Techos78

Invraisemblable cafouillage de la part de KS, je n'y comprends rien.

Poukram, mais je suis nuuuuul ! Comment c'est possible ça ! . Ma confusion vient probablement du fait (?) que je ne suis pas hyper convaincu par la pertinence d'une tension élevée, le ressenti de @sevy13 est rassurant en 36V... et un éventuel passage en version bi-moteur pourrait aider en cas de besoin (forte pente, etc). A voir (à l'aide d'une pièce de monnaie).. OK, pour 48V il faudrait composer le pack différemment, en restant sur un total d'environ 70 cellules. Et merci à @smallexis pour son chiffrage intéressant. Pour assembler un pack "sérieux", il faudrait probablement des spacers en quinconce sur mesure, en print 3D, dans l'esprit du pack de @Stanor : Tout ça, c'est de la grosse modif qui dure des mois et des mois... L'intérêt de la gamme DYU, c'est sa grande diffusion qui en principe assure une certaine pérennité, y compris en pièces détachées. Il est remarquable qu'on puisse acheter cadre, fourche, coffre... séparément. La vidéo de @Exo démontre l'intérêt de l'engin, mais j'ai cru voir un bricolage de frein... sur un modèle dont on n'a pas parlé : le Fiido, moche mais avec un cadre double berceau extrêmement pratique (on peut ajouter un "center-case", mais la batterie de base est rikiki dans le tube de selle) :

Oui, le bip de ma 18a est caractériel à froid, mais cela ne va pas jusqu'à l'extinction, il est enroué (3 fois plus faible) sans plus.

C'est super, bon courage. Il faut admettre qu'avec deux moteurs, l'engin a fière allure La masse très basse et très en avant du moteur sera bénéfique pour limiter (un peu) le cabrage au démarrage. En toute rigueur il faudrait moins de couple sur la roue avant, donc à mon avis inutile de charger le shunt du contrôleur avec de la soudure. Tiens, en regardant la vidéo j'ai vu un truc qui ne m'a pas trop plu : le bout d'axe côté fil vaaachement proéminent. Pas acceptable, il faut meuler et si possible bien protéger la sortie du fil...

Oui, j'ai vu ça, il y a aussi des fixations un peu partout... J'ai fais une évaluation très approximative, mais suffisante pour constater que le volume est raisonnable, si on ne met pas les objectifs trop hauts. pack 48V, 10s7p, 24Ah, 1150Wh. Incontestablement cet engin me plait bien, tant pour l'usage que pour le bricolage. Je ne me vois pas sur une trott (sauf peut-être la Mercane MX60), la roue est pratique et hyper ludique, mais sur certaines routes c'est assez risqué... Le DYU roues 14 pouces est une bonne option, je préfère les versions D3+ ou le futur D5 suspendu... ils sont chers actuellement, je peux attendre un an ou l'acheter d'occase...

C'est le désagrément des achats par correspondance, quand un objet pose problème, il faut le renvoyer. Si le vendeur est chouette, il peut te dire de le garder et il t'en renvoie un autre. A priori ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut réexpédier la barre hs pour qu'elle soit échangée. Si le vendeur a été futé, il aura mis un repère ou une date sur l'objet , dans le cas contraire il ne saura pas si tu lui renvoies une vieille barre mais il n'aura pas de raison de douter de ta bonne foi. Techniquement, ton test de permutation des barres droite-gauche est suffisant pour identifier la barre défectueuse. Prétendre que le firmware est en cause est une connerie honteuse, les 4 liaisons sont électriquement identiques et la circulation des données sérielles est la même, même si ces données sont devenues programmables dans les derniers firmwares.

J'ai aussi regardé le "remplissage" du caisson DYU. A la louche, on devrait pouvoir installer un pack 48V sur mesure en configuration 10s7p, ce qui donne avec des cellules 3400mAh un total de 23,8Ah ou 1140Wh. Je n'irai pas plus loin dans cette évaluation, beaucoup trop pifométrée :

Externaliser le(s) contrôleur(s), ce serait un peu compliqué. Il faudrait un coffret fixé/soudé sur le cadre... C'est l'éternel problème, gaver l'engin de batteries, c'est lourdingue et ne se justifie pas pour les trajets les plus courants que tu évoques. Et en cas de vol, cela ferait moins mal au cœur. (la batterie est plus chère que le vélo). Là, je pense que 600 à 1000 Wh suffisent (40 à 60 km d'autonomie, ~4kg), mais qu'il faut pouvoir utiliser une batterie d'appoint pour les randos plus sérieuse. En l'absence d'interface dédiée, et pour éviter la galère d'alignement des tensions int. vs ext, ou de commutation, je vois la solution la plus simple : le OU à diodes schottky, perdre 600mV sur une source à 48V n'est pas très grave... Mais il faut ajouter un connecteur sérieux. En résumé, je préfère tout mettre dans le coffre existant, même s'il faut rajouter un ventilo (?) pour brasser l'air interne... Edit : désolé @sevy13 , on s'écarte du sujet, mais c'est un peu ta faute, tu nous a fait fantasmer, et tes travaux ont valeur d'exemple... une conséquence mouton-panurgienne (euh, une simple jalousie en fait).

