu'un fil s'est arraché/cassé et a caressé l'autre. Les batteries sont solides, il ne devrait pas y avoir de conséquence, sur ta photo il n'y a pas de trace de charbonnage. Bonne chance.

Cela ne ressemble pas aux vis cuvettes au bout de l'axe des pédales des KS, elles sont plus grosses et l'extrémité en forme ... oui, de cuvette. Si c'était une roue Inmotion , Rockwheel,... cela pouvait être la petite vis pointeau qui est au centre de l'axe des pédales. Là, j'aurais tendance à dire de regarder du côté de la poignée télescopique, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir ce genre de chose, entre la poignée plastique et les tiges coulissantes. Je n'ai jamais regardé. Edit : bon, je viens de regarder ma ks16b, les vis auxquelles je pensais ne correspondent pas : Bonne recherche... Autre idée, il faudrait voir si la dimension de la vis ne lui permettait pas de se coincer dans les sculptures du pneu...

Tsss, zêtes impitoyables. J'fais pourtant l'effort de me relire... OK, c'est corrigé : 2016. Bon, je vais moi aussi être moqueur : ce sujet a déjà été traité :

A propos du signe puisque c'est le sujet. Avoir un signe pour le courant est assez récent, et c'est logique afin de bien visualiser le mode régénération lors des freinages. La puissance ne fait pas partie de la trame bluetooth, c'est l'appli qui fait le produit U.I et je me demande si ils vont oser indiquer une puissance négative, ce qui n'a pas de sens en physique. Sujet annexe mais un peu hs : j'ai en tête les essais de lecture directe des messages bt par @Hansolo , et il a dit que l'odomètre est aussi signée (chez GW), je me demande si c'est aussi le cas pour KS dont les roues sont symétriques. Cela oblige à faire une valeur absolue pour l'affichage de la vitesse et le compteur kilométrique, et je n'ai pas bien compris qui fait le boulot : le µcontrôleur de la roue ou l'appli... Fais nous un signe, @Hansolo , si tu peux clarifier ceci...

Idem pour la mienne, sauf que je suis resté au firmware ks16c-1,23 qui corrigeait la lenteur de l'initialisation lors du power-on. (7 chutes à cause de ça). Ensuite, le tripotage des leds multicolores ne m'intéressait pas, je n'ai plus touché à quoi que ce soit. Les premières ks16b 840Wh sont arrivées par avion début avril 76, les autres modèles par container un peu plus tard. Les ks16a étaient les versions prototypes, les modèles de présentation, elles n'ont pas été commercialisées. Curieusement je crois qu'il y a des ks16c en Belgique ou Suisse (?), le firmware b et c est le même et il s'appelle c. A cette époque, l'ensemble des firmwares étaient à cette adresse : : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json et je viens de constater que ce site est désormais inaccessible. Un peu plus tard (1,5 ou 2 ans ?) les firmwares ont été mis à une adresse inconnue et le protocole de download a changé. Il faut donc maintenant s'identifier avec une nouvelle appli pour bénéficier des upgrades firmware, ce n'était pas le cas à l'origine.

Pour rassurer @Juan-Miguel quelques autres : C'est un gars de Kingsong venu pour la Foire de Paris. La clé pour la longévité de l'axe tient en 3 mots : souplesse, souplesse, souplesse. Il faut penser à baisser les fesses avant de descendre un trottoir, et tendre les jambes pendant la descente, le centre de gravité du pilote doit rester à la même altitude. Les chocs et chutes jambes tendues sont destructeurs à +/- long terme, ils font vieillir le métal.

Il y a aussi 12 hommes de 1969, suivis par 50 ans d'inaction... Peut-être parce que personne n'a voulu être le 13ième...

Juste une remarque à propos des connecteurs qui chauffent. Il faut se rappeler que la chaleur a 3 moyens pour se dissiper : -- convection (l'air chaud qui monte, l'air brassé) -- rayonnement (les infrarouges) -- conduction (la résistance thermique des éléments) Les deux premiers sont peu efficaces dans le cas d'un connecteur à cause du confinement des broches. C'est surtout la conduction qui permet de drainer le point chaud dû au contact. Il ne faut pas hésiter à mettre des fils les plus gros possibles, d'ailleurs les specs de courant s'appliquent (généralement) pour des fils monobrins qui remplissent le fût. Pour les fils multibrins, on peut admettre l'utilisation de diamètres surdimensionnés en coupant quelques brins et en enrobant l'ensemble de brasure. Ce n'est pas très "propre", c'est interdit pour des applications militaires ou spatiales mais admissible dans notre cas, à condition que ce soit soigné, la qualité des soudures à son importance. On retrouve ce "coupage de brins" par exemple dans les raccords en Y utilisés régulièrement pour coupler les batteries. Deux fils dans le même fût, c'est plutôt cracra, perso je n'aime pas beaucoup. Heureusement cela tend à disparaître dans les roues, et un raccord direct des 2 packs à la cm est largement employé. On peut saluer la vénérable ninebot one qui (à ma connaissance) a utilisé cette structure évidente il y a bien longtemps. (là, je parle des fils de sortie, c'est un peu hors sujet).

