Techos78

@Koxx , ouille, il y avait probablement une possibilité de confusion dans ma réponse. j'ai parlé d'argument fallacieux, qui est un terme volontairement fort, mais qui ne s'appliquait absolument pas à toi. Je vise uniquement les justifications démagogiques des fdo et/ou des journalistes. Quant à l'assurance, oui, c'est mieux de préciser RC, car on peut aussi s'assurer (?) contre la chute de cheveux ou les corps aux pieds...

En physique de base, l'attraction gravitationnelle est une force conservative, pour grimper il faut dépenser de l'énergie, et en descendant on la récupère pile poil. Pareil pour la force magnétique, les ressorts... on s'éloigne puis on se rapproche et on n'a rien gagné et/ou perdu. Enfin si, un déplacement crée toujours diverses pertes, ceux qui cherchent le mouvement perpétuel sont toujours déçus (c'est mon cas). Par contre, concernant les e-roues, il y a une certaine dissymétrie : la puissance crête disponible en descente ou freinage est plus grande car la fcem s'additionne à la tension batterie au lieu de se retrancher. Ceci dit, rares sont les pilotes qui exploitent cette possibilité, présente à moyenne et haute vitesse, on hésite à se pencher franchement en arrière, ce n'est pas naturel. Un artiste...

Il faut toujours préciser de quelle assurance on parle. Ici, c'est la responsabilité civile qui protège les gens des fauteurs de trouble impécuniaires et/ou indélicats.. C'est purement comptable et n'a aucun rapport avec la sécurité des pilotes edpm , l'argument initial est donc relativement fallacieux.

Pfff, ces pauvres flics sont équipés comme des filles de joie sans pratique. Une boîte à outil Facom . A minima, un cinémomètre à rouleau, c'était ça il y a 3 ans : Même sous son aspect rudimentaire, ceci est sensé être un appareil métrologique devant être dûment certifié, et être "à jour" de vérification périodique, le "client" est en droit de consulter l'étiquette adéquate. Est-ce que le compteur du véhicule peut faire foi ?. En toute rigueur, non, j'ai peine à imaginer une confiscation après jugement basée là-dessus... Est-ce que les fdo se contentent de ça pour l'immobilisation ou la mise en fourrière ?. C'est à craindre et ce serait très anormal... Pour l'instant on peut penser qu'ils n'ont pas encore de rouleaux adaptés aux petites roues de trottinettes. Et pour les e-roues, l'appareil reste à inventer, les rouleaux ne marchent pas, ce serait plutôt un tapis roulant avec fixations adaptées... c'est pas pour demain. Edit : cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant : si la police se base sur le display des trotts, eh bien, coupez-le, ce n'est pas un équipement obligatoire.

@papaCoursac , un peu + haut, ma boule de cristal m'a dit ça :

Exact, j'ai dit une bêtise. Dommage, la vidéo ne montre pas le démarrage, alors que c'est ça qui doit être le plus marrant...

Non, Gotway ne s'intéresse pas directement aux skates, mais une Mten peut faire l'affaire :

Cette roue 3108Wh est (probablement) achetée vide et équipés avec des packs non-Gotway, a priori celui qui fait ça semble compétant... le résultat est superbe. On demande des essuyeurs de plâtre fortunés........

Je suis très surpris par la position de ces leds, à droite sur chaque flanc de roue. Quand on voit l'arrangement ci-dessous, la sur-épaisseur bms est plutôt à gauche : C'est ce que j'avais schématisé ici : Comprends pas. Surtout flanc droit, juste au dessus de la carte mère... Mais la position est bien plus basse que le haut des packs, ce seraient donc des indicateurs déportés ? ...

Bien, @Bear Life , tu as la meilleure randonneuse actuelle, à consommer sans modération avec un zeste de prudence quand même. Ces leds de bms sont une eeeexcellente nouvelle. c'est bizarre que personne n'ait encore évoqué ce dispositif absolument génial. Car il y a un défaut évident dans nos e-roues (sauf la 9bot Z10) : Pour des raisons de sécurité, on ne veut pas que nos bms prennent l'initiative de couper le courant, donc les mosfets de sortie sont inhibés ou bien il n'y en a pas. Mais ces mosfets ont deux fonctions : couper en cas de gros courant mais aussi lorsqu'un groupe de la chaîne 24S descend sous le seuil bas. C'est la carte mère qui gère les tensions basses, mais elle le fait sur la totalité de la tension, pas individuellement. Si un groupe est faible ou même tombe à zéro ce n'est pas vu (ça m'est arrivé). Il est donc important de ne pas trop chercher à vider la batterie, et à procéder régulièrement à un équilibrage, c'est à dire laisser en charge malgré la led verte pendant "un certain temps". Avoir une vision claire des niveaux internes pour les packs 24S3P et 24S4P est très enthousiasment ... on est proche de la perfection ... avec peut-être un garde-boue pour ne pas se repeindre les accessoires génitaux. Edit : pour compléter ce qu'à dit @Erwanrcx , il y a les bms à leds, et il y a aussi des équilibreurs de puissance , nettement plus efficaces que nos ~40 mA d'équilibrage habituels. C'est utile quand on assemble un pack.

