Techos78

Il faut (malheureusement) garder en tête que la coque n'est pas franchement prévue pour supporter le poids du pilote, car même si certaines roues sont vendues avec une selle, il n'est pas évident que cela corresponde au gabarits non-chinois. La coque est fixée sur les supports pédales par quelques vis, et même en usage normal il y a quelques (mauvaises) surprises de ce côté là. Exemple : Il est possible (?) que GW s'en sorte mieux que KS car ce dernier a (souvent) les vis dans des lamages et ces "puits" sont plutôt fragiles. Une fixation à plat devrait (?) mieux résister au cisaillement.

Euh, refaire le plein au milieu du parcours, ce n'est pas très sérieux...Ceci dit, il faut qu'il se dépêche avant le brexit .

Est-ce important ? Je n'ai pas l'impression que ce module soit configurable, et GW a l'habitude d'être très économe sur la gestion de ses pièces détachées...

Non, c'était un modèle commercialisé il y a 2 ans. Les monocycles électriques ne sont pas très courants, on trouve par exemple le SBU V3 qui a l'avantage d'avoir des pédales très courtes, presque des repose pieds, ce qui fatigue moins les chevilles https://www.scooter-system.fr/news/2043-sbu-v3.html J'aime bien ce modèle, qui a (peut-être) une suspension : Autres :

Le plus souvent, les scooters mono-roue ont une commande d'accélération et de freinage, c'est à dire que la carte mère et le firmware peuvent créer un déséquilibre temporaire (gente tiltfront pour accélérer et tiltback pour freiner). Car, même avec un bassin sur roulement à billes, le pilote peine à déplacer rapidement son centre de gravité d'avant en arrière, vu qu'il a les fesses scotchées sur la selle. J'approuve complètement la démarche de @Boumba qui oeuvre pour rehausser la selle. L'année dernière, j'ai maquetté un truc en bois pour l'ancienne ks18 qui a l'avantage d'être très haute, mais pas assez à mon goût : Incontestablement c'est mieux, les jambes sont moins pliées et on peut poser les pieds à plat sans se démonter les chevilles. (et ça sert aussi de trolley). Bon, même après quelques jours d'entrainement je n'y suis pas à l'aise, la tenue en cap n'est pas évidente sur route bombée..etc. J'ai donc jeté ce machin au fond de ma cave (qui est un vrai bazar, je ne comprends pas pourquoi)... Pour la selle, il est probablement préférable de choisir un modèle pour monocycle, avec poignée :

J'ai essayé d'expliquer qu'une sonnette électronique qui reproduise fidèlement une sonnette classique à un niveau de 120dB (à 1 mètre ?) n'existe pas dans un volume inférieur à 1/4 de mètre cube. Je n'ai rien à proposer à la place du couineur vélo indiqué dans le premier lien de la question, 3 sons différents et relativement puissant... What else... A propos de puissance, il faut impérativement indiquer à quelle distance on fait la mesure de pression acoustique, et se rappeler que la puissance électrique grimpe vite (échelle log, la puissance double chaque fois qu'on ajoute 3 dB). Donc pour passer de 102 dB à 120 dB, il faut multiplier la puissance par 64.

C'est un vrai problème, mais ce n'est pas une surprise. Un 125cc thermique a une puissance entre 9 et 15 cv ce qui permet d'atteindre classiquement 110 km/h et plus. Un engin électrique de 5 kW ne peut pas lutter, et il est évident qu'il va plafonner aux alentours de 80 km/h. Il était extrêmement naïf d'imaginer le contraire... @Ludow a bien résumé : Ce soco est donc un équivalent 80cc, le présenter comme un équivalent 125cc est une entourloupe technique, par contre c'est vrai d'un point de vue législatif. Il faut admettre que les catégories intermédiaires 80cc et 100cc n'ont jamais été très claires, d'ailleurs, à ma connaissances, ces engins n'ont pas de nom ( cyclomoteur 50cc maxi, vélomoteur 125cc maxi). A l'origine le terme scooter désignait un engin avec des petites roues et un plancher plat, c'est de moins en moins vrai... il est difficile de s'y retrouver... Est-ce la façon de monter dessus ? On enfourche une moto, on s'assoie sur un scooter... La guibolle devant ou derrière, c'est ça la différence ?

