Techos78

Ah ouais ! Le chargeur sort 27 mV ? Je pense qu'il te faut un exorciste...

A priori, il me semble que sur une V5 il faut que le chargeur à vide donne 84 V. On peut vérifier au voltmètre sur la prise lenovo, entre le contact externe (le -) et le picot central (le +). Edit : NON : voir le message de @Cormo un peu plus bas. J'imagine que le contact central est femelle (je n'en sais rien en fait), et donc une pointe de touche ne rentre pas, il faut un petit fil conducteur (on peut - encore - sacrifier un trombone ). Bon, si tu touches les deux pôles (avec les doigts humides...), tu sentiras un picotement, mais 84Vdc n'est pas bien méchant. Et si tu fais un court-circuit, le courant est limité, il y aura juste une petite étincelle. Edit : erreur, le point central côté chargeur est un picot mâle, donc accessible. Et pas de souci si on touche les deux contacts internes latéraux, il sont non connectés. Faux, attention ! ! !

très bonne idée. Juste une remarque à propos de la ks16. Quand on la met à plat, par exemple pour la poser dans un coffre de voiture, il ne faut pas saisir le pneu, car si la roue tourne (moteur arrêté), on peur se blesser sur la coque qui est en biseau. Il faut utiliser le bas des pédales repliées qui sert de poignée.

Bizarre, ils ont l'air de s'excuser d'utiliser des écrous nécessitant une clé 5,5mm alors que c'est parfaitement normal : Le contact interne est important, ils ne donnent pas de détail mais on le voit sur la vidéo : Les boulons traversants doivent maintenir une pression plutôt rassurantes, c'est une bonne idée. On voit aussi que les cellules sont très écartées les unes des autres. Mais quand on est pressés et qu'on a la place, pourquoi pas... Ça a l'air bien fait, je n'ai pas d'a priori défavorable, en mettant quand même un point de colle sur chaque écrou. Et plutôt en soudant les petits fils d'équilibrage du bms. Edit : en relisant, je constate qu'ils utilisent des contacts et des barrettes en cuivre plaqué nickel. C'est nettement meilleur que le pur nickel, la résistivité descend de 87E-9 Ω.m à 17E-9 Ω.m . Donc une résistance 5 fois inférieure pour une même épaisseur, mais rien n'empêche de mettre plus épais puisque il n'i a pas de problème de soudure. Excellent.

@Juan-Miguel . Mes commentaires datent de deux ans, je peux apporter quelques précisions. Pour ce qui concerne les bips de nature inconnue, c'est réglé. Il s'agissait d'un bug firmware, confirmé par d'autres utilisateurs, et cela a été retouché assez rapidement. Sans entrer dans le détail, on peut dire que ce firmware a nécessité de nombreuses retouches, et on peut considérer qu'il est désormais correctement fiabilisé. Pour les supports de guitare, je n'ai pas changé d'avis, ils ne m'ont jamais convaincu. Je préfère les supports en U qui appuient sur les 2 pédales. Oui, une roue allumée peut rester appuyée le long d'un mur, je le fais souvent avec mes ks18 très hautes et très stables grâce aux pads concaves. Mais je ne le fais pas avec la ks16 qui est bien moins stable donc assez dangereuse. C'est juste une opinion, qui ne me tracasse pas beaucoup et je n'ai pas monté de sécurité supplémentaire sur le on-off,. Mes roues sont stockées au fond de ma cave (qui n'est pas un lieu public, non mais). Si elles étaient dans le salon, j'aurais probablement (?) pris quelques précautions.

Comme la 16X n'est pas réversible, tu peux monter ce pneu dans "le bon sens". Si tu as un doute, regarde une photo de tracteur : vues du dessus les sculptures en flèche montrent l'avancement. Ça ne sert pas à grand chose sur une roue qui ne tolère (pratiquement) pas le dérapage, on peut juste supposer qu'un film d'eau (flaque) sera (?) repoussé sur les côtés, mais pour nos vitesses, on n'est pas près de titiller l’aquaplaning. Bon, disons simplement que c'est plus joli. Edit : et surtout, parle nous de la difficulté de démontage... faut-il toujours arracher les pads, découper le scotch à moquette...