Le boîtier semble être réalisé en print 3D grosses passes... si oui, je suis surpris par le rendu textile de la face avant. Cette option n'existe pas avec Cura, alors, Simplify3D ou bien un autre slicer sait faire ça ?

L'AWG28 pour gaz, boutons, display, électriquement ça va, mais si ça passe par la potence pliable, il faut vérifier si c'est mécaniquement assez robuste. Pour l'éclairage ce n'est pas trop généreux, gauge 22 ou 24 me semblerait plus pertinent... ma prudence est peut-être excessive mais j'ai eu quelques déboires avec des petits fils qui cassent en vibration.

Bienvenu au "club", effectivement ces petites draisiennes méritent quelques améliorations. Pour les fils multibrins silicone, on peut se baser là-dessus : Ce sont surtout les fils de batterie et de phases moteur qu'il faut soigner, et comme le courant des moteurs 36V/250W atteint tout juste 16 A (au démarrage), on voit qu'en AWG16 on a de la marge. En régime de croisière, on est plutôt à 7 ou 8 A.

Diable, ce n'est pas une évolution mais une vraie révolution chez Gotway : abandon des clavettes calamiteuses pour passer à une bride style KS, mais en gardant l'écrou... Souhaitons tout le succès possible à ce nouveau système...

La majorité des avions militaires sont dotés d'un dispositif appelé poétiquement "branleur de manche" : une masselotte qui crée une vibration lors des manœuvres critiques. Les téléphones portables ont adopté cela. Manque de chance, on ne peut (probablement) pas envisager cela pour les e-roues pour ne pas perturber les capteurs... il faut se contenter de l'info sonore, ou bien déporter la vibration sur un appareil annexe (montre connectée). Edit : en fait, l'expression "branleur de manche" est utilisée le plus souvent pour les pilotes têtes brûlés, mais elle désigne la masselotte quand elle est utilisée par un équipementier ou par le personnel au sol. Bon, il est plus correct de parler de vibreur (stick shaker).

Ah ouais, info intéressante, il faut mettre à jour notre propre firmware...

Pour mesurer les tensions d'entrée et de sortie, il faut tenir compte de l'isolation galvanique : le circuit d'entrée (lié au secteur) est électriquement isolé du circuit de sortie. En gros, on retrouve ce genre de structure : (c'est juste un exemple d'alim 12V) En bref, à gauche un filtrage emi, redressement filtrage 50Hz, le régulateur à découpage, à droite redressement filtrage (entre 20kHz et 100 kHz) et la référence de tension (ici une simple zener programmable), dans cet exemple il n'y a pas la circuiterie qui gère la led rouge/verte qui est une surveillance de courant (généralement 200mA ou 400 mA).. La tension d'erreur (qui permet l'asservissement) est renvoyé à l'entrée par un photo-coupleur (ce n'est pas la seule méthode). Et il y a souvent un petit condensateur (ici C4) qui est un anti-parasitage HF. En résumé on mesure 3 types de tensions correspondant à 3 zones qu'il faut absolument respecter, sans les mélanger : -- à l'entrés secteur environ 220 Vac (50Hz) -- après redressement environ 300 Vdc -- en sortie des tensions inférieures à 80 Vdc Comme l'a dit @Stanor , la led allumée et l'absence de dégât signifie que les tensions sont probablement bien gérées. Il y a peut-être un bête faux contact dans le circuit de sortie ou dans le système de régulation. La sensibilité aux chocs semble conforter cette hypothèse. Ensuite il reste les pannes de composants, mais là, investiguer nécessite un oscilloscope... bien entendu avec le schéma c'est beaucoup beaucoup plus facile, le retro-engineering est fastidieux, aléatoire. Statistiquement, les pannes les plus fréquentes sont liées à la connectique. Dans le cas présent, les précautions ont été prises pour immobiliser les composants (une brouette de colle...), c'est plutôt bon signe, même si cela complique le test. Bon courage.

Je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer sur les matériaux style graphène ou même borophène, ce ne sont que de simples dopants qui améliorent la conductivité, mais qui ne changent pas fondamentalement le fonctionnement des batteries qui sont toujours constituées d'une anode, cathode, électrolyte et séparateur. La fiabilité globale ne sera pas "transfigurée". Pour la sécurité, le plus prometteur semble plutôt la technologie "tout solide" qui remplace l'électrolyte liquide par un composé inorganique. Saft et Panasonic planchent là-dessus.

Le WD40 est un produit génial, avec un petit tube qui se plante dans la buse pour atteindre les endroits tordus. Dans tous les cas, le tube se barre et on finit par être huilé de la tête au pieds...

Oui, il faut graisser de temps en temps, le ressort et la partie centrale de l'axe. Je fais régulièrement du chemin forestier et les pédales finissent pas se bloquer (surtout que je les laisse toujours ouvertes. La merdasse s'accumoncelle sous ce ressort, et quand la boue+sable est bien sèche, ça bloque.( Surtout ne pas forcer pour ne pas casser le ressort.) On peut acheter les ressorts, il y en avait chez Eunicycles (boutique sérieuse qui vendait les pédales longues...