Beaucoup de clients sont trop exigeants. Mettez côte à côte une Gotway Monster à 3k€ et une super soco tc-max à 4,5k€ , comparez bien les engins , il n'y a pas comme un défaut de tarification, là ?. Faire une fixette sur un chargeur qui met 8 heures au lieu des 4 heures annoncés, sachant que cela perturbera pas plus d'un client sur 10, c'est un peu excessif !. (Monster-2400 = temps de charge 18h00). Oui, une obligation de maintenance est désagréable, quelques soucis de mécanique ou d'esthétique sont regrettables... D'accord, un vélo à 4,5k€ peut être proche de la perfection, mais il faut savoir modérer ses exigences en pesant attentivement le ratio qualité/prix...

Désolé que tu le prennes plutôt mal, mais ma remarque, que j'ai essayée de présenter de manière humoristique, avait pour but de parler d'un problème potentiel qui mérite de ne pas être évacué sous le tapis. Cette vente s'adresse à des bricoleurs qui mettront peut-être des packs GW ou génériques non protégés, il était donc indispensable d'en parler publiquement car il y a un réel danger. C'est chose faite, tout va bien. Comme je l'ai dit, bonne vente.

un bouchon métallique ? source @Olbom Excuse moi, @OliG , je n'ai pas pu m'en empêcher, alors qu'en fait ce n'est pas très drôle... Ayant eu l'occasion de faire un petit tout dans un parking en Monster, j'ai été extrêmement séduit par ce joujou confortable et très doux (glisse GW ?), ce qui n'a pas été le cas des Msuper. Presque aussi haute que les vieilles ks18, elle se pilote plutôt avec les genoux ce qui me convient bien. Mais je ne me porte pas acquéreur. Je te souhaite une bonne vente.

@minch a raison, il faut commencer par ça. Si le chargeur est OK, c'est mauvais signe pour la batterie. C'est d'ailleurs une "aventure" qui est arrivée à un pack de ma roue ks16. Les cellules Li-Ion font ~3,2V à vide, ~3,7V nominal, 4,2V maxi, elles sont assemblées en série (et en //) et sont gérées par une carte (bms) qui évitent de sortir de cette fourchette de tensions. Le plus souvent (mais pas toujours) il y a en fin de charge (quand le voyant du chargeur est vert) une procédure qui équilibre les différentes tensions de l'assemblage en série, à l'aide d'un petit courant de l'ordre de 50 mA. Malheureusement il y a des cas ou un déséquilibre cumulatif fait que une ou plusieurs cellules passent sous le seuil minimal, elles ne se chargent plus et tombent à 0 Volt. Pour constater cela il faut ouvrir le pack et mesurer les tensions aux bornes de chaque cellule ou groupe de cellule. Mais avant, tu peux continuer à laisser en charge plusieurs jours, mais si la valeur 62% est stable, c'est foutu. Réparer un pack est possible en changeant les cellules mortes. Il y a même une procédure pour "réveiller" des cellules, c'est assez violent et cela marche 1 fois sur 2, mais de toute façon il faut les désassembler, ce qui nécessite un bon niveau de bricolage et un peu de matériel (spot welding ...). Il y a un certain danger, et même un danger certain à tripoter des packs, ne pas faire cela sur la table du salon....