"destructif au-dessous", je suppose Perso, j'aimerais bien connaître les mécanismes électro-chimiques qui expliquent ce que l'on observe : en dessous du seuil ~3V la tension chute rapidement (jusqu'à 0,0V) et la cellule se comporte en court-circuit (résistance très faible). Je n'ai jamais rien vu sur ce sujet... c'est peut-être relativement "confidentiel industrie" et donc difficilement publiable. Sans vouloir être trop hors sujet , je pense que la clé de ce comportement est dû à la feuille interface (plus ou moins polymère) qui se polarise et change de caractéristiques en fonction du champ électrique auquel il est soumis. Il faut noter que dans bien des cas, ce phénomène n'est PAS irréversible (mais assez stressant), et qu'il existe des procédures pour réactiver des cellules mortes. Qui sait, il est possible que, lors de la fabrication, la cellule ait besoin d'être activée une première fois, suite au bobinage des électrodes ?... Juste une hypothèse, parmi d'autres...

Merci @sevy13 . Bon, le 2ième contrôleur était une boutade, si je me lançais je choisirais de privilégier l'autonomie plutôt que la motricité, avec cependant un passage à 48V pour bien alimenter la bouzine. J'ai commencé un schéma 3D, c'est une forme tortueuse, il ne faut pas être fainéant sur les courbes de Bézier, bah, ça occupe...

C'est pas possible, on a fusillé des concepteurs pour moins que ça... Tige de selle, prends une suspendue, c'est teeelllement plus agréable. Amuse-toi bien sur son nouveau joujou... et envoie ta femme faire la vaisselle.

Il y a l'aspect sécurité qu'il ne faut pas négliger. Quand on gère des milliers de cellules, on ne les stocke pas dans le buffet du salon ni même à la cave au risque de cramer l'immeuble. Sans être "Seveso", cela reste une activité pouvant créer des dommages sévères... Bon, au milieu du plateau du larzac, ça va

Tssss, tu nous as dit que tu l'avais viré, ou du moins que ton nouveau contrôleur n'assurait pas la fonction... . Je plaisante bien sûr. "Pour le plaisir" comme dit la chanson, je regarde l'habitabilité de la coque, dans le but d'y mettre un max de batterie (et un 2ième contrôleur, une boîte à outils, un gilet jaune, un casse-croûte...). La forme est "tordue", c'est le moins qu'on puisse dire, les fixations sont invasives... Je fais des évaluation très approximatives à partir de photos, mais j'ai du mal à voir la hauteur disponible. D'où ma question : >>> quelle est l'épaisseur externe du coffre, mesurée à la louche au niveau de l'encoche de poignée ? Merci...

Le deck très bas est une obligation, cette trott-XL tient debout par effet culbuto : Cela fait plus d'un an que ce projet traîne sur youtube, l'éventuelle mise en vente n'est pas très rapide...

Pour démonter un pneu raide ou de petit diamètre, il y a une étape importante qui est souvent négligée : il faut bien bien dégonfler (de préférence démonter l'obus) et décoller le pneu tout autour et des deux côtés. Ainsi, on peut pincer le pneu (un serre-joint dans les cas extrêmes) du côté opposé à celui où on engage le démonte pneu, cela donne "du mou". Attention à ne pas abîmer la chambre, un peu de liquide vaisselle peut aider... Il faut surtout s'installer au mieux, la présence d'un moteur et/ou disque complique les choses, et peut justifier l'utilisation d'un établi percé ou un établi étau, tellement pratique.

Oui, beau boulot @Fabrice10 , Bon, ta question sur le voile de jante est déloyale : très très peu d'utilisateurs ont un comparateur pour faire ce test... Pas moi en tout cas. Je suis de l'avis de @Tank , tu es surgonflé pour une 18 pouces. Perso, en tant que pilote lent pas très sensitif de 90kg , sur ks18 (pneu Kenda) je gonfle à 2,6 et c'est quand c'est descendu à 1,8 que je ressens vraiment le flottement dans les dévers en tôle ondulée, et en virage appuyé.