Bah, que KS ne soit pas trop pointilleux sur la tension maxi est assez logique, comme dit @King Size il ne faut pas trop se prendre la tête. Il est plus reposant (mais plus coûteux) de choisir une roue avec une grosse capacité et de rouler en oubliant ces détails techniques. C'est plus lourd mais cela évite aussi les restrictions de fin de batterie, toujours pénibles.

Sur mes 4 chargeurs, la tension est conforme, entre 67,2 et 67,4 V. J'en ai réglé certains. La tension batterie en cours de charge dépend du courant de charge et de la capacité de batterie (3 packs en // dans la ks18). Il est courant d'avoir 1 Volt de moins entre la mesure CD2 et cm. C'est dû à la résistance de la filasse et des connecteurs, ainsi que (dans ton cas), les diodes anti-retour (deux MBR5200 5 A , 200 V en //). De plus, si tu as les deux batteries, il faut savoir que dans la ks16b d'origine elles sont montées en cascade, l'une après l'autre, il y a donc cumul de chute de tension. Le schéma est celui-ci (là c'est une ks18a-680, la ks16b est pareil mais avec le fusible 40A sur la cm) En fin de charge, le courant décroît de manière asymptotique, les tensions internes et externes deviennent très proches, suivant bien sûr la tolérance des mesures. Oui, c'est possible. Je suis désolé de t'apprendre que les packs de la ks16b d'origine n'ont pas de composants d'équilibrage. Voici un de mes packs de ks16b qui est mort au bout de 14 mois (une paire de cellules à 0,00 V) : dans les cadres jaune = le néant. Donc inutile de laisser branché longtemps, cela ne sert à rien. Il n'y a que la surveillance ultime qui coupe la charge (mosfets cadre bleu) quand la première cellule atteint 4,28 V. Dans le cadre rouge, ce sont les diodes anti-retour. Notons que maintenant KS monte les packs en // (depuis la ks16s) et que les composants d'équilibrage sont montés. Mais les toutes dernières roues KS ont seulement 3 fils d'entrée-sortie (le + est commun) avec cependant un fil auxiliaire branché sur la Gate des mosfets de coupure de charge afin de détecter une "saturation" de la batterie. Cela permet d'arrêter le mode régénération (charge par la sortie) pour passer en mode 'court-circuit (freinage électrique) avec alarmes (situation critique).

Non, pas trouvé non plus. La solution de @crockmi le spartiate est valide, aucun problème de puissance, 3,3 milliOhm est bon, la tension Gate +/- 20V est classique. L'éventuel problème c'est que ce mosfet soit "trop bon", c'est à dire qu'il ait une valeur de capa de Gate un peu élevé ce qui peut poser problème aux étages de commande... L' IRFB3077 a une capa d'entrée de 9,4 nF, c'est beaucoup... Je serais presque tenté par un mosfet moins performant, par exemple le IRF1010E Ron 12 mOhm 60V 84A avec une capa d'entrée de 3,2nF ça pourrait aller. (et il est 2 fois moins cher).

Lorsqu'elles sont chargées, les cellules font 4,2 V, donc un pack 16S fait 4,2 V x 16 = 67,2 V. L'équilibre des cellules est précis, le seuil Electricity balance n'a pas d'hystérésis : (en rose) La tolérance est classiquement +/- 50 mV, pour une température entre -20 et +70°C. Le seuil de tension ultime est juste au dessus, il coupe le port de charge quand une cellule de la chaîne 16S atteint 4,28V , la charge sera verrouillée tant que la tension ne redescendra pas sous 4,08V. Edit : pour être complet, les bms des e-roues n'ont pas de mosfets pour couper la sortie des batteries ( en cas de grosse conso ou de tension très basse ) . C'est une sécurité, les tensions basses sont gérées uniquement par la carte mère qui applique ses propres tolérances, malheureusement sur la totalité de la tension et non pas individuellement sur les cellules. Donc le bms ne gère pas l'Over-discharge protection , mais la cm garde une marge pour maintenir l'équilibre de la roue, cela dépend des roues et des firmwares c'est pour cela que le seuil bas à ~53 V est discutable. Mais le 67 et des poussières est en béton.

Je pense (sans en être sûr) que la GT16 a toujours 4 batterie. Les deux versions de capacité sont simplement dues à l'utilisation de cellules 2900 mAh ou 3500 mAh. La cellule 3500 pèse 48 grammes, la 2900 est légèrement plus légère, 2 ou 3 grammes de moins (à confirmer). Méfiance, il n'est pas évident que chaque paire de packs soient facilement séparables, il est possible qu'il y ait des fils auxiliaires qui assurent des fonction annexes, 3 fils rouges et 3 fils noirs sur le pack de gauche, cela mérite d'être analysé de près. Si c'est possible de séparer les packs, il fait les mettre en diagonale comme dans la Monster 1600 Wh pour que la roue reste équilibrée gauche-droite , avant-arrière.