J'ai constaté que ce n'est pas la solidité/rigidité de la colle qui pose problème, mais son pouvoir d'adhérence. Là, on est en pleine chimie des matériaux, avec les problème de mouillabilité, de compatibilité avec les molécules sensées créer des liaisons fortes covalentes ou ioniques (partage d'un électron entre colle et support)... Il est préférable d'avoir un support dépoli et non poussiéreux, surtout que les coques en plastique injecté passent éventuellement dans des moules avec agent démoulant, puis primaire d'accrochage, puis peinture.

Juste pour info, je peux vous dire que ce problème de fixation de coque existe également sur la vieille ks18A et S. Et peut-être même en pire : -- les vis (tête cylindriques Ø6) sont dans des lamages profonds avec une rondelle éventail, le plastique sous la tête se détruit et s'arrache, -- la roue est très haute, quand elle tombe (même à l'arrêt) cela impacte et brise ces puits -- si un support pédale se desserre de l'axe, c'est la coque qui touche le carter moteur, les vis s'arrachent en passant à travers le plastique. J'ai essayé d'ajouter des renforts en aluminium, collés à l'Araldite époxy cela ne tient pas du tout. J'ai remplacé les vis par des boulons poéliers (tête très large). Mais il arrive aussi que la coque se fissure, voilà la roue de @LeLion74 : Oui, absolument. Le jeu mécanique entre moteur et capteur perturbe l'asservissement et crée des vibrations. Même chose quand un support pédale se desserre...

Avec un budget raisonnable, les kitesurfeurs peuvent s'amuser avec les hydrofoils statiques, en essayant de marier deux paramètres contradictoires : du vent mais pas (trop) de vagues :

Cette remise à zéro est (malheureusement) "normale". J'ai eu la première 16B arrivée en Europe par avion et il y a eu des sérieux cafouillages dans les premiers firmwares. Il y a eu une version qui a éliminé les comportements erratiques mais au prix d'une remise à zéro, et cette Nième version avait l'odomètre faux (optimiste) de 22%. J'ai râlé pendant 1 an 1/2, mais KS avait visiblement autre chose à faire. J'en suis resté là sur cette 16B, elle tourne bien et ça me va. J'observe que ma ks18s a été rectifiée, alors que la ks18a est fausse. Ce n'est pas très important, et j'incite les utilisateurs à ne pas (trop) tripoter les firmwares, cela n'a rien de trivial même si la procédure a été un peu sécurisée. Honnêtement chez Gotway ce n'est (ou n'était ?) pas possible et ce n'est pas plus mal.

Oui, avec Hobby16, il ne faut pas être pressé. Mais il n'y a pas de souci, le CD2 est une option intéressante pour bien voir ce qu'on fait, mais on peut s'en passer.en regardant simplement le voyant du chargeur. La 16B est agréable et pratique. A savoir, les pads latéraux ont une garniture caoutchouc assez mince, et ils peuvent être agressifs aux mollets des débutants qui serrent trop les jambes, le démarrage trottinette ou le one-foot peut faire bobo --> une chtite protec et ça roule.

Bienvenue sur le forum. A priori Ninebot a deux caractéristiques bonnes à connaître : -- Comme toutes les e-roues, l'arrêt n'est pas une coupure mais un simple mode veille pendant lequel la carte mère continue à consommer (un peu). Chez 9bot cette auto-décharge est plus rapide que la moyenne (surtout sur la Z6/8/10), il faut gérer attentivement les niveaux de batterie. -- Lorsque la batterie atteint un niveau très faible, la carte mère peut passer en mode "veille profonde" -- deep sleep -- , ce comportement dépend aussi de la version de firmware. Le réveil de la roue nécessite de l'ouvrir ... etc... Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum, il faut lancer une recherche. Avant d'ouvrir, on peut commencer par mettre en charge une demi-journée sans tenir compte de la couleur du voyant. Avec du pot, la roue se réveille, mais ce n'est pas garanti, et il faut ouvrir... Si la batterie est OK, il y a peut-être en effet un problème de verrouillage anti-vol. Bon courage.