Salut @Pierre Pierrot , tu n'as pas cité de source pour ces tableaux, je suppose donc que tu en es l'auteur. Donc tu effectues une interpolation linéaire entre les bornes Vmin et Vmax. Pour info, pour ceux qui sont en 84V ou en 100,8V , ils peuvent rapidement créer leur propre tableau Excel, exemple : La colonne A4:A14 est une suite 0 0,1 0,2 .... 0,9 1 , la case B4 contient la formule =B$1+(B$2-B$1)*A4 que l'on "tire" jusqu'à B14, la colonne A4:A14 a le format pourcentage (avec 0 décimale) et la colonne B4:B14 le format 0,0"V". Cette méthode triviale est aussi utilisée par de nombreux engins qui affichent un pourcentage... Mais ce n'est pas si simple, c'est effectivement la charge en tension, ce n'est pas la charge en énergie car V est linéaire mais E est quadratique. Et c'est bien l'énergie (donc l'autonomie restante) qui intéresse le pilote. Certaines applications corrigent cette échelle, en tenant aussi compte du courant qui augmente quand la tension est basse ce qui augmente aussi les pertes. En gros, la courbe ressemble à un morceau de parabole avec la concavité vers le bas. Autre problème, selon son firmware, chaque engin applique son propre Vmin selon différents critères, par exemple une e-roue pourra garder une réserve d'énergie pour maintenir l'asservissement à vitesse finale très faible puis nulle, de plus comme la carte mère n'est jamais coupée, une certaine tension est nécessaire pour la maintenir en veille. De toute façon, en e-roue il est désagréable de trop vider la batterie (un gastéropode qui couine), et c'est aussi dangereux pour le pack cas si un groupe de cellule a une tension très basse par rapport aux autres, cela ne sera pas détecté (la carte mère ne teste que la tension globale, et le bms ne peut pas couper même si le seuil limite est atteint). De ce point de vue, les trotts sont moins exigeantes et peuvent vider leur batterie sans risque.

La Vmax est 30km/h par construction (l'appli refuse un tb plus élevé). Il n'y a pas de mauvaise surprise, sur le plat. En montée, il faut être raisonnable et ne pas rouler à fond, inutile de prendre des risques car le moteur fait 800W. A batterie faible, la roue applique des restrictions, qu'il faut respecter. Pour 90 kg à 25 km/h tu vas consommer un peu moins de 16 Wh/km, c'est à dire une autonomie théorique de 820/16=51 km. Mais il est raisonnable là aussi de ne pas trop dépasser 45 km pour préserver la batterie et éviter les restrictions pénibles. Oui, il y a quelquefois des soucis d'axe moteur, perso rien de sérieux, juste une bride à resserrer une fois. Je fais ~90kg, et j'ai parcouru avec cette roue plus de 5000km. Les leds latérales ne sont pas toujours très fiables, mais elles se changent facilement. Je n'ai pas eu de souci avec la poignée télescopique (vraiment pratique), je la claque assez sèchement en la repliant pour être sûr que les pions de verrouillages soient bien engagés.

@AdemJS : vu les publicités de l'époque, on comprend que tu n'ais pas trop détaillé l'engin :

On peut mettre l'engin en position verticale, avec ou sans panier porte bagage à l'arrière :

A priori, le cadre de ce scooter DYU était moins arrondi à l'origine : Mais la forme "larmoyante" avec poignée du DYU actuel aura probablement une bonne durée de vie : on trouve facilement des carters , avec différents motifs. Par contre, certaines formes (E-Slide, Taagway, mp-man...) ne sont pas compatibles. Donc attention aux pièces détachées en choisissant un semi-clone.

"... cruising on the Monster at speed above 20 miles per hour is an absolute revelation " Tout est dit

Je lien Amazon de @sbouju est en fait un D3F (F=ferraille comme l'a expliqué @Mega93 ) en 36V / 10Ah C'est un peu plus lourd que les cadre alu, mais facilite les modifications et l'éventuelle remise en peinture. @Stanor : si tu changes la batterie et le contrôleur, ça vaut peut-être le coup de passer en 48V... si le moteur tient le coup. Les trottistes ont sûrement un avis là-dessus. Cela éviterait d'avoir à mettre un 2ième moteur... quoi que...

Avec un peu d'humour

Pas de souci @R2D2 , effectivement j'aurais dû bien mettre en évidence que ma réponse concernait la 16B ou 16S. Si la 16X est passée aux vis métalliques, c'est (probablement) une bonne chose, et ma réponse était plutôt hors sujet. Voilà, voilà...