Oui, absolument. Pour s'en convaincre, pendant la charge, il faut mettre la roue en marche et mesurer la tension interne avec l'appli. La tension interne (mesurée au niveau de la carte mère) est plus faible car il y a la résistance de toute la filasse ainsi que la chute de tension due aux deux mosfets de coupure de charge (overcharge protection) et aux deux diodes anti-retour. (c'est pire dans une ks16b qui a les deux packs en cascade). C'est l'inconvénient de déclencher le CD2 sur une valeur de tension car il faut tenir compte du courant de charge au moment de la coupure. Dans ton cas, avec 1 ou 2 chargeur le courant n'est pas le même. Concrètement, on peut imaginer la présence d'une résistance virtuelle entre le chargeur et la batterie, et évaluer sa valeur... j'imagine qu'elle doit être aux alentours de 0,5 Ω , à confirmer selon la roue.

GX16 plug and socket specifications : La tension de service et la tension d'essai ne dépendent pas du nombre de broches. Par contre l'isolement est meilleur pour 7 broches et plus ce qui veut dire que le matériau est différent. Le derating de courant dépend à la fois du nombre de broches et de leur diamètre. Pour nos roues, le gx16-4 supporte théoriquement moins de courant que le gx16-3, malgré que les broches soient les mêmes, cependant comme il n'y a que 2 broches branchées on peut ne pas en tenir compte. Donc 7 Adc permanents à 20°C. On peut supposer (?) que les dorures sont de 0,8µm d'or ce qui garantit 400 insertions sur charge purement résistive ce qui n'est jamais le cas pour nous à cause des condensateurs de filtrage des chargeurs. Il est possible (?) qu'il y ait un vieillissement accéléré du port de charge, surtout chez Gotway (car pas d'anti-retour), mais les gx16 tiennent quand même un "certain nombre" d'années.

Un marouflage correct est un vrai problème, surtout autour de la poignée. Je pense qu'un thermoformage sous vide devrait marcher (?), mais bien sûr il faut fabriquer la boîte à vide pour brancher l'aspirateur (réversible), ainsi que le cadre qui supporte la feuille plastique. Si quelqu'un arrive à thermoformer des feuilles un peu plus épaisses, cela peut être intéressant et tant que protection amovible. Mais là, il faut peut-être passer par un moule en plâtre pour ne pas stresser la coque qui sert de modèle.

Si bien sûr, WhelLog prend en compte les KS, c'était d'ailleurs sa vocation initiale. Ce soft permet d'appliquer un coeff de correction... mais c'est une affaire de principe, en tant que vieux chnok aigri je rechigne à retoucher le boulot de softeux incompétents. Ce serait jouable pour les 18", mais c'est inutile pour la 16" à cause des erreurs initiales qui se sont succédées pendant environ 1 an.

Ça me fait de la peine, mais en toute objectivité la gestion du totalisateur kilométrique chez Kingsong est calamiteuse, il est impossible d'avoir un total correct. C'est tellement pitoyable que je n'ose pas regarder si les nouvelles roues ont été améliorées. Par exemple, la ks16b avait des bugs semi-aléatoires avec des raz au bout de ~100km, puis plusieurs releases firmware qui remettaient à zéro, puis un comptage optimiste de 22%... Je ne regarde plus tellement ça m'énerve. En gros, j'évalue que chacune de mes roues est entre 5 et 6000 km, et il faut vraiment songer à changer les pneus Kenda dont la bande centrale est complètement gommée.

Grâce à ma ks16b, je fais des démarrages trottinette hyper rapides...

Merci @Christian-91 , article très intéressant, qui démontre une fois de plus que l'administration française est aussi souple qu'un pied de tabouret. Une e-Méhari, ça doit être sympa, quadricycle de moins de 400kg... mais l'hiver il faut l'équiper d'un poêle à mazout Edit : il faut remarquer que le e-Méhari officielle dépasse 1200 kg, elle est munie des batterie Bolloré qui perdent 2,5% de capacité toutes les heures, le tout pour ~25000 €, sans parler de la location de la batterie.

Quel modèle de ks16 ? Si c'est une B, elle peut avoir un seul pack ou bien deux montés en cascade, si c'est une S il y a 2 packs montés en parallèle, si c'est une X les packs sont connectés à la carte mère par 3 fils, avec un 4ième très petit fil ( qu'il est a priori inutile de débrancher.). Je ne connais pas ce défaut. Il faut savoir que le µcontrôleur est toujours sous tension, le poussoir on-off est un simple signal testable. Hypothèse : si on suppose que la sous-tension a fait déconner le firmware, il faut faire un reset à froid pour (espérer) redémarrer correctement. Donc il faut ouvrir la roue (arrachage des pads du bas, et des barres de leds, retirer les vis (PH2 impératif), retirer les coques externes). Débrancher la ou les batteries (gros fils rouge et noir). Vérifier au voltmètre que les tensions batterie sont correctes. Au bout de 1 mn minimum, rebrancher les batteries. L'étincelle est normale. Appuyer sur ON roue verticale (attention à ne pas faire tomber les batteries), si ça marche, ouf, c'était une simple plante du µC, si le défaut persiste, c'est qu'il y a une panne quelque part. Les plantes du µcontrôleur sont très rares, toutes marques confondues, mais elle existent, il faut donc commencer par là.

Et pourquoi ne pas transformer une voiture thermique en voiture électrique ? Cette vidéo montre comment faire, c'est très impressionnant, c'est du bricolage haut de gamme. Les pièces ne doivent pas être évidentes à trouver... il y aura peut-être un jour des kits.