Aaahhh, que de souvenirs, aller grattonner sur une rouge, à une époque où un peu de pof et un bout de moquette suffisait (maintenant les varappeurs se baladent avec leur matelas ) J'ai aussi essayé de wheeler (massif des 3 pignons..etc), c'est une très mauvaise idée, les allées sont beaucoup beaucoup trop sablonneuses, c'est ultra galère, on s'embourbe. En plus, ma ks16 avait absorbé une petite pomme de pin (bruit de mitraillette) qui a mis "un certain temps" à s'auto-évacuer. Il y a quelques années, j'avais vu à l'ouest de Bleau plusieurs pistes d'essai pour gendarmes motocycliste, très impressionnantes même à pied. Il faut être puissamment burné pour essorer la poignée des gaz là-dessus avec une machine de 250kg entre les cuisses... Ça doit être sympa d'essayer ça sur une roue ou une trott... (l'accès est plus ou moins verrouillé...) A oui, j'oubliais, bienvenue.

Encore une belle roue, mais je regrette l'abandon par KS des roues palindromiques car cela oblige à réfléchir avant de sauter dessus

C'est un sujet qui a été abordé à plusieurs reprises sur le fofo, pour les casques airbag ou les vestes airbag. Le problème essentiel (outre le prix monstrueux) est la loi de chute qui ne correspond pas à celle de nos engins... ce qui reste à démontrer... des volontaires ? https://www.espritroue.fr/topic/6816-qui-dispose-du-casque-airbag-hovding/?tab=comments#comment-146209 https://www.espritroue.fr/topic/4092-veste-airbag-réutilisable/?tab=comments#comment-85446 https://www.espritroue.fr/topic/1309-protection-le-casque-du-futur-enfin-déjà-présent/?tab=comments#comment-192853

A propos de la cylindrée, notons que le législateur ne s'est pas trop foulé puisqu'il mélange allègrement les thermiques 2 temps et 4 temps. Comme chacun sait, il y a deux fois plus d'explosions dans un 2T que dans un 4T, et donc, malgré le rendement un peu moins bon du cylindre à trous (2T), la puissance effective est supérieure. Par exemple, chez Peugeot le scooter monocylindre Kisbee 50-2T fait 3,4 kW à 7000 tr/mn , et le Kisbee 50-4T fait 2,7 kW à 8000 tr/mn. L'équivalence électrique à 4 kW est pertinente par rapport aux thermiques 50 cc actuelles ( hors machines de compétition bien sûr ).

Merci @Jean Dublin , c'est un honneur pour nous d'avoir un visiteur irlandais. Cependant, Dublin est un peu loin pour aller chercher ou tester une roue... et le brexit risque (?) de compliquer l'import/export . Je plaisante bien sûr, tu as raison de faire ta publicité, et je te souhaite bonne vente. Peux-tu nous dire si les moteurs V2-100V et V3-100V sont les mêmes, car il y a une certaine confusion à ce sujet. Et donc, si tu veux changer de roue c'est pour l'autonomie -- le look -- la sono -- l'anti-emballement -- les leds latérales -- ou autre chose ? ? Cordialement.

@sbouju a des rapports très particuliers avec ses roues : elles passent des toilettes à la cuisine...

Je mesure 1,76m, et quand je suis au garde-à-vous traditionnel (doigts tendus sur la couture du pantalon pour ceux qui ne savent pas), mes doigts sont à 86 cm du sol, et le haut d'une ks18s est aussi à 86 cm. Donc pour saisir la poignée, il faut effectivement baisser une épaule, ce n'est pas hyper confortable, mais cela reste humain pour des distances pas trop longues. De mémoire, une Monster doit être 2 ou 3 cm plus petite... et on peut lui ajouter sa selle. A propos de hauteur, j'ai lu des commentaires qui disaient que les pédales sont un peu basses sur la Monster... on pourrait envisager de faire réaliser des support-pédales un peu plus courts (par rapport à l'axe), ce qui aurait pour effet de "sortir" la roue de la coque, 15 mm devraient suffire (?). Et cela donnerait la place pour glisser un garde-boue de vélo en haut du passage de roue... Oui, quand on est bricoleur, on est un peu fou... Edit : il existe un trolley officiel vendu par GW. Il est inutilement haut et très fragile, un des premiers utilisateurs a réussi à le tuer en 1 semaine : les tubes se déforment et les fixations hautes cassent :