Oui, c'est un e-véhicule qui cache bien son jeu. Ce n'est pas avec les yeux qu'on identifie cet engin nucléaire, mais avec les oreilles. Mais personne ne s'écrie " Pouah, quelle horreur", ce qui est trop souvent le cas avec des aspects inhabituels ou extrêmes. Le classique a son charme, et (sauf les Vespas) les scooters modernes ne sont pas (encore) touchés par le "vintage". On peut se fondre dans la masse, à condition de ne pas essorer brutalement la poignée " des gaz " en mode 3 ... Mais essayer de faire passer un segway pour une Vespa semble plus difficile :

Que se passe-t-il ? les diodes sont hs ou bien c'est le connecteur dessoudé qui te gène ? Si tu ne trouves pas, je t'incite à réparer cette plaquette, même un fer à soudé ordinaire suffit. Pour changer les diodes, il faut en commander probablement 50, par exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/led/6545818/ , il faut vérifier si la dimension correspond et si anode-cathode ne sont pas inversées...

C'est à cause des deux machins noirs, ce sont des condensateurs de découplage de forte valeur qui stabilisent la tension batterie. Lors de la connexion du premier pack, ils se chargent brutalement d'où étincelle,, mais pas pour le second pack puisqu'ils sont déjà chargés. Inversement, si tu veux faire un reset de la carte mère (quand le soft cafouille) afin de la redémarrer proprement, il faut débrancher toutes les batteries et attendre une quinzaine de secondes que ces condensateurs se vident. On peut accélérer en appuyant sur ON ce qui alimente (fugitivement) le moteur.

Comme l'a évoqué @sbouju et quelques autres, il est exact que la charge sur la roue n'a pas beaucoup d'importance sur l'odomètre. Considérer le rayon apparent au point de contact ne marche pas, car au bout d'un tour de roue, on a déroulé une longueur de bande de roulement, parce que les flancs se déforment. On voit mieux avec une roue souple : C'est un peu comme ça aussi sur les véhicules à chenilles, celles-ci faisant office de bande de roulement indépendante.

Je ne parlais pas de modélisme, pour lequel tout est beaucoup plus facile. C'est de la physique : la puissance varie comme le carré de l'échelle, la masse varie comme le cube, sans oublier que l'air est plus portant à petite échelle. Une puce qui saute 200 mètres à notre échelle, c'est bidon. A contrario, faire une maquette de mouche de 30 cm, c'est difficile, voir impossible. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'hélico qui vole à l'envers parce que... ça n'a aucun intérêt. Mais comme le montre Franquin dans Idées Noires, les pales au-dessus compliquent l'utilisation du siège éjectable :

Non, la comparaison avec une roue 1 axe ou 2 (voir ici ) ne convient pas car la roue a un contact au sol et il lui suffit de créer des incréments de vitesse pour redresser le centre de gravité de l'ensemble. On est plus dans le domaine de l'hélicoptère, sauf que celui-ci est stable car il est pendu sous sa voilure (même quand il fait un looping). Il est exact qu'une centrale d'attitude gyroscopique peut commander par exemple le vol stationnaire, en agissant sur les inclinaisons X et Y de la tête de rotor ainsi que sur les commandes cycliques, mais ceci assez lentement, et à ce jour les hélicos ne peuvent pas voler à l'envers, avec les pales en dessous. A mon avis, c'est au pilote d'assurer l'équilibre, et c'est pour ça qu'il est obligé de porter des pompes de ski.

Il est clair que c'est un pilotage plutôt touchy. Il me semble, le X et Y avec la position du corps, le Z et la rotation en cap au joystick... Pour l'équilibre, j'imagine que c'est aussi difficile qu'une boule de cirque sur un parquet ciré : Plus simple : une savonnette dans la salle de bain... Bon courage... Ceci dit, le flyboard offre une motricité que n'ont pas la boule ou la savonnette, tant qu'il y a du carburant