Pour concilier trott et moto en off-road, il y a ça : https://www.espritroue.fr/topic/4268-wattever-entre-le-scoot-et-lenduro/

Embarquer une batterie énorme n'est pas hyper pratique, cela alourdit la roue et dans le cas de cette Monster cela peut la déséquilibrer (un peu). Honnêtement, ce n'est pas tous les jours que l'on fait plus de 100km d'une traite. A mon avis, la bonne soluce serait une batterie amovible, ou bien connecter une batterie externe comme sur certaines trottinettes. <hs> Moi, je rêve d'une selle qui incorporerait une batterie externe, avec un limiteur de courant à découpage (~5A) connecté au port de charge. </hs>

Il y a un bouton ... qui n'est pas là par hasard... Sauf que ce n'est pas top pour les adeptes du leash qui vont se casser la gueule au feux rouges Cette Monster est à peine moins haute qu'une ks18a ou s. Dans cette catégorie, le trolley n'est pas forcément justifié, son absence est tolérable pour un pilote ~1,75m.

Mmmhh, un départ, ça se fête, un petit mojito peut-être ?

Le problème soulevé par la vidéo de @frabad est un "simple" desserrage des supports pédales, un coup de clé fendue et ça repart. Ceci dit, il serait bon que Gotway diffuse le couple de serrage nécessaire, car il n'est pas question de serrer ça à mort sous peine de fragiliser le filetage de bout d'axe (il a tendance à casser, comme les Solowheel ...etc). De plus, il semble bien que GW soit revenu aux clavettes pas chères embouties, alors que les Coréens avaient exigé des clavettes usinées de meilleure qualité. Le problème qui touche par deux fois @Erwanrcx est nettement plus grave, il est interne au moteur, et semble ne pouvoir être (à peu près) traité qu'en soudant l'axe, ce qui est extrêmement délicat.

Une roue magnifique qui fait rêver un grand nombre de wheelers au long court. (et moi, et moi...) Cela me fait beaucoup de peine d'évoquer cela, mais il y a une alerte de "non qualité" très grave sur la V2, et il faudrait savoir si la V3 est dans le même état. A lire attentivement : https://www.espritroue.fr/topic/10132-rip-la-gotway-monster/#comments Pour faire court, l'axe du moteur est uniquement fixé aux flasques internes par une goupille merdique, l'axe tourne, arrache les fils, d'où panne de cm et chute immédiate. Il est indispensable que Gotway améliore ce moteur... ce qui est peut-être déjà fait, mais il serait bon d'en avoir la certitude...

Juste une remarque à propos de la puissance de charge. On a effectivement 500W mais pas très longtemps, juste quand le chargeur passe de la régulation de courant à la régulation de tension. En début de charge, la puissance est plus faible et monte linéairement en fonction de la tension. En fin de charge, la puissance décroît de manière exponentielle pour essayer de terminer son asymptote à zéro... qui n'est jamais atteint à cause des bypass qui dérivent environ 50mA, mais il n'y a plus de courant dans les cellules.

Je ne l'ai pas démontée non plus, mais il me semble que les 3 batteries sont réunies en parallèle sur un petit circuit séparé qui supporte 3 fusibles. Il doit être casé sur le côté en haut, je vais essayer de trouver des détails. Ben dis donc, tu t'es bien arrangé ! Je vais finir par m'acheter un casque... Edit1 : Le circuit de raccord de batteries est enfermé dans une gaine et ficelé en haut d'une batterie latérale.: Edit2 : voilà l'intérieur du paquet. 3 fusibles mini-auto, d'après la couleur orange ce doivent être des 40A, difficile à trouver. Tiens donc, je vois des petits fils rouge-orange... je me suis demandé comment la roue arrive à détecter la présence d'un chargeur, car elle fait un chenillard de leds quand elle est allumée en charge. A creuser... Edit3 : Ah, bon Dieu mais c'est bien sûr, comme disait l'inspecteur Bourrel . Là, on a des packs "nouveau modèle" munis de mt60 pour le raccordement 3 fils, et ils ont effectivement un très petit fil rouge raccordé au bms (sur la Gate des mosfets de coupure de charge). Je ne savais pas, j'en suis plutôt content. Edit4 : J'ai oublié d'en parler : il faut que la roue tourne librement à la main. Si c'est pas le cas, il faut débrancher les batteries fissa car elles sont en train de se vider. C'est classique avec des mosfets grillés. Une fois débranchée, si la roue résiste encore, c'est que deux phases moteur se touchent, mais c'est nettement plus rare.

Juste pour info : la diode passe au vert quand le courant de charge descend sous un certain seuil. Il est possible que ce soit marqué en dessous, c'est souvent 200mA. En l'absence de courant (roue non branchée) il est logique que ce soit vert. On doit, en principe, laisser plus longtemps pour que l'équilibrage des cellules puisse se faire. Il est quand même bizarre ton chargeur, essaye d'en tester un autre... et n'hésite pas à laisser en charge toute la nuit. Edit : quand tu fais Edit, eh bien appuie sur la fonction Editer de ton dernier message, c'est ce que je viens de faire

On peut faire confiance à Gyroroue Shop pour donner toutes les explications techniques en s'adaptant au niveau apparent de la députée. Le problème est là : qu'est-ce qui lui reste de son niveau Bac ? A-t-elle encore en tête les grandeurs physiques électrotechniques, de la même façon que tout le monde se rappelle Marignan 1515.?. Concernant les e-roues, il y a des éléments importants que l'on peut évoquer : -- Il y a un seul moteur qui prend simultanément en charge 2 fonctions : l'avancement (comme pour tous les engins) ET l'équilibre de l'ensemble roue+pilote. On ne peut pas dissocier ces fonctions, et l'expérience montre qu'une e-roue puissante est plus sécurisante sur route dégradée. De plus, le ralentissement/freinage est assuré par le moteur, il convient donc là aussi de bénéficier d'une puissance suffisante. -- C'est le pilote, par son déséquilibre, qui gère la vitesse. Mais les e-roues ont un dispositif de sécurité nommé Tiltback (relèvement des pédales) qui permet de fixer une limite (logicielle) de vitesse, Les roues ont un tableau de bord sur tablette ou téléphone, très peu pratique, les alarmes sonores ( bip ou vocal) et sensitives (Tiltback) sont donc indispensables car un accroissement excessif de vitesse provoque la chute du pilote. (le moteur sature et l'équilibre est rompu). -- Concernant l'autonomie, on peut remarquer que l'ensemble du parc utilise des cellules au Lithium fiables (mais chères), avec comme ordre de grandeur : 4kg de batterie ≈ 800Wh d'énergie ≈ 40 ou 50 km d'autonomie selon les circonstances. Les alarmes tiennent compte de l'affaiblissement de la tension des batteries quand elles se vident, en réduisant le seuil de vitesse. -- Comme pour un vélo, il est pratiquement impossible de faire du sur-place, mais une vitesse faible de 4 ou 5 km/h est gérable. En deçà, on pose un pied au sol, puis on peut repartir selon la technique dite "du démarrage trottinette" qui ne nécessite aucun point d'appui. -- Contrairement à une trottinette, les mains du pilote sont libres, il est donc aisé de tendre le bras lors des changements de direction.

J'ai l'impression que c'est le genre de revêtement sensé rendre les plaques tellement réfléchissante que les photos au flash des radars ne fonctionnent pas... Eh bien c'est raté, vous pouvez essayer et... vous recevrez le pv. Quel dommage !

En 84V, elle est dispo en 1600Wh (2 batteries) ou 2400Wh (3 batteries). La V2 est puissante (2kW), elle consomme a priori dans les 18Wh/km soit 90 ou 130 km. Variables bien sûr en fonction du pilote, de la vitesse, etc... La 2400 a un (petit) inconvénient : elle est déséquilibrée à cause du supplément latéral de 4kg, ce qui n'est a priori pas très gênant. Des bricoleurs arrivent à caser des batteries supplémentaires dans le 4ième compartiment côté carte mère... ce qui la rééquilibre un peu. Actuellement, la V3 est diffusée, elle a un look plus attrayant, une sono, des leds... c'est un peu gadget. J'en parle juste un peu car j'aime les roues hautes qui se pilotent avec les genoux, et comme l'ancienne ks18s n'existe plus... J'ai eu l'occasion de l'utiliser, elle est agréable, j'ai bien apprécié sa douceur. Elle se lance progressivement, elle reste sur un rail, c'est très sécurisant. J'aime bien, mais je ne suis pas encore